Как часто менять топливный фильтр на дизеле фольксваген туарег
1 поколение
2.5 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) - 2.5 TDI
2.5 л, 174 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) - 2.5 TDI
3.0 л, 225 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI
3.2 л, 220 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) - 3.2
3.2 л, 241 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) - 3.2
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 3.6 FSI Tiptronic
4.2 л, 310 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 4.2 Tiptronic
4.9 л, 313 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 5.0 TDI Tiptronic
6.0 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 6.0 Tiptronic
2 поколение
3.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI Tiptronic
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI Tiptronic
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 3.0 TDI Tiptronic
3.0 л, 333 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD), гибрид - 3.0 TSI Tiptronic Hybrid
3.6 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 3.6 FSI Tiptronic
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 3.6 FSI Tiptronic
4.1 л, 340 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) - 4.2 TDI Tiptronic
4.2 л, 360 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) - 4.2 FSI Tiptronic
Для быстрой записи на услугу, просто оформите заявку "Запись на ТО".
Рекомендуемый производителем интервал планового технического обслуживания Volkswagen каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев согласно регламенту ТО, в зависимости от того, что наступит ранее.
Казалось бы: снял старый и поставил новый. О чём речь-то? Но в жизни просто только кредит под 30% получить, всё остальное всегда чуть сложнее, чем кажется. Тем более если речь идёт о дизельном двигателе.
Про фильтры
Я не открою Америки, если скажу, что топливные фильтры бензиновых и дизельных моторов имеют некоторые отличия. Обусловлены они как разницей в свойствах бензина и дизтоплива, так и конструкцией топливных систем в общем. Начнём с топлива.
В солярке есть такое вещество – парафин. А один из параметров дизтоплива – температура помутнения, то есть начала кристаллизации парафина. При понижении температуры парафин, естественно, забивает топливный фильтр. В этом случае и двигатель запустить сложнее (иногда вообще невозможно), да и едет машина неважно. Это особенно актуально для любителей летней солярки зимой: фильтр вообще можно забить насмерть. Одним словом, топливный фильтр дизельного мотора должен как-то справляться с этой парафиновой загвоздкой, бензиновый же от этой напасти избавлен.
Другая особенность связана с тем, что в солярке есть вода (да, как бы нам это не нравилось, она есть всегда). Воду пускать в топливную аппаратуру нельзя, фильтр её просто обязан задерживать. Поэтому в фильтрах бывают отстойники, которые позволяют удержанную воду слить. Иногда там есть даже датчики воды, которые сигнализируют о высоком содержании Н2O в топливе.
Ну, а как влияет особенность дизельной топливной системы на конструкцию фильтра? Во-первых, дизельный фильтр должен задерживать твёрдые частицы таких размеров, которые не опасны бензиновому мотору, но могут загубить топливный насос высокого давления (ТНВД) и форсунки двигателя.
В ТНВД есть прецизионные детали (например, пара плунжер-втулка), имеющие микронные зазоры. И угробить эти пары могут не только не отфильтрованные абразивные частицы. Смазываются они самим дизельным топливом, а попавшая вода спасительную пленку просто смывает. Что происходит с деталями, работающими без смазки, вы уже догадываетесь: повышение шероховатости, увеличение зазора (иногда может и заклинить), и в дальнейшем – выход узла из строя. А ведь ТНВД некоторых автомобилей может стоить не дешевле закрылка Боинга, что очень печально.
Полчаса без спешки
Конструкторы Рено запрятали фильтр от шаловливых ручек владельцев достаточно надёжно: внизу, за правым передним крылом. То есть нам придётся снять колесо и подкрылок. И лучше всего делать это на подъёмнике. Если у вас его нет (а интуиция мне подсказывает, что его нет у большинства читателей), работать будет очень неудобно – это одна из причин выполнить работу в сервисе. Но допустим, подъёмник есть. Тогда поднимаем машину и снимаем колесо – тут ничего сложного.
Теперь примемся за подкрылок. Вдоль арки крыла откручиваем саморезы и стараемся их не растерять. Внутри локер крепится пистонами. Вынимать их лучше аккуратно, каждый в отдельности стоит не слишком много, но если сломать все, будет обидно (и дорого). После того, как подкрылок вытащен из арки наружу, нашему любопытному взору откроется сам фильтр.
Точнее – кожух. Сам фильтр стоит внутри, и нам ещё предстоит до него добираться. Для этого берём головку и откручиваем болты крепления кожуха. Прежде чем вытаскивать сам фильтр, отсоединим от него разъём датчика воды снизу и разъём нагревательного элемента (есть тут и такой, он не даёт замёрзнуть топливу в фильтре в мороз). Теперь можно снять крышку кожуха. Сверху к фильтру подходят топливные трубки, их тоже придётся отсоединить.
Попутно придётся решить вопрос не только технический, но и этический: из снятых трубок непременно польётся солярка. Внимание, вопрос: куда ей литься? Не надо поливать ею землю, экология у нас и без того так себе. Поэтому заранее приготовим ёмкость для топлива, она нам понадобится и позже. Итак, фильтр у нас в руках. На Дастере меняется только фильтрующий элемент, поэтому примемся за разборку корпуса фильтра.
Первым снимем датчик воды, который вкручен в корпус. Затем откручиваем болты и снимаем крышку корпуса. Затем выбиваем картридж (фильтрующий элемент), ради замены которого мы и затеяли всё это веселье. Если через отверстие датчика уровня воды его выколотить не получается, берём плоскогубцы и тянем его с другой стороны. А теперь берём кучу чистых салфеток (только без ворса) и начинаем чистить корпус фильтра.
Главная задача – вытереть всё насухо, и даже если в фильтре была вода (а она там была точно), от неё не должно остаться и следа. Специалист сервиса использует для просушки сжатый воздух, но вряд ли у обычного автолюбителя в гараже есть компрессор, так что чистим и сушим любыми доступными средствами. И как только всё начинает блестеть от небывалой чистоты, приступаем к сборке.
Обратите внимание: крышка корпуса имеет резиновое уплотнительное кольцо. Ставить повторно его нельзя, но в комплекте нового фильтра оно есть. Колечко поменьше встанет под датчик воды. Для того чтобы затянуть этот датчик, инструмент не нужен – всё делается руками, но от души.
Ну а теперь осталось только поставить всё на место. Главное – не перепутать топливные трубки. Надеваем разъёмы датчика уровня воды и нагревателя, ставим крышку кожуха. Возвращаем на законное место подкрылок и ставим колесо. Теперь опускаем машину с подъёмника и не забываем хорошенько протянуть шпильки колеса. Работа закончена? Ещё нет.
Дизельная топливная система, как и природа, не терпит пустоты. И большое спасибо создателям Дастера, которые поставили на этот автомобиль грушу для прокачки системы. Пользоваться ей не очень удобно, но это гораздо лучше, чем врезаться в систему для прокачки топлива. Находим грушу за правой фарой и начинаем прокачивать топливо. Качать, возможно, придётся долго, но в конце концов вы почувствуете, что воздуха в системе не осталось.
Что ещё надо знать о фильтре
Топливный фильтр на дизельном Дастере надо менять на каждом втором ТО, то есть каждые 30 тысяч километров. Раньше интервал между ТО составлял 10 тысяч, но с недавнего времени его увеличили до 15 – этого вполне достаточно. А есть ли смысл менять фильтр чаще?
По большому счёту, нет. Внеплановая замена нужна только в одном случае: если вы заправились, и что-то после этого пошло не так. Снизилась приёмистость, изменился звук работы двигателя, одним словом, машина стала чувствовать себя хуже, чем до заправки. Но тут, к сожалению, одной заменой не обойтись.
Так как наш главный враг – вода, от неё можно и нужно периодически избавляться. В не слишком запущенных случаях поможет влагоудалитель (дегидратор), но слишком на него полагаться не стоит.
Порву ещё один баян, заявив, что бак не стоит держать пустым – так меньше шансов получить воду в виде конденсата. Речь не об этом, а о фильтре. На многих фильтрах, в том числе и на нашем, есть отстойник. В нём скапливается вода, которую оттуда можно слить. На нашем подопытном Дастере для этого надо открутить датчик уровня воды снизу фильтра, и вода вытечет.
Теперь вернёмся к проделанной работе. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, его замена у дилера – 1 100. Правда, в рамках регламентного ТО эта операция обойдётся дешевле. А что будет, если фильтр менять от случая к случаю?
Топливная система дизельного автомобиля – одна из самых дорогих в ремонте систем. Несвоевременная замена фильтра в первую очередь скажется на форсунках. Комплект для Дастера стоит 119 тысяч рублей – это без стоимости их замены в сервисе. И заменить их своими руками в гараже не получится: работа сложная, а потом ещё и требуется прописывание сканером. Стоит ли экономить на фильтре? Вряд ли.
Как часто менять топливный фильтр?
на 10 меняют Воздушный. а топливный если заливаешь нормальный бенз или соляру менять можно раз в 30 т км
на 10 меняют Воздушный. а топливный если заливаешь нормальный бенз или соляру менять можно раз в 30 т км
Воздушный меняют "по мере загрязнения". А вот у топливного фильтра просто так степень загрязнения не увидеть.
ПМСМ - 15к нормально. Или еще вариант. Вот во сколько раз ты сократил сервисный интервал замены масла? Так же сокращай и интервал замены топливного фильтра.
зато почувствуешь. у меня топливный проехал 50 тык =- 5 т км. поменял тогда когда машина захлебываться стала на оборотах, не раскручивалась и стрелка плавала. заменил и полет нормальный.
Воздушный менять надо через 7500-10000.
как ты эту меру загрезнения смотришь? . он столько говна наберает во внуторь шо пипец.
смысл? его убить можно только если залить дерьмовой салярки на беспонтовой заправке. заправляйся нормальным топливом и фильтр топливный штук 30-40 прожевет смело
Так и смотрю. раз в месяц-полтора-два вытаскиваю воздушный фильтр, вытряхиваю мусор и пялюсь на его цвет.
По пробегу менять воздущный фильтр нет смысла. Можно смотаться, например, в Чехию попить пива с заездом во Францию и фильтр будет чистым через 5 ткм, а можно покататься по полям и выкинуть его через тышшу.
смысл? его убить можно только если залить дерьмовой салярки на беспонтовой заправке. заправляйся нормальным топливом и фильтр топливный штук 30-40 прожевет смело
Ну вот. то есть ты интервал смены масла сократил вдвое. Топливный, поди, рекомендуют менять в 30-50 тыс. Делим пополам - 15-25 тыс.
Что же касается качества топлива. то, понятное дело, по регионам может разниться. Я первый топливный фильтр распилил пополам для изучения загрязнения. После 10 ткм треть фильтрующего элемента была серой. Теперь я меняю примерно на 12-15 ткм. Каждую вторую смену масла.
он за 7500 забиваеться полюбому. не пипец конешно как сильно но забиваеться. не вижу смысла экономить 350 рублей раз в пол года что бы поменять воздузан. + ДМРВ стоит в 20 раз дороже вот и думай. ДМРВ это так еще, а ведь дальше турбина а в ней крыльчатка, которая спсибо не скажет от мелкого песка, а потом еще и Впускной колектор с поршнями куда все это попадает.
Хозяин барин.
Я свое сказал. а так. думайте сами
Вот фотография крыльчатки турбины. думаю каментарийи не нужны из за чего такое происходит.
У меня лежит после 45 примерно. ради прикола распелю посмотрим
Ну и фотки Воздухана, пробег 7 с чемто т.км.
и это я его выбил и малость пропулесосил. а так он был намного черней, руки от него становились черными когда проводишь по нему. а между ребер там вообще пыли с песком и шерстью навалом
он за 7500 забиваеться полюбому. не пипец конешно как сильно но забиваеться. не вижу смысла экономить 350 рублей раз в пол года что бы поменять воздузан. + ДМРВ стоит в 20 раз дороже вот и думай. ДМРВ это так еще, а ведь дальше турбина а в ней крыльчатка, которая спсибо не скажет от мелкого песка,
По мере загрязнения пропускная способность фильтра только уменьшается, та что песок не попадет шутю
А по теме
Воздушный - по состоянию
Топливный - 20-25 тык
Меняю как в сервисной написано. масло 15.000 воздушный 30.000км, а вот про топливный я что то забыл еще не разу не менял, а пробег уже 146.000. (правда проблем с машиной нет никаких.)
Вот так бывает полезно почитать вспоминаешь что сделать надо. Теперь полюбому поменяю топливный от греха подальше.
у меня предыдущий хозяин машины вообще его не менял, так и проездил с тем что стоял около 30000, а когда его раньше меняли вообще виг знает, по идее на последнем то в пиндоссии, т.е. получается плюс еще 20000тыс итого 50000 и при диагностике отклонений в давлении не было, вот тока бензонасос пломалься по сле приезда машины в рассею , а так усё ок, но всё равно поменяю еще разок, т.к. после моей замены уже прошло 35000.
на заправках запрвляешься?
топливозаправщик топливо когда сливает в емкость там такая мулька поднимается!
на дне емкости ВСЕГДА есть грязь и вода!
Есть ли фильтра на АЗС в колонках?
когда последний раз делали зачистку?
вот эти факторы надо учитывать при выборе сервисного интервала.
Ну и опять на дизеле лучше фильтр топлива менять раньше! Почему?Потому что если ..авно попадет в насос высокого давления то ему сразу смерть. А он стоит денег(хоть тандемный насос на насос форсунках, хотя там есть тоже сеточка, но она не способна задерживать мелкие частицы)
С бензином проще.
Каждый владелец VAG при покупке автомобиля стремится получить надёжного беспроблемного помощника, но многие забывают, что правильно, вовремя и в полном объёме проведённое техническое обслуживание Volkswagen Touareg NF это не половина дела, а его львиная доля. Дилерские нормы гласят, что интервал обслуживания составляет 15 тысяч километров. Вроде бы всё правильно, однако есть ряд интересных моментов:
– повышенный уровень загрязнения воздуха;
– тяжёлые условия эксплуатации, регионы с минусовыми температурами;
– короткие поездки, неэкономичный стиль езды;
– частая работа на холостом ходу, холодные пуски двигателя;
– пробки, использование прицепов;
– толиво с высоким содержанием серы (для дизельных автомобилей).
Любая из этих позиций служит причиной сокращения межсервисного интервала вдвое, о чём пишет сам концерн VAG, пусть и мелким шрифтом. Не стоит забывать, что пробег и моточасы работы двигателя это не одно и то же, 15000 км. по трассе и 15000 км. по пробкам – две большие разницы.
Техническое обслуживание Volkswagen Touareg NF
- Автомобиль: Volkswagen Touareg NF
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CRCA (2967 куб. см., 244 л.с.)
- Коробка передач: NAB.
Первым делом загоняем автомобиль в ремзону и надеваем комплект защитных чехлов на водительское сиденье, руль и ручку слектора передач, под ноги стелим одноразовый коврик.
Полный комплект для обслуживания Volkswagen Touareg NF:
- Масло моторное (VAG OEM G052167M4, допуск VW 505.01, использовали ARAL SuperTronic 5W-30)
- Масляный фильтр (VAG OEM 059198405)
- Пробка сливная (VAG OEM N0160276)
- Уплотнительное кольцо сливной пробки (VAG OEM N0138157)
- Топливный фильтр (VAG OEM 7P6127177A)
- Воздушный фильтр (VAG OEM 7P0129620A)
- Салонный фильтр (VAG OEM 7P0819631).
Открываем капот и по технике безопасности даём Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI немного остыть.
Тем временем меняем салонный фильтр, расположенный снизу под бардачком.
Освобождаем доступ к корпусу воздухозаборника с правой стороны автомобиля, устанавливаем новый воздушный фильтр.
Собираем всё обратно и приступаем к топливной системе: колба топливного фильтра Volkswagen Touareg NF тоже расположена по правой стороне, но уже ближе к лобовому стеклу.
Процедура замены топливного фильтра связана с возможностью запачкать подкапотное пространство, поэтому запасаемся бумажными салфетками и укладываем их вокруг колбы.
Старый топливный фильтр отправляем на обязательную утилизацию.
Ставим автомобиль на подъёмник, снимаем защиту, откручиваем сливную пробку и ждём прекращения самотёка масла.
Достаём старый масляный фильтр и отправляем его к топливному: ни в коем случае нельзя их выбрасывать в общий мусорный бак.
Очищаем установочную колбу масляного фильтра, устанавливаем новую прокладку и масляный фильтр.
Перед заливкой масла в двигатель закручиваем сливную пробку, на которую обязателно надеваем новое уплотнительное кольцо C-профиля: оно одноразовое и деформируется при установке с двух сторон под пробку и поддон. Использование старого кольца приводит либо к течи из-под пробки, либо к вытягиванию резьбы в поддоне. Как ни странно, частая ситуация, когда копеечная экономия выливается в дорогостоящий ремонт.
Прогреваем автомобиль, проверяем уровни технических жидкостей и выдаём на руки. Суммарные затраты времени 1 час 20 минут. Итоговая стоимость 14440 рублей.
Читайте также: