Как прокачать сцепление на мерседес w202
Прокачка сцепления ⇐ Sprinter W901-W905. Трансмиссия
Модераторы: ka750, Эдисон
Надо прокачивать при заведеном двигателе. Лучше вдвоем. Один накачивает, другой отворачивает штуцер на выжимном.(принцип прокачки как у тормозов). У меня прокачивалась после 5-6 отворачив. штуцера.
где то читал про прокачку сцепления:соединяешь штуцер прокачки тормозов со штуцером прокачки сцепления. один накачивает тормоза другой открывает штуцера.и т.д. получается что тормозами прокачиваешь сцепление.
вы скоро и компрессором начнете прокачивать.вам же написал МАЛЯН самый простой способ обычным 50-ти кубовым шприцом через нижний штуцер.только не забуть те крышку с бачка открутить и тормозуху из бачка в шприц набрать.
020574aleksandr: вы скоро и компрессором начнете прокачивать.вам же написал МАЛЯН самый простой способ обычным 50-ти кубовым шприцом через нижний штуцер.только не забуть те крышку с бачка открутить и тормозуху из бачка в шприц набрать.
прокачал шприцом за 2 минуты, до того 3 часа бился накачивал стравливал и т.п. всё это лажа. если главный цилиндр завоздушен то только шприцом а если просто прокачать или жидкость сменить то можно и по стравливать
Самый лучший способ это шприцом. я и ногами качал как тормоза и давление в бочек давал - все ерунда. думал сцепление фиговое попалось так пол года и ездил, а тут мне подсказали.
Берешь огромный огромный шприц со шланчиком на конце, набираешь в него тормозуху( можно даже прямо с бочка), из шприца выдавливаешь весь воздух, приоткурчиваешь штуцер на коробке для прокачки, вставляеш туда шланг(шприц) и давишь шприцом всю тормозуху в систему( незабудьте крышку расширительного открыть), закручиваешь штуцер и вытаскиваешь шланчик. ВСЕ
Не качать не надо и не надо заводить)))))
А я всегда закольцовывал тонкой трубкой прокачной штуцер и расширительный бачек. Далее, гоняешь педальку, пока не услышишь, что вилка "пошла" и подливаешь в бачек. Шприцем проще!
т.е. если я правильно понял смена жидкости нужно производить именно таким способон: большой шприц, в него новую тормазуху - подключаемся к штуцеру прокачки сцепления, откручиваем его и давим- все жидкость выходит в бачок, 100-150мл продавить, а затем жидкость с бочка откачать и поменять. все так, все правильно я понял?
А просто как при замене тормазухи в тормазной системе заменить жидкость можно? накачал сцепления спустил, и т.д.?
Заранее Спасибо за ответ!
Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
Прокачать очень просто 1. Один человек нажимает педаль и держит, другой под машиной ослабл. штуцер на раб. цилиндре. Затем штуцер закручивается, а педаль ногой или рукой возвращается в исходное положение. И так несколько раз.
2. На правый передний торм. штуцер одевается шланг (прим. 70 см.)Штуцер ослабл., помощник давит на педаль тормоза. Как только тормозуха польется из шланга надо одеть его своб. конец на ослабленный штуцер раб. цилиндра сцепления. Несколько раз нажать на тормоз. Воздух должен выйти через бачок с торм. жидкостью.
Я прокачивал этими двумя способами - результат одинаково положительный.
Только надо следить за уровнем тормозухи в бачке.
При исправном главном цилиндре обычная процедура .Как с тормозами .Само сцепление никогда не воздушиться .Только проёб жидкости в бачке по причине утечки где либо .
у рабочего цилиндра неисправность только одна ,это течь наружу .Все остальные непонятные симптомы это главный цилиндр .
Например ломается возвратная пружина ,изнашиваются резинки или хламом забиваются перепускные дырочки .
Почти трактат .
P.S. Антон .Привет от Димы . Омск .
Да, что-то все пути идут к главному цилиндру надо бы заглянуть под коврик или под торпеду, посмотреть на него чтоль :-)))
: надо бы заглянуть под коврик или под торпеду, посмотреть на него чтоль :-)))
Да я знаю где он - мне просто хочемтся ему в глаза посмотреть :-)))
Если у него перепускной клапан сливает или манжета прохудилась, то на его внешнем виде это никак не отражается. :о) Вот когда тормозуха на ботинки потечет . . .
Потом лобовик протру, колеса попинаю . если не поможет, то забью нафик!
Если совсем анноить станет пойду в магазин цилиндр покупать.
А я бы сначала попробовал "по-колхозному" качнуть привод. Цилиндр 40 баксов стоит - истратить их никогда не поздно. Кроме того, к цилиндру ремкомплектик есть. Там резиночки одни. Правда стоит он около 25 баксов. Во-о-от.
Андрей
Дык! В том-то и дело, что цилиндр и ремкомплект стоят примерно одинаково :-))) Посему ремкомплект мне нафик не нужен :-)))
А качнуть - это, конечно можно, тем более что яма теплая есть, все путем. Брюс поведал о том как по-умному качать - подсоединяем трубку к сливу тормозного суппорта, накачиваем ее тормозухой, подсоединяем ее другим концом к сливу рабочего цилиндра, благо на моем авто ко всему доступ проще не бывает и качаем тормозами сцепление! Тока два человека надо на работу такую.
И про ремкомплект: почти беспролезная весчь, поскоку в цилиндрах, несморя на хорошие пыльники, на неработающей части есть мелкие раковинки, и на них резинки кончаются моментом
Не надо двух! в автозапчастях есть клапан с трубочками для прокачки тормозов - у меня такое давно есть, а вот недавно ещё купил - за целых 50 руб. Полезный предмет :)).
Про прокачку снизу - я вот использую старый велонасос - промыл его, прицепил трубку прозрачную. Им из бачка отсасываешь, идешь вниз, отворачиваешь штуцер на рабочем цилидре, прицепляешь насос - и прокачиваешь всё, как положено, снизу вверх. И жижа из бачка не льётся, и второй человек не нужен. Только вот из сцепления такое Г.. в бачок вылезает - я обычно прокачку сцепления совмещаю со сменой тормозухи. Ещё из "полезных советов" - отцепить заднюю опору и опустить хвост движка, а то в этой щели между тоннелем и КПП не всякая рука с ключиком пролезет
ЗЫ: Из собств. опыта прокачки - удалось прокачать по аналогии с жигулевской классикой, но следует заметить, что при таком методе цель не всегда достижима.
: 2. Износ в заднем подшипнике мотора, центрирующем первичный вал коробки передач. Но тогда передние передачи включались бы плохо.
Эт врядли - там имхо подшипник скольжения, набивной сальник. Еслиб там был износ масло бы текло ручьем, аднака сухо на синтетике 5в40.
: 3. Воздух в гидроприводе сцепления (маловероятно, если он сухой).
: Может перепускать главный (рабочий) цилиндры.
Вот пока на это теперь тоже падает подозрение .
Был опыт : Народ! Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
=Это что-то говорит тебе правильно. Рекомендую прислушаться к нему.
Был опыт прокачки обоими способами.
1) Книжный (правильный) способ (прокачка в обратную сторону)- весьма геморроен, требует лазанья под машину (если рука пролазит к рабочему цил. сцеп., валяться под авто не обязательно), результат такой же как и при неправильном (колхозном) способе.
2) Колхозный (неправильный)способ фактически ничем не отличается от прокачки тормозов, за исключением труднодоступности к рабочему цил. сцепления.
С увж ДП
Давай телефон, позвоню расскажу : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
:
: Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
И мне интересно ! %) : : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
: :
: : Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
Нет уж! Извольте здесь! Мне тоже интересно! : : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
: :
: : Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.
Имеется W 202 с ABS и ASR , хочу поменять задний суппорт а то задолбал уже подклинивать!
Вроде нада прокачивать сцепление, может кто опишет процедуру ?!
Шабер писал(а): Имеется W 202 с ABS и ASR , хочу поменять задний суппорт а то задолбал уже подклинивать!
Вроде нада прокачивать сцепление, может кто опишет процедуру ?!
Рискую быть забаненным, но для 203-
Если заменяется или ремонтируется только один суппорт, как правило, оказывается достаточным удалить воздух из соответствующего тормозного цилиндра.
Отверните крышку резервуара тормозной жидкости и отложите её в сторону. Заполните систему жидкостью до отметки MAX.
Читайте также: