Как поменять ступичный подшипник на мерседес с 180

Обновлено: 13.05.2025

1. Снимите стойку передней подвески вместе с поворотным кулаком.

2. Отвинтите винт и снимите со ступицы тормозной диск.

3. Для извлечения ступицы из поворотного кулака используйте пресс и трубчатую оправку соответствующего диаметра. Установите поворотный кулак на стальные стержни внутренней стороной вверх и, используя металлическую оправку, выдавите ступицу из подшипников ступицы.

4. Используя съемник, снимите внутреннее кольцо подшипника со ступицы.

5. Отвинтите три винта и снимите защитный щит тормозного диска с поворотного кулака.

6. Снимите с поворотного кулака стопорные кольца, крепящие наружное кольцо подшипника.

7. Опирая внутреннюю часть поворотного кулака на подставки и используя трубчатую оправку соответствующего диаметра, выдавите наружное кольцо подшипника из поворотного кулака.

Установка

1. Очистите ступицу и поворотный кулак от грязи, и смазки. Установите внешнее стопорное кольцо крепления подшипника. Имейте в виду, что язычки стопорного кольца должны быть повернуты к основанию поворотного кулака.

2. Надежно закрепите поворотный кулак на подставках и установите на него подшипник. Установку подшипника производите с использованием трубчатой оправки, которая должна давить на наружное кольцо подшипника. Подшипник устанавливайте до упора его во внешнее стопорное кольцо.

3. Установите внутреннее стопорное кольцо подшипника, чтобы язычки стопорного кольца были повернуты к основанию поворотного кулака.

4. Установите защитный щит тормозного диска.

5. Установите ступицу в подшипник. При этом используйте трубчатую оправку, которая давит на внутреннее кольцо подшипника. Запрессовку ступицы в подшипник можно произвести с использованием длинного болта, гайки и шайб соответствующего диаметра.

6. Установите тормозной диск.

7. Установите стойку передней подвески с поворотным кулаком на автомобиль.

Подшипник ступицы — важный центральный элемент всей ходовой части автомобиля. От его работоспособности зависит безопасность всех участников дорожного движения.

В случае выхода подшипника из строя машина теряет управление, что может привести к аварийной ситуации.

Контроль над состоянием механизма должен быть систематическим. Вся ответственность лежит на владельце транспортного средства.

Что должен знать водитель о ступице Mercedes W204

Ступица в сборе представляет собой целостный блок, устанавливающийся на осевой вал автомобиля. Существует специальный стандарт измерения габаритов будущей ступицы: она должна быть в два раза больше размеров диаметра внутреннего отверстия. Подвесочный элемент находится в постоянном вращении при работе автомобиля.

В случае с Mercedes W204 этого нет, но в случае привода на передние колёса ступица выполняет роль трансмиссионного элемента. Верхняя часть, как правило, соединена с тормозными цилиндрами и фланцевыми полуосями. Материалом для изготовления ступицы служит сталь или чугун (зависит от комплектации). Весь процесс вращения основан на подшипниках, которые бывают двух типов:

Роликовый и шариковый радиальные;
Упорный роликовый.

Моторесурс ступицы длителен при условии выполнения основных требований условий эксплуатации. Чаще всего из строя выходит подшипник. Его называют ступичным подшипником. Стук в передней оси — признак неисправности механизма.

Замена подшипника W204: поэтапный алгоритм процедуры для Мерседес

Совет водителю! Учитывая всю сложность механизма, рекомендовано, чтобы замена подшипника W204 проводилась только в сертифицированных сервисных центрах с привлечением опытного персонала. Обязательно использование диагностического оборудования. Стороннее непрофессиональное вмешательство способно привести к нежелательным последствиям.

Подготовительный этап. Необходимо наличие автомобильного набора инструментов:

Домкрат;
Зубило;
Новый подшипник;
Графитовая или иная смазка с добавлениями графита.

Поднимать автомобиль специальным подъёмником нет надобности. Все работы будут проводиться в области колёсной арки с правой или левой стороны, в зависимости от дислокации поломки.

Важно! Все детали, которые будут получены в ходе ремонта должны быть уложены в специальный чистый контейнер во избежание попадания грязи, пыли, песка. В общем, всего того, что может вывести механизм из строя.

На этом этап демонтажа окончен.

Далее мастер полностью протирает посадочное место подшипника от смазки (полость ступицы) для проведения дефектоскопии. При наличии смазывающего вещества полноценно провести осмотр невозможно. Некоторые трещины или сколы не будут видны, а именно они играют ключевую роль в полноценной работе всего агрегата.
После дефектоскопии мастер наполняет полость посадочного места новой смазкой;
Сверяется маркировка нового подшипника, его целостность, работоспособность, наличие смазки внутри, проводится дополнительная смазка;
Мастер запрессовывает подшипник внутрь, наносит дополнительный слой смазки;
Закручивает контргайку. Здесь необходимо быть крайне внимательным и использовать динамометрический ключ, так как самое незначительное недотягивание или перетягивание приводит к негативным последствиям в виде клина колеса, сильного перегрева ступицы, запаха палёной смазки, которые могут проявиться не сразу.
Специалист проверяет степень затяжки, надевает защитный колпак на центральную часть во избежание попадания песка, грязи. Подшипник нежен сам по себе, требует соответствующих условий в виде чистой смазки нужными компонентами, своевременного обслуживания, не любит сильных ударов и высоких оборотов вращения;
Привинчивается штатное колесо.

Основные признаки неисправности подшипника Mercedes W204

Динамика разгона автомобиля стала пассивной;
Потребление топлива увеличилось;
В области дислокации колеса (с) слышен скрип, скрежет, визг. Это может быть на постоянной основе или периодически;
Запах гари, разложения смазывающего вещества, сильного перегрева;
Повышенная температура корпуса. Порой градусы настолько велики, что, дотронувшись до защитной крышки, можно повредить кожу на руке.

Характерные поломки ступичного блока

Длительная эксплуатация без промежуточной профилактики или замены, что приводит к чрезмерному износу детали и невозможности физически выполнять функции;
Фактор брака или некачественного материала в качестве основы для изготовления;
Халатная установка предыдущими ремонтниками;
Повреждение вследствие аварии, ДТП, наезда на что-то твёрдое или высокое, что вызывает деформацию.

На что нужно обратить внимание при покупке и ремонте

Соответствие заводской маркировке той детали, которую приобретаете. Всё должно быть строго по каталогу или заводской инструкции по эксплуатации. При ее отсутствии всегда можно получить консультацию у ремонтника СТО.
Во время проведения замены всегда осуществляется попутная диагностика смежных деталей и оборудования, которые непосредственно задействованы в работе ступичного блока. Чаще всего это тормозной цилиндр, осевой вал (ШРУС, граната, шкворневой механизм). При наличии износа, превышающего допустимые нормы, проводится его замена новыми.
Пользоваться стоит услугами проверенных автомобильных мастерских, предоставляющих гарантию качества на проведённые работы. Только так можно обезопасить себя от нежелательных последствий
Рекомендовано проводить замену сразу двух подшипников, чтобы езда в зимнее время года была комфортной и безопасной.

Замена переднего ступичного подшипника и сопутствующего

Авторский раздел. Подробное описание ремонта, тюнинга собственными силами с комментариями и приложенными фото.

Замена переднего ступичного подшипника и сопутствующего

Привет всем!
Вот менял себе на днях ступичный и сопутствующее и под рукой оказался цифровик. Недолго раздумывая я решил заснять весь процес. В моём случае просто заменой ступичного дело бы не обошлось, т.к. из-за сгнившего от времени (и от наших солей) защитного кожуха, вся грязь (и соль) просачивалась через манжету и приводила подшипник в негодность (за год поменял два раза, на третий купил кожух). Кронштейн стабилизатора у меня лопнул, по-этому пришлось заменить и его, ну а колодки это само собой: тормоза - это святое.
Итак, приступим:

Это новые комплектующие, всё брал оригинал:
Ремкомплект передней ступицы. Сюда входит: защитный колпачок, внешний и внутренний подшипник (NTN - япония), монжета (Mercedes Germany), два болта крепления скобы суппорта ( головка на 18 ), болт в регулировочную (ступичную) гайку и помехоподавляющая пружинка. Цена 1500 руб.
Защитный кожух. Цена 1900 руб.
Два кронштейна переднего стабилизатора. Цена 200 руб за шт.
Колодки и датчики. Цена 1000 руб колодки и по 130 руб датчики.
При проведении данных работ нам потребуется:

Ну и для замены кожуха конечно молоток, зубило, дрель со свёрлами и метчик М6 (как выяснилось и у Мерса болты прикипают, если их не трогать 15 лет).
Не советую использовать вот такой вот домкрат:

Можно запросто расстаться с жизнью при откручивании болтов крепления скобы суппорта.
Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, аккуратно разжимаем колодки, откручиваем два болта крепления скобы суппорта (в оригинале на "18") и кладём скобу с суппортом на рулевую тягу. Под нижний рычаг подкладываем упор (в данном случае пенёк).

Снимаем защитный колпачок подцепив отвёрткой, снимаем пружинку, отпускаем зажимной болт на ступичной гайке, откручиваем ступичную гайку, пошевелевая за тормозной диск вытаскиваем наружный подшипник вместе с шайбой оригинальной формы.

Взявшись за тормозной диск сдёргиваем его вместе со ступицой, смотрим на "останки кожуха" и ужасаемся.

Далее откладываем ступицу в сторону и занимаемся кожухом и кронштейном. Откручиваем датчик ABS, если таковой имеется, заливаем болты крепления кожуха "жидким ключём" в надежде открутить их через некоторое время.

Пока "отмокают" болты, занимаемся лопнувшим кронштейном, открючиваем одну из частей от лонжерона, а вторую от скобы зажима "резинки" стабилизатора, прикручиваем новый кронштейн к лонжерону, и удивлённо смотрим на старый: оказывается его уже варили.

Ну вроде залитые болты уже и "отмокли", пробуем открутить их и понимаем, что ни тут то было, шестигранный ключ в них просто прокручивается. Вот тут то на помощь и приходят молоток и зубило: срубаем головки болтов. Главное не забыть для этой операции опустить нижний рычаг на упор, иначе можно повредить аммортизатор. В этом положении легче всего прикрутить скобу к новому кронштейну, что и делаем.

Высверливаем старые болты и прогоняем резьбу заранее приготовленными метчиками. В данном процессе главное не переборщить подбирая диаметр сверла, иначе придётся рассверливать до М8.

Поворотный кулак подготовили, теперь обращаем своё внимание на "отложенную в сторону" ступицу. Для удобства следует разъединить тормозной диск и ступицу. Для этого зажимаем ступицу в тисках, откручиваем болт, крепящий тормозной диск к ступице, слегка отпускаем тиски и легкими ударами (лучше через медяшку) выбиваем ступицу. Если этот узел долго не трогался, то лучше не разъединять, можно повредить томозной диск, потому что бить придётся не слабо.

Следующим этапом удаляем "старое содержимое" ступицы. Для начала выбиваем внутреннюю обойму внутреннего подшипника вместе с манжетой. Далее выбиваем наружные обоймы обоих подшипников. Тут надо быть очень аккуратным, наружные обоймы достаточно узкие и следует направлять инструмент на обойму, а не на стенку ступицы. Если всё же поверхность будет повреждена, то следует зачистить все заусенцы "нулёвкой", дабы новая обойма "правильно" села и не болталась в посадочном месте.

После того как ступица освободилась от старых обойм, её следует очистить от старой смазки. После этого можно приступать к запрессовки новых наружных обойм подшипников.

Теперь самое время заполнить ступицу новой смазкой, т.к. потом доступ ограничиться. Жалеть смазки не стоит, в данном случае лучше больше чем меньше. Устанавливаем внутренний подшипник и запрессовываем аккуратно манжету.

Соединяем реанимированную ступицу с тормозным диском, стягиваем болтом. Устанавливаем новый защитный кожух.

Одеваем ступицу, вставляем наружный подшипник, одеваем шайбу, накручиваем ступичную гайку, предварительно заменив стягивающий болт (как рекомендует Mercedes), устанавливаем на место датчик ABS.

Прикрываем гайку колпачком, прикручиваем скобу суппорта новыми болтами, устанавливаем колесо и прикручиваем его как обычно, вынув упор из под рычага и слегка опустив машину.

Приподнимаем машину, снимаем колпачок и приступаем к процессу регулировки. Покручивая колесо затягиваем гайку с всей дури рукой (без ключа. ), далее берём подходящий ключ и доворачиваем ещё на пол оборота, так же покручивая колесо рукой. Должно ощутиться сопротивление. Теперь отпускаем гайку на один оборот и начинаем подкручивать гайку по 1/16 оборота и в каждом положении проверяем люфт горизонтальный и вертикальный. Для этого берёмся за резину либо горизонтально, либо вертикально и слегка пошатываем колесо. Продолжаем регулировку до того момента, пока не уберем люфт. В течении всего времени регулировки покручиваем колесо (кроме определения люфта). После того как устраним люфт, затягиваем болт на ступичной гайке, не изменяя её положения. Внимание: через некоторое время (1000 км) следует проверить регулировку, при необходимости подтянуть гайку. Вставляем новую пружинку.

Заполняем колпачок смазкой по выступающий буртик и устанавливаем его на место легкими ударами мягкого молотка. У меня так и не получилось поставить новый колпачок, слишком уж он "новый" оказался, ни как не хотел залезать на место.

Далее по плану идёт замена колодок. Снимаем колесо, откручиваем нижний болт крепления суппорта к направляющей (колодки уже разжаты). Если на колодках стоит датчик, то поднимаем пластиковый кожух и отсоединяем его. Откидываем суппорт на верх, вытаскиваем старые колодки. Проверяем состояние пыльника на поршне и защитного экрана пыльника. Перед установкой новых колодок следует почистить "посадочные" места от грязи и ржавчины. Так же следует "утопить" тормозной поршень в суппорт (у меня вдавливается рукой). Устанавливаем новые тормозные колодки на место (если ставится датчик, то на внутреннюю колодку (рекомендации Mercedes)). Опускаем суппорт и прикручиваем его к направляющей новым болтом (опять Mercedes). Подключаем датчик и готово. Так же в процессе надо проверить плавность и лёгкость хода направляющих. Если они закисли, их следует вынуть, смазать и разработать. Пыльники на направляющих так же должны быть без повреждений. Устанавливаем колесо, заводим машину и пару раз выжимаем педаль тормоза, пока её ход не станет "обычным".

Ну вот вроде и всё. Теперь можно проверить свою работу прокатившись с ветерком.
Может этот рассказ будет интересен или даже пригодиться кому-нибудь. Второй кронштейн я пока не стал менять, он ещё живой. По поводу выше написанного принимаются дополнения, ну и исправления (если что-то упустил).

ВНИМАНИЕ: последние поправки по регулировки подшипника.

Опыт показал, что процесс регулировки легче производить следующим образом:
1. Затягиваем ступичную гайку до упора (постукивая по колесу).
2. Отпускаем гайку на 1/3 оборота. Фиксируем её.

Регулировка окончена. Люфт в подшипниках попадает в допуск.

Молодец Юрка! Особенно понравились новенькие оригинальные запчасти
Я бы задушился на новый защитный кожух.
Но как приятно зато! У меня он ещё в принципе живой, но только потому что пару лет назад я зачистил его и покрасил там всё Хаммерайтом. Кстати неплохо сохраняяет. А смазки не многовато в колпачёк положил? Я знаю что не стоит переусердствовать с этим делом. Если смазки больше чем нужно, то подшипник может перегреваться.
Респект за фотоотчёт!

Высший класс. Отличное описание и фотки.

Молодец, чётко всё описал, давно меня интересовала эта тема.

to Igor:
Много смазки . хм, я такого не слышал . Я наложил как написано в книжке, но впринципе я бы и без книжки столько бы наложил а может и больше даже. А насчет того, что подшипник перегреется, это наверное если под давлением всё сделать, тогда вполне вероятно . Но давлению там неоткуда взяться .
Самое интересное - это "помехоподавляющая пружинка" - такую штуку только на Мерсах наверное можно встретить .

Насчет избытка смазки Игорь прав. Подшипник должен быт заполнен смазкой процентов на тридцать (рекомендуется в технической литературе по вращающимся механизмам). Избыток смазки ведет к нагреву подшипника.

Sergey W201 писал(а): Насчет избытка смазки Игорь прав. Подшипник должен быт заполнен смазкой процентов на тридцать (рекомендуется в технической литературе по вращающимся механизмам). Избыток смазки ведет к нагреву подшипника.

Интересно, а как это расчитать. чтоб подшипник всегда был на 30% полон смазки. Ведь когда мы набираем скорость, то центробежной силой всю смазку с полости ступицы выдавливает во внутренний подшипник и некоторое количество естественно через манжет. К тому же чем выше скорость, тем больше температура и подшипника и смазки и естественно, что смазка становиться похожа на водичку (по вязкости) в месте контакта с подшипником. Тогда придётся через каждую 1000 км снимать ступицу и измерять остаточное содержание смазки.
А вообще, в книге написано, что полость ступицы следует заполнять смазкой на 2/3 объёма, а колпачок по буртик.

А ещё интересно там не указано для какого рода смазки должно быть 30%? Просто для вязких смазок и для жидких наверное разные цифры должны быть .

Во первых 30 процентов не всегда а в момент сборки узла.

во вторых Я имел ввиду консистентные смазки типа ЛИТОЛ а не масло

Кстати тут дело не столько в нагреве - это временное явление.
Просто перерасход смазки - она как была в колпачке так там и останется. Всю лишнюю смазку подшипник просто выдавит по сторонам.
А жидкой эта смазка не станет при нормальной температуре подшипника. А нормальной считается тем-ра от 70 до 90 градусов. Если подшипник будет постоянно работать с температурой более 90 градусов то писец придет к нему очень скоро. Это я точно говорю т.к. более 15 лет занимался ремонтом всевозможных вращающихся механизмов и видел последствия работы подшипников с повышенной температурой. (сработанные дорожки, "квадратные" ролики и шарики, разорванные сепараторы и т. д.)
Юра всего должно быть в меру, даже кашу можно маслом испортить вопреки поговорке.
Но с другой стороны если ты все сделал по книге, то это правильно. Хотя все знают что книжки по 190 оставляют слишком много вопросов, а иногда в них написан полный бред.

Да и еще один момент. У меня друг покупал оригинальный подшипник на 123 кузов. В комплект входил пакетик со смазкой. там ее было гораздо меньше чем у тебя в ступице на фотке. Хотя может фашисты просто сэкономили на запчасти.

Я не знаю зачем рекомендуют набивать колпачок смазкой, но поэтому поводу есть одна мысль: возможно это запас смазки как раз на тот случай если подшипник сильно греется и смазка вытекает. А так колпачке смазка тоже нагреется и будет стекать в подшипник и он сможет немного дольше прожить. покрайней мере довезет до дома или сервиса.

Решил написать данный пост, дабы дать единый ответ на многочисленные вопросы людей,стремящихся к покупке W204 в целом, и на 271 и 274,276 моторе в частности.
Итак, сначала опишу стоимость,частоту замены тех или иных агрегатов, и что можно,а что нельзя брать и запчастей. Что можно ремонтировать/колхозить,а что не стоит.
Пишу исходя из собственного опыта езды на двух W204 2007г.в 271 компрессор 2 года от 80 до 200тыс.км и 271 турбо 2012г.в. 0км-180тыс.км. 6.5лет
Итак, начнем с подвески.
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Передняя подвеска на 99% гражданских W204 типа MacPherson,и довольна крепкая.
Исходя из моего опыта так:
-Передние рычаги: ходят около 150-200тыс.км или 7лет+.( На подвесках спорт пакет-амг на 20-30% меньше ресурс)
-Сайлент-блоки верхних(продольных)рычагов: 50-60тыс.км или 5лет+(можно менять отдельно).
-Стойки стабилизатора:150-200тыс.км.
-Втулки стабилизатора:150-200тыс.км. (не сменные, меняются вместе со стабилизатором) На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Рулевые тяги и наконечники:150-200тыс.км.
-Передние амортизаторы: 50-100тыс.км. (На спорт-подвесках на 20-30% меньше ресурс)
-Опоры амортизаторов:100-150тыс.км
-Подушки мотора свыше 200тыс.км.
-Подушка акпп 150-200тыс.км.
-Передние опорные подшипники-100-120тыс.км
-Передние ступичные подшипники практически вечные,если обслуживать правильно. Регулярно проверять затяжку. Не допускать перетягивания,оставлять тепловой зазор.
Также частой проблемой посторонних звуков являются болты на креплениях металлической защиты картера. Проверить они это или нет - просто. Снимаем защиту и ездим без нее проверяя ушли ли звуки. Если дело в ней - меняем полностью весь крепеж на новый. Так же рекомендую наклеить поролонку или иной мягкий материал на саму защиту на заднюю ее часть, в месте соприкосновения с пластиковой защитой акпп. Она тоже часто
издает звуки. Крепеж защиты:
(всех по 6шт) :A0049941845, N000000003250, N304017008034

По ценам и производителям:
Все выше описанное,кроме амортизаторов, я рекомендую ставить строго оригинал и проверять(показывать в группе или мне,если сами не имеет должного опыта) на оригинальность,либо брать оригинал дилерский,либо кто работает от него. Ибо контрафакта на рынке з/ч огромное количество.

Неоригинал можно смело ставить - амортизаторы, их опоры и опорные подшипники. У амортизаторов в оригинале лежит Sachs,можно смело брать его,либо Bilstein. В оригинальных амортизаторах и опорах точно никакого смысла-лишь переплата. Опоры можно брать - Сакс, Боге(она же дочка Сакс), бильштаин, либо лемфердер. Опорные подшипники сакс или ина(если даются такие аналоги). Амортизаторы и опорные подшипники подбираются СТРОГО по вин.
Рычагов,стоек стабилизатора,рулевых тяг это не касается. Там залогом долгих долгих километров работы будет только установка подлинного оригинала.

Плюс,моя рекомендация- если меняете передние амортизаторы,а пробег больше 100тыс.км, и опоры с опорными подшипниками не были заменены ранее - меняйте все вместе. Это залог того,что вы вновь вскоре не будете их менять. А замена их отдельно от амортизаторов затратное дело. Ибо придется вновь снимать амортизаторы и пружины, ставить обратно и делать развал-схождение. Тут как всегда работает правило-кроилово=попадалово. Помните об этом.

А если пробег свыше 170-200тыс.км и вы меняете амортизатор и им сопутствующие з/ч, рекомендую сменить вкладки пружин и упоры(отбойники).
Нижние: A2043210184~3000р/пара
Верхние: A2043220184 или A2043220084~3000р/пара
Отбойники(упоры) подбираются по ВИН.

Теперь о ценах и артикулах. Сразу оговорюсь, цены являются примерными, и могут разниться в зависимости от многих факторов!А артикулы ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИВОДА. На полном приводе цены дороже на 25-30% и артикулы иные!

-Верхние продольные:
Левый A2043308711 ~13500р(в сборе с сайлентом)
Правый A2043308811~13500р(в сборе с сайлентом)

-Сайлент-блоки отдельно:A2043331114. 2800р/шт
* Обязательно наличие ВСЕХ 4 пыльников на сайлентах. Если их нет, то сайленты быстро выйдут из строя.
Проверяйте у себя(!). A2113330697
-Нижние поперечные
Левый A2043306711~16000р
Правый A2043306811~15000р

-Передние опорные подшипники:A2043210083 или A2049810025 ~2000р/шт
-Опоры амортизаторов:SACHS 802424~2500р/шт
-Рулевая тяга с наконечником:A2043300903 левая, A2043301003 правая ~5500р/шт
-Рулевая тяга внутренняя A204380415(для гур и гибрида) или A2073300500(для эур) ~4900р,
-Подушка акпп:A2122400418 ~3000р или для м274 A2122401618 ~4800р
-Подушки мотора:
m271:A2042404217 ~7000р/шт. Их можно брать лемфердер
m274:A2042406517 ~7700р/шт. Существует только оригинал
m276: A2042403517 ~7700р/шт. Их можно брать лемфердер
Стойки стабилизатора: A2043201789 левая и A2043201889 правая. Цена около 4000р/пара,
Артикулы амортизаторов и пружин подбираются по вин и имеют много вариантов.

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА:
Задняя подвеска многорычажная, еще более долговечная,хотя и сложная.
Быстрее всего выходят из строя подушки подрамника 100-150тыс.км. Либо 7лет+
Рычаги ходят около 170-220тыс.км.
Сайлент-блоки в подвеске 170-220тыс.км
Сайлент-блоки подрамника свыше 170-220тыс.км.
К задней подвеске позволю отнести,также муфту карданного вала и подвесной подшипник.
Муфта ходит около 150-200тыс.км.
Подшипник около 100-150тыс.км.
Муфту A0004110000 можно брать неоригинал типа Febi или Swag. Но надежнее всего оригинал.

Подвесной подшипник A0089814325 около ~2500р. Плюс к нему нужно заменить опору(ее можно брать Febi) и манжету. Оригинал:A2044101181 ~3500р.
Подшипник брать строго оригинал. А вот опору(голую) можно брать феби/сваг. Но ни в коем случае не берите опору в сборе с подшипником неоригинал.
Манжета: A6394110097~700р
Рычаги(цена за шт):
A2053506303-нижняя поперечная тяга~4500р(одинаковые)
A2053506603-поперечный правый развальный~7500р
A2053506503-поперечный леввый развальный~8000р
A2043502106-Продольный левый~5500р
A2043502206-Продольный правый~5500р
A2053506103-поперечный левый~7500р
A2053506203-поперечный правый~7500р
A2043503506-рычаг амортизатора~7500р/шт
Сайлент-блоки:
A2303521565-в задней цапфе снизу~2500р/шт(их пара)
A2043520027-в задней цапфе сверху~2500р/шт(их пара)
Сайлент-блоки и подушки заднего подрамника(все парны):
A2043510842-передняя подушка~3000р/шт
A2043500275-заддняя подушка~3500р/шт
A2043521065-сайлет-блок~3000р/шт
A2043510442-сайлет-блок~3000р/шт
Средняя стоимость амортизаторов задних, типа SACHS или Bilstein 10000р/пара
Подушка редуктора:A2043500215~3000р
Как и с передней подвеской, в случае замены задних амортизаторов, и если пробег более 170тыс.км. рекомендую сменить вкладки и на нижних пружинных:
A2043240184 нижние ~800р/пара
Верхние еще бывают 4х видов,для регулировки клиренса(степени занижения задней части авто).Их также пара. Стоимость около 1000р/пара
A2103250184 5мм
A2103250284 9мм
A2103250384 13мм
A2103250484 17мм

Пружины,как и амортизаторы на обоих осях должны подбираться СТРОГО по ВИН! Они все разные на всех типах подвесок.

ВИДЫ ПОДВЕСОК на w204.
1. ППД- пакет плохих дорог (482)
1.1 ППД +B00- пакет плохих дорог усиленный (482+B00)
2. Амг (486)
2.1 АМГ +B00. Чуть выше обычного амг пакета (486+B00)
3.Авангард (677)
3.1. Авангард +B00 Чуть выше обычного. (677+B00)
4. Комфорт (485)
5. 483 в Электронно-управляемая. Самая дорогая. Врагу не пожелаешь

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тормозная система спереди на С180,С200,С250 у всех идентичная-плавающая скоба.. Различия лишь в амг и неамг пакетах,чисто эстетически. А также в величине тормозных дисков
Задняя тормозная система на указанных авто однопоршневая.

Если есть нарекания по работе суппортов в виде скрипов,неравномерного износом дисков и/или закисания в суппортах, нужно обслужить их вне зависимости от пробега. Если же нет, то считаю правильным:
-Раз в 100-200тыс.км обслуживать передние суппорта с заменой пыльников. Раз в 150-200тыс.км замена направляющих. Это избавит от проблем со с
-Раз в 150тыс.км обслуживать задние суппорта с заменой пыльников.
-Направляющие задние ходят очень долго. Менять можно на 170-200тыс.км

Итак,в переборку передних суппортов входит:
Направляющие 4шт. :A0004214074 ~2500р/комплект
Пыльники 2шт :A001421248664 или A0014212486 ~1000р комплект

Болты суппорта:A1244210471~250р/шт нужно 4шт. Можно брать Febi(05153)~100р/шт

В переборку задних суппортов входит:
Направляющие4шт :A0004210818 или АТЕ 11817100081
Пыльники 4шт :A0004200076 . ~3000р/комплект или АТЕ:11010154072 ~1000р комплект

КОЛОДКИ ПЕРЕД:
Колодки передние следуют подбирать строго по вин. Так как имеются очень много разновидностей.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:
Лучшие:
-Оригинал (дилерский,так как много подделок)
-АТЕ ceramic (если гоняешь)
-Ате обычные
Добротные:
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):P50068
-Текстар

КОЛОДКИ ЗАД: на С180,С200,С250 вне зависимости от размеров дисков единые.
Оригинал: A0074208520 ~3000р
-АТЕ:13046072442 ~3000р
-АТЕ ceramic:13047072442 ~4000р
-Брембо(можно проверять на подлинность по QR коду):~2800р
-Текстар:2425301 ~2500р

Колодки ручника имеют следующие артикулы
-Оригинал: A0044208620 ~7000р
- АTE: 03013740052 ~3000р
- Брембо: S50522 ~2300р
Но есть одна хитрость.
Если брать оригинал, то там сразу идет полный комплект со ВСЕМИ элементами. То есть все болтики, натяжители,регуляторы,пружинки там есть.
Если брать неоригинал,то там есть лишь пружинки. Обычно этого и хватает. Но если при замене выяснится,что элементы ручника коррозированы и/или сломаны,то придется докупать отдельно их,а это выходит гораздо дороже. Поэтому,если точно уверены,что нужны лишь колодки и пружинка,можно брать неоригинал.Если же уверенности нет,либо хочется обслужить систему ручника - берем оригинал.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ПЕРЕДние следует подбирать строго по ВИН. Так как имеются очень много разновидностей. Плюс они делятся на перфорированные и обычные. Разница в том,что ресурс у обычных на 10-15% выше, но эффективность выше у перфорированных.
Опытным путем нашел оптимальные варианты в виде:

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ ЗАДние имеют важный нюанс! На большинстве с180 с м274 задне диски - 278мм! На остальных с180-с200-с250 задние диски 300мм. НО ВСЕГДА СВЕРЯЙТЕ размеры ваших задних дисков. Делать это лучше физически,так как многие программы их не определяют. Либо обращайтесь к ОТВЕТСТВЕННЫМ профессионалам,кто сможет точно дать дать ответ.

ДАТЧИКИ ИЗНОСА на мерседес всегда идут отдельно от колодок и являются одноразовыми.. На всех W204 есть передний датчик(1шт). Сзади же датчики ситуация интересней. У большинства с180(что с м271,что с м274)его нет. У остальных W204 сзади он тоже есть - 1шт. Поэтому тоже сверяйте с вашим ВИН этот момент.
Датчик износа одинаковый на обоих осях:
-Оригинал:A2115401717. Можно брать АТЕ или брембо

На рестайл фонари:
-Левая плата A2048202277 ~1000р
-Правая плата A2048202577 ~1000р
-Пины и штекер(артикулы ниже)

На дорестайл фонари:
-Левая плата A204820150005 ~1500р
-Правая плата A204820160005 ~1500р
-пины одинаковые везде. Надо 3шт A0145458226 ~150р/шт
-штекер одинаковые везде. Надо 2шт. A2115450328 ~200р/шт

2)ГОРЯТ ГАБАРИТЫ СПЕРЕДИ:
Также, (касаемо только дорестов),если вы уходя из авто, увидели,что у вас остались гореть габариты,а рычажок стоит в нужном месте(0 или авто). То приплыли на замену этого рычажка.
A2049053304 ~13000р

4) ФАРА ПЕРЕГОРЕЛА ИЛИ СВЕТИТ РОЗОВЫМ. Если же стала светит розовым оттенком лампа ближнего света или начинает моргать,это говорит о ее скорой смерти. Покупаем новые лампы. Оригинал бессмысленно брать. Цоколь ламп ближнего/дальнего света у ксеноновых фар на всех W204- D1S.Лучшие лампы: будут Philips Extreme Vision Gen2- 85122XV2S1. Они имеют заводскую температуру 4800К. Также есть такие же топовые лампы чуть белее оттенка Philips WhiteVision Gen2 - 85415WHV2. Стоят и те и те около 9000р/пара. Менять только парно. Ввиду разницы в свете и скорой смерти второй лампы тоже.
Если же перестала гореть лампа ближнего света, а до этого ничего не предвещало ее смерти. То смотрим опять же на наличие запотеваний в фаре. Переставляем лампы местами. Если загорелась переставленная - то дело в лампе. Если нет-дело в блоке розжига. Сами по себе они редко выходят из строя. 90% виной запотевания фары и негерметичности фары или блока.
Если менять блок,без устранения негерметичности блока,он очень быстро умрет опять. Стоимость блока розжига на разборках около 3-6к.

5)ДОП.ПОДСВЕТКА(ТУМАННЫЙ СВЕТ)Если же перестал гореть дополнительный поворот в фаре-меняем его. Там лампа H7 обычная. Но добраться без снятия фары сложно. Нужен специнструмент или очень ловкие руки. Можно поставить симпотичные белые лампы от Philips. Diamond Vision H7 - 12972DVS2. ~2000р/пара
Если же перестало работать ДХО - меняется световой элемент. Их много разновидностей подбирать надо по вин-коду. И ставить строго оригинал. Так как неоригинал будет иметь недолгий срок службы и мерзкий
оттенок. Стоимость одного б/у светового элемента около ~7000р.

На дорестайле стоят обычные лампочки в габаритах, поворотниках.Замена элементарная.

Читайте также: