Как проверить генератор опель астра h
Таймкоды: 0:00 вступление 0:31 основные неисправности 3:04 б/у генератор 3:24 диагностика 4:50 дефектовка.
Часто меняете аккумуляторы? Уверены, что дело в них? Как давно вы проверяли свой генератор? Ведь аккумулятор это .
Подробная статья как проверить генератор на машине, НЕ СНИМАЯ! Будем применять мультиметр, а также проверенный .
Краткий обзор генератора с проверкой всех узлов и реле регулятора! Подписывайтесь на "Авто SOS RX" ✓ .
Таймкоды: 0:00 вступление 1:06 входная проверка на стенде 2:09 дефектовка 4:38 ремонт 5:44 выходная проверка на .
Всем привет, с Вами АЛЕКСАНДР ШЕЛЬДЯЕВ. Сегодня я вам расскажу: почему у меня пропала зарядка на Opel astra h, .
Если у вас загорелась лампа зарядки аккумулятора, то необходимо проверить натяжение ремня и работу генератора.
Диодный мост UTM EB3274A Регулятор напряжения UTM RB0160B Короткий ремень (без кондиционера) RIGINAL .
Способ актуален как для ВАЗ так и для иномарок, диагностика генератора заключается в измерении напряжения .
Многие знают "дедовский" метод проверки генератора: отключил клемму на заведенном моторе - если мотор заглох, .
Друзья, привет! Сегодня меняем подшипники на 100А-ом генераторе bosch Видео сопровождено всем артикулами и .
Быстрый и легкий способ без ямы снять генератор с Опель Астра H (Z18xer) 1.8 автомат. Как снять генератор с Opel Astra .
Благодарю за просмотр. Поддержите канал если помог: - карта Сбербанка 4276300045438390 - ЯндексДеньги .
Всем привет записей а ну в общем это видео будет о том как поменять шоколадку в генераторе если мы имеем запчасть .
Всем привет В этом выпуске мы ставим обгонную муфту на генератор а/м Opel Astra H с мотором z16/18xer, демонтируем и .
Как проверить реле регулятор, регулятор напряжения генератора. Все регуляторы проверяются примерно одинаково, .
Приводной ремень является одним из важнейших деталей автомобиля Opel Astra H. Ведь благодаря ему, передается .
1. Для автомобилей с МКПП и роботизированной КПП Easytronic: а) Нажимаем вместе педаль газа, педаль тормоза и .
Пошаговая и наглядная инструкция для проверки целостности диодного моста генератора автомобиля при помощи .
Опель астра G Пропала зарядка. Горит лампочка аккумулятора, поиск причин и способы решения проблемы. Проблема .
Мой метод, по которому я смотрю все свои ремни ГРМ на любом автомобиле, быстро и просто. Еще я вставил фото из .
Опель астра h замена ролика натяжителя ремня генератора. ремень генератора, натяжной ролик, ролик натяжителя, .
Как проверить катушку зажигания на опеле Диагностика и ремонт электрооборудования автомобиля.Оживление и .
Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)
Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)
Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)
Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.
Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)
Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.
Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13
Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.
Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.
Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.
Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.
Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)
Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.
С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".
Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)
Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.
Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…
Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии
Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".
Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.
На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.
По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)
Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.
Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.
Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.
С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.
Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.
Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)
Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.
ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)
И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)
На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)
Добрый день. К сожалению нет этого номера. У тебя "гена" на 100 ампер?
Эти посмотри, только проконсультируйся с менеджером о совместимости с
твоим генератором;
Статор генератора
Производитель KRAUF
Номера в каталоге производителя AFB0736
Для двигателей
X14XE, X16SZR, X16XEL, X18XE1, X20XER, Z14XEL, Z14XEP, Z16SE, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z18XER, Z20LER, Z20LET
Напряжение 12,Сила тока 100,Количество терминалов 6,Диаметр обмотки внутренний 99,Диаметр обмотки внешний 129,Высота 34.5,Тип подключения к статору ,Диаметр обмотки внешний 2 136.5,;
Производитель BOSCH
Номера в каталоге производителя F00M120100
Для двигателей
X14XE, X16SZR, X16XEL, X18XE1, X20XER, Z14XEL, Z14XEP, Z16SE, Z16XE, Z16XE1, Z16XEP, Z16XER, Z16YNG, Z18XE, Z18XEL, Z18XER, Z20LER, Z20LET
Напряжение 12,Сила тока 100,Количество терминалов 6,Диаметр обмотки внутренний 99,Диаметр обмотки внешний 129,Высота 34.5,Тип подключения к статору ,Диаметр обмотки внешний 2 136.5,;
Вот это я понимаю статья! Все четко, без лишней писанины, подробно и с картинками и номерами. Идеально!
Спасибо за комментарий. Очень приятно! Буду стараться придерживаться такого формата статей и в дальнейшем.
2) При включенном зажигании и неработаю щем двигателе сигнализатор разряда должен гореть. Если он не горит, отсоединить электрические провода от генератора и соединить клемму провода L с "массой" через удлинительный провод с плавким предохра нителем на 5 А.
2а. Если сигнализатор включился, заменить генератор.
2б. Если сигнализатор по-прежнему не горит, то в цепи от замка зажигания до клеммы провода имеется разрыв. Кроме того, возможно перегорание лампы сигнализатора.
3) При включенном зажигании и работающем на небольшой скорости двигателе сигнализатор разряда должен быть выключен. Если он горит, отсоединить электрические провода от генератора.
3а. Если сигнализатор погас, следует заменить генератор.
3б. Если сигнализатор продолжает гореть, в цепи от клеммы провода до лампы сигнализатора имеется замыкание на "массу". Предупреждение
Следует проверить работу генератора в соответствии с п. 4 перед тем, как делать вывод об отказе регулятора напряжения.
4) Проверить работу генератора. Предупреждение
Для корректности проверки необходимо, чтобы аккумуляторная батарея была полностью заряжена.
4а. Собрать электрическую схему, показанную на рис. Электрическая схема для проверки генератора на автомобиле. Убедиться в том, что угольный шунт выключен.
4б. При выключенном зажигании измерить и записать напряжение батареи.
4в. Снять клеммы проводов с генератора.
4г. Включить зажигание (двигатель не должен работать) и измерить цифровым тестером напряжение на клемме L-провода. Это напряжение должно быть примерно равно напряжение на выводах батареи. Если напряжение на клемме L сильно отличается от напряжения батареи, следует проверить электрическую цепь от сигнализатора до клеммы L на наличие разрыва или замыкания на "массу". Устранить обнаруженные неисправности.
4д. Подсоединить провода к генератору.
4е. Запустить двигатель и измерить напряжение на выводах батареи при небольшой скорости вращения коленчатого вала. Это напряжение должно быть выше напряжения, измеренного в операции 4г, но не должно превышать 16 В. В противном случае необходимо заменить генератор.
4ж. Измерить силу тока генератора при небольшой скорости вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу. С помощью регулировки угольного шунта добиться получения максимального тока генератора при напряжении на выводах батареи не менее 13 В. Если измеренная сила тока отличается от номинального значения не более, чем на 15 А, генератор исправен. В противном случае следует заменить генератор.
4з. На генераторе, работающем в максимальном режиме, измерить вольтметром напряжение между корпусом генератора и отрицательным выводом батареи. Падение напряжения не должно превышать 0,5 В. Если падение напряжения превышает 0,5 В, проверить электрическую цепь между корпусом генератора и батареей и выявить причину. Очистить и подтянуть соединения проводов с "массой".
Читайте также: