Как прокачать сцепление мерседес 190
Прокачка гидропривода сцепления Mercedes-Benz Sprinter
При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).
Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.
Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):
- свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;
- далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;
- завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;
- проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;
- долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.
Видео про "Прокачка гидропривода сцепления" для Mercedes-Benz Sprinter
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Как прокачать сцепление на Mercedes Sprinter CDi в одиночку,How to bleed a Clutch ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.поменял все манжеты на тормозах и цилиндрах сцепления. с тормозами проблем не возникло, а вот с прокачкой сцепления возникло я конечно догадался что вся проблема в вертикально расположенным цилиндре под педалями, но вот как это правильно сделать хз. вобщем принимаю советы
Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.
Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.
"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"
alexxb писал(а): Я тоже игрался долго со сцеплением на 190
В одной умной книжке вычитал что прокачивать надо снизу вверх, то есть к штуцеру рабочего цилиндра подключается резервуар с жидкостью и в него дается давление,откручивается штуцер и жидкость по системе снизу вверх идет в бачок, потом из бачка лишнее откачивается.
Попытки прокачать как тормоза не увенчались успехом - все время шла пена(тоесть присутствовал воздух- я думаю потому что штуцер у меня стоит не в верхней точке цилиндра а в торце посередине), а делать такую установку для прокачки не хотел.
Выход нашел чисто случайно выкрутил полностью штуцер залил полный бачок жидкости и пошел курить - через пару минут вернулся закрутил штуцер и все - сцепление работает уже год без проблем. Раньше прокачки обычной хватало на 2-3 дня - и опять качать.
Так что пробуй.
Вся проблема в том что трубка проходит вокруг коробки выше рабочено цилиндра там воздух гуляет и не выходит а целиндры в это время развоздушенные, тебе просто повезло,
Я еше шпритцом большим таким на один литр у меня есть я им прокачиваю резко большим количеством с первого раза получаеться.
"'“Делай добро и оно тебе вернется” – вопрос когда и в каком виде, обычно догоняют и еще добра по ушам навешивают или всем рассказывают как хреново ты им помогаешь, должен был больше. ''"
Vadik.exb писал(а): Залеваешь тормозуху, по возможности заполни систему, береш трубочку от тормозного рабочего цилиндра развоздушка, заполняешь тормозухой и одеваешь на развоздушку раб сцепления один качает тормоза и прокачивает сцепление только надо два ключика и одновременно их откручивать.
Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).
w201-190E 2.0 KE-Jet Чтоб с тобой дружили-нужно везение. а чтоб тебя ненавидели-нужна индивидуальность.
Леня-190Е писал(а): Не знаю как на 123 но я у себя на 190 делал эту процедуру проще, залил жидкость полный бачок залез под машину и на коробке на рабочем целиндре открутил штуцер и подождал пока не перестанет идти воздух потом закрутил и все (т.е. самотеком).
+1 но допрокачать надо
прокачка нечем не отличаетса от тормозов
ex 123 2000D 1971г (1991-2001),
ex 123 2400D 1983г (2001-2006),
ex VW Golf II 1,6 TD 1988г. (2009- 26.10.2010 )
ex 124Е 300TD Универсал WDB1241911f295987 (04.11.2006-16.08.2013) - продан
ex 124E 1997D Elegance WDB1241201j043515 (04.11.2006- 04.11.2015 ) - продан
ex 124Е 2996D Америка WDBeb31e2sc090764 (13.11.2010 - 08.09.2020 ) - продан
W211 320CDI 4Matic Avangarde WDB2110891X197541 (13.10.2020 -
Камрады всё это ерунда. Если вы ничего не делали с рабочим цилиндром а перебирали только верхний тот что под педалями например. ДЕлаем следующее. Пока снят цилиндр и вы держите его в руках. Я делал так: зажимаю в тиски цилиндр выжимаю его до упора например отвёрткой сверху друг подруга жена без разницы берёт шприц с жидкостью и один отпускает отвертку аккуратно другой в это время в заливной воронке организовывает постоянное прибывание жидкости другими словами набираем полный цилиндр жидкости. берём его в руки прикрываем пальцем и лезим под педали накручиваем металическую трубку вставляем шланкгочку от бачка а после вставляем шток от педали в цилиндр и прижимаем его вверх что бы можно было наживить болт крепления. если вы сможете это сделать ничего больше не надо ни прокачивать ничего. Я такую операцию делал раз 5 уже как минимум. По аналогии и рабочие цилиндры я так перебираю сразу заливаю полный цилиндр потом металическую трубочку а потом впихиваю его на место. Если не хватает силы придавить цилиндр берите 1 болт более длинный и монтируйте одно ухо потом прихватывайте его родным а потом длинный меняем на родной.
П.С. ту топикстартер если я не ошибаюсь я тебе вроди звонил если что по 123 не понятно звони тел есть в контактах единственное с чем не помогу это бензиновый мотор я их не люблю и не знаю
П.П.С. если монтировать пустой цилиндр и пытатся его прокачать нифига не получится ИМХО местные клибины только разводили руками.
MB W123 OM 616 2.4 D 1984 г.в.(Кап. рем. двиг. 25.05.2008) стеклоподьёмники, ксенон
MB W201 OM 602 2.5 D 1987 г.в. кондей, стеклоподьёмники, ксенон
Всем спасибо за советы,лично я вчера прокачивал и ничего не получалось самотёком простой прокачкой а снизу большим шприцом 100%результат за 5минут
+1. Мой кумася тоже трахался 2 дня, пока я ему не сказал что надо снизу шприцем.
Теперь ездит довольный.
Я говорю то, что думаю - потому и молчу. )
Если есть помошник, то прокачать можно с помощью тормозов, если помошника нет, то либо самотеком либо шприцом. Лучше всего(проще, быстрее и не вымажешся в тормозухе) прокачивать шприцом - делов на 5 минут. Процедура прокачки шприцом - набираешь в него жидкость, откручиваешь на РЦС штуцер прокачки, и закачиваешь шприцом жидкость в цилиндр, тем самым выгоняя воздух в бачек с тормозухой.
Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?
Тимур писал(а): Что бы не создавать новую ветку напишу здесь.
Вчера прокачал сцепление (самым обычным образом) после замены резинок в рабочем цилиндре. А сегодня при полностью отпущеной педали сцепления, на ходу, появился странный шелестящий звук. нарастает с увеличением оборотов. Звук доноситься из "педального отделения". Подскажите где искать причину звука?
2 дня мудохаемся с тестем со сцеплением. пробовали прокачивать всякими способами! пробовали дуть насосом снизу-нифига!
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.
Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
Прокачать очень просто 1. Один человек нажимает педаль и держит, другой под машиной ослабл. штуцер на раб. цилиндре. Затем штуцер закручивается, а педаль ногой или рукой возвращается в исходное положение. И так несколько раз.
2. На правый передний торм. штуцер одевается шланг (прим. 70 см.)Штуцер ослабл., помощник давит на педаль тормоза. Как только тормозуха польется из шланга надо одеть его своб. конец на ослабленный штуцер раб. цилиндра сцепления. Несколько раз нажать на тормоз. Воздух должен выйти через бачок с торм. жидкостью.
Я прокачивал этими двумя способами - результат одинаково положительный.
Только надо следить за уровнем тормозухи в бачке.
При исправном главном цилиндре обычная процедура .Как с тормозами .Само сцепление никогда не воздушиться .Только проёб жидкости в бачке по причине утечки где либо .
у рабочего цилиндра неисправность только одна ,это течь наружу .Все остальные непонятные симптомы это главный цилиндр .
Например ломается возвратная пружина ,изнашиваются резинки или хламом забиваются перепускные дырочки .
Почти трактат .
P.S. Антон .Привет от Димы . Омск .
Да, что-то все пути идут к главному цилиндру надо бы заглянуть под коврик или под торпеду, посмотреть на него чтоль :-)))
: надо бы заглянуть под коврик или под торпеду, посмотреть на него чтоль :-)))
Да я знаю где он - мне просто хочемтся ему в глаза посмотреть :-)))
Если у него перепускной клапан сливает или манжета прохудилась, то на его внешнем виде это никак не отражается. :о) Вот когда тормозуха на ботинки потечет . . .
Потом лобовик протру, колеса попинаю . если не поможет, то забью нафик!
Если совсем анноить станет пойду в магазин цилиндр покупать.
А я бы сначала попробовал "по-колхозному" качнуть привод. Цилиндр 40 баксов стоит - истратить их никогда не поздно. Кроме того, к цилиндру ремкомплектик есть. Там резиночки одни. Правда стоит он около 25 баксов. Во-о-от.
Андрей
Дык! В том-то и дело, что цилиндр и ремкомплект стоят примерно одинаково :-))) Посему ремкомплект мне нафик не нужен :-)))
А качнуть - это, конечно можно, тем более что яма теплая есть, все путем. Брюс поведал о том как по-умному качать - подсоединяем трубку к сливу тормозного суппорта, накачиваем ее тормозухой, подсоединяем ее другим концом к сливу рабочего цилиндра, благо на моем авто ко всему доступ проще не бывает и качаем тормозами сцепление! Тока два человека надо на работу такую.
И про ремкомплект: почти беспролезная весчь, поскоку в цилиндрах, несморя на хорошие пыльники, на неработающей части есть мелкие раковинки, и на них резинки кончаются моментом
Не надо двух! в автозапчастях есть клапан с трубочками для прокачки тормозов - у меня такое давно есть, а вот недавно ещё купил - за целых 50 руб. Полезный предмет :)).
Про прокачку снизу - я вот использую старый велонасос - промыл его, прицепил трубку прозрачную. Им из бачка отсасываешь, идешь вниз, отворачиваешь штуцер на рабочем цилидре, прицепляешь насос - и прокачиваешь всё, как положено, снизу вверх. И жижа из бачка не льётся, и второй человек не нужен. Только вот из сцепления такое Г.. в бачок вылезает - я обычно прокачку сцепления совмещаю со сменой тормозухи. Ещё из "полезных советов" - отцепить заднюю опору и опустить хвост движка, а то в этой щели между тоннелем и КПП не всякая рука с ключиком пролезет
ЗЫ: Из собств. опыта прокачки - удалось прокачать по аналогии с жигулевской классикой, но следует заметить, что при таком методе цель не всегда достижима.
: 2. Износ в заднем подшипнике мотора, центрирующем первичный вал коробки передач. Но тогда передние передачи включались бы плохо.
Эт врядли - там имхо подшипник скольжения, набивной сальник. Еслиб там был износ масло бы текло ручьем, аднака сухо на синтетике 5в40.
: 3. Воздух в гидроприводе сцепления (маловероятно, если он сухой).
: Может перепускать главный (рабочий) цилиндры.
Вот пока на это теперь тоже падает подозрение .
Был опыт : Народ! Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
=Это что-то говорит тебе правильно. Рекомендую прислушаться к нему.
Был опыт прокачки обоими способами.
1) Книжный (правильный) способ (прокачка в обратную сторону)- весьма геморроен, требует лазанья под машину (если рука пролазит к рабочему цил. сцеп., валяться под авто не обязательно), результат такой же как и при неправильном (колхозном) способе.
2) Колхозный (неправильный)способ фактически ничем не отличается от прокачки тормозов, за исключением труднодоступности к рабочему цил. сцепления.
С увж ДП
Давай телефон, позвоню расскажу : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
:
: Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
И мне интересно ! %) : : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
: :
: : Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
Нет уж! Извольте здесь! Мне тоже интересно! : : Народ! При каких симптомах требуется прокачка сцепления. Есть подозрение, что скрежет задней передачи есть от наличия воздуха в сцеплении .
: :
: : Почитывал я как-то, что прокачка сцепления это какая-то нетривиальная процедура в отличие от прокачки тормозов, что просто так педалькой это не прокачивается, а надо снизу под давлением тормозуху гнать - неужто так все плохо? Что-то мне говорит, что должно быть подругому :-))
Читайте также: