Фольксваген венто регулировка дпдз

Обновлено: 11.05.2025

Дорогие друзья! В связи с тем, что постоянно возникают вопросы "Что такое ДПЗД", с чем его едят, и как с ним бороться, а также посерфив по нашему сайту и не найдя фотоотчетов по его терапии, хочу предоставить вашему вниманию наглядный фотоотчет по его установке и настройке, честно с3,14зженный отседова.
Это, собсна, сам виновник торжества -
Моновпрыск — штука простая. По крайней мере так говорят
Меня уже не первый год периодически достают провалы тяги, проявляющиеся чаще при сырой погоде. Это выглядит как будто на долю секунды выключили зажигание, а потом включили. Идет провал, с разу за ним резкий рывок. Со стороны иногда это выглядит, как будто за рулем сидит чайник, который еще не успел подружиться со сцеплением Причем интересно то, что ровно такое же поведение наблюдается у приятеля на такой же машине. Он поменял уже все что только было можно, включая новый трамблер — никакой разницы. И пожалуй, за исключением блока управления двигателем и потенциометра в системе зажигания не осталось старых деталей.
До недавнего времени купить отдельно потенциометр было нельзя. Он продавался только в сборе с нижней частью моновпрыска, только оригинал и стоил совершенно космических денег — около 34000 руб. Но не так давно кЕтайцы закрыли и эту нишу рынка выпустив заменитель этого потенциометра за смешные 1600р.
Итак,
Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)

Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!
Первым делом подбираемся к моновпрыску, сняв корпус возд. фильтра. Не будут описывать этот процесс, это уже было сделано миллион раз. Во время работы двигателя без крышки корпуса заметил эффект обледенения заслонки. Потому как воздух берется уличный, а не подогретый от выпускного коллектора, как это делается в собранном варианте.

В качестве эксперимента одел крышку на минутку, после чего заглянул снова — наледи не было. ЧТД.
Этот эффект, кстати, тоже мучает многих пользователей м/в (моновпрыска), и ему даже дали название — ТГМ или Температурный Глюк Моновпрыска. Но я сейчас, собственно, не об этом совсем

Так вот. Начинаем мы с того, что проверяем правильность установки зазора концевика РХХ.

Для этого:
1) при выключенном зажигании снимаем колодку с разъема РХХ и к двум верхним контактам подаем 6В такой полярности, чтобы шток регулятора полностью задвинулся
2) регулируем положение амортизатора так, чтобы при отпускании дросселя полностью исчезал зазор , после чего амортизатор утапливался буквально на 1-2мм.
3) подключаем к двум нижним выводам РХХ (выводы концевика ) тестер, установленный на режим прозвонки. Очень удобно, если тестер в этом режиме еще умеет пищать, чтобы можно было определять замыкание концевика по слуху
4) при помощи щупов номиналом 0.45 и 0.5мм проверяем и при необходимости регулируем зазор между упорным винтом дросселя и штоком РХХ . При правильной настройке концевик должен замкнуться при вставке щупа 0.5, но при вставке щупа 0.45 он замыкаться не должен. Если ни чьи шаловливые ручки еще не успели добраться до вашего моновпрыска, то скорее всего после выполнения шагов 1-2 зазор РХХ у вас окажется правильный.

Теперь сделаем контрольный замер напряжения на потенциометре. Сняв защитную резинку с разъема потенциометра мы сможем подобраться тестером к его клеммам. Включаем зажигание (разъем РХХ — НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ)
Для начала измеряем значение опорного напряжения — напряжение на клемме 5. Если оно отличается от 5В более чем на 0.2, то следует искать неисправность в электрике (скорее всего стабилизатор напряжения в блоке управления двигателем). Если же напряжение похоже на правильное, то переходим к измерению напряжения между клеммами 1 и 2. В моем случае оно было равно 0.21В.

Поддев ножом колпачки снимаем их с болтов крепления потенциометра и сделав отметки текущего положения снимаем его с нижней части моновпрыска. Откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент - торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.

Как видно по фото, мой потенциометр визуально оказался далеко не в самой плохой форме. Ровно как и бегунки. Но вот протирая тряпочкой привалочную поверхность на корпусе м/в, я случайно зацепил верхний бегунок и слегка его загнул, потом пришлось кропотливо его выставлять в исходное положение. Поэтому будьте в этом месте крайне акуратны. Бегунки ОЧЕНЬ мягкие и нежные!

Ставим новый потенциометр на свое место и слегка притягиваем его болтами, чтобы бегунки достянулись до платы потенциометра, но при этом у нас осталась возможность немного двигать потенциометр вокруг оси дросселя. При включенном зажигании измеряем напряжение между 1 и 2 клеммами и регулируем положение потенциометра так, чтобы оно оказалось в пределах от 0.18 до 0.2 В. При затяжке болтов потенциометр немного смещается и напряжение "уходит". Поэтому его нужно постоянно контролировать и при необходиомости легкими постукиваниями корректировать положение потенциометра, чтобы напряжение оставалось в заданных рамках. Выключаем зажигание. Операция завершена.

У меня после некоего количества попыток получилось выставить его именно в 0.19 В. На всякий случай замерил сопротивление между клеммами 1 и 2 — 850 Ом (измеряется на потенциометре при отключенном разъеме).

Одеваем колпачки болтов на свое место,

подключаем разъем РХХ, одеваем на место резиновый колпачок разъема потенциометра и возвращаем на место сам разъем. Заводим двигатель. В моем случае машина завелась совершенно замечательно как ни в чем и ни бывало.
UPD:
Проехал до работы. Могу констатировать однозначный положительный результат! Ровные ХХ на холодном и на горячем двигателе, провалов и дерганий нету, тяга равномерная. В общем однозначно время было потрачено не зря!

Позавчера забрал долгожданную посылку из Находки. Пользуясь случаем хочу поблагодарить Данила из Находки, нашего однофорумчанина, который очень помог мне с приобретением дроссельной заслонки. Данил, спасибо!

Я уже когда-то рассказывал, что у моего Краукняги были высокие обороты на холостых. Когда я пытался их понизить регулировкой заслонки, то её закусывало. Было выяснено, что в корпусе заслонки появилась выработка из-за люфта самой заслонки и получалось, что либо её закусывает, либо обороты высокие. Так и ездил некоторое время с 1200 об/мин))) на холостом ходу.

Было решено заслонку заменить, долго искал и общался в сетях, что бы получить именно нужную мне заслонку. Без ТРК и всего прочего.

Скан из книжки. В этом небольшом кусочке содержится вся информация, которую необходимо знать для регулировки датчика.

NeoShaMAN

Проблема решена!

предыстория: сегодня утром внезапно автомобиль стал терять мощность на 2тыс.об.\мин. то есть плавно жмёшь едаль, и в районе указанных оборотов двигатель просто теряется. вплоть до остановки. \
если же газовать резко, такого не наблюдается. при езде 3тыс и выше тоже всё едет.

до этого никаких проблем с двигателем не было. никуда не лазал. за 9месяцев владения автомобилем 12 тысяч пробег.

в итоге пришёл к выводу, что потенциоетр по крайней мере загрязнился, или вовсе стёрся. доехал кое-как до дома. в мануале вычитал, что если загнать шток шагового мотора в ноль и снять его разъём, то между 1 и 2 контактами ДПДЗ должно быть +0.19В. сходил всё померил, показало 0.20. записал на бумажку.

скрутил потенциометр. внутри он в идеале (с виду), ничего не протёрто, чистота. протёр всё это спиртом, чуток подогнул ножки-токосъёмники. собрал всё обратно, выставив ровно 0.190В. подключил всё обратно.

итог: завожу, всё Ок, хорошо заводится, обороты плавно снижаются с 1400 до 900 и замирают. через секунд 30 они начинают плавно падать, при этом двигатель начинает трясти. если ничего не делать - двигатель в итоге глохнет. если же поддать газу резким нажатием на педаль, то опять 900, и опять потом падают. если же плавно добавлять газу, то в опять в районе 2000оборотов двигатель потухает вплоть до остановки.

если же отключить потенциометр, то провалов не наблюдается. авто заводится, и даже едет, но хреново, само собой. ХХ в районе 600, но стабилен. (собственно так я до дома доехал, так как вспомнил, что где-то читал, что без потенциометра можно в аварийном режиме ехать)

вопрос: как выявить неисправность потенциометра, если она имеет место быть, или же укажите на ошибочность моих действий или выводов? если надо - могу сфотографировать состояние дорожек. но они равномерные. с незначительными визуальными следами токосъёмников.

iinject

NeoShaMAN

контакты первым делом просушил, протёр и зачистил. как проверить проводку - даже не знаю, но думается что дело в этом хитром приборчике, ведь без него всё как-то да работает. значит он гонит пургу, и не даёт работать.

СанСаныч

А зазор РХХ выставлен. Тонкость при установке ДПДЗ- при затягивании четырех винтов, его крепящих, тестер должен показывать те самые 0. 16- 0. 20 в, т. к. при затягивании этих винтов ДПДЗ смещается ( проверено 100 раз ) и напряжение, соответственно, уходит.

iinject

Не факт что в нем.
Проводку для начала проверь визуально и тактильно (посмотри и пощупай).
Возможно провода где-то оголились и коротят между собой или на массу.

СанСаныч

iinject

СанСаныч

iinject (13 Март 2012 - 15:30) писал:

iinject

СанСаныч (13 Март 2012 - 15:39) писал:

NeoShaMAN

Проблема найдена! виноватым оказался Лямбда зонд . при отключении которого работа двигателя нормализовалась. правда из трубы воняет подозрительно едко.

увидел, что моторный щит весь мокрый ( у нас снег с дождём весь день, представьте водяную кашу на дороге), а там как раз болтается разъём лямбда зонда. ну отключил, завёл - и всё хорошо. только подключаешь - начинаются вышеописанные симтомы. отключаешь - опять стабильно. так что не там копал. Спасибо за оперативные овтеты

СанСаныч (13 Март 2012 - 15:24) писал:

винты затягивал с подключенным тестером, контролируя, чтобы 0.19 никуда не делись. я сразу просёк, что можно сместить случайно. кстати для прикола () попробовал поставить 0.25 и 0.12, ничего не изменилось. хотел если честно приподнять ХХ с 850, до 950, а то вибрация надоедливая.

кстати вдогонку вопрос: можно вместо лямбда зонда воткнуть какое сопротивление, дабы двигатель думал что всё окей? две недели пока нет возможности купить и поставить новый. точнее нет возможности поставить, работаю от зари до зари.

и ещё: говорят, что от ВАЗов подойдёт, четырёхконтактный с подогревом. правда ли? разница в ценах в два раза в пользу ВАЗа.

alex201

NeoShaMAN (13 Март 2012 - 16:19) писал:

NeoShaMAN

Датчик положения заслонки ДПДЗ Фольксваген Пассат Б3

В современных инжекторных автомобилях за положение впускного клапана отвечает датчик положения дроссельной заслонки (потенциометр). Таким узлом оснащены автомобили Пассат Б3, Б3 2Е. В статье будет описано назначение этого устройства, признаки неисправности, способы проверки работоспособности, замена данного узла.

Назначение ДПДС

Датчик положения дроссельной заслонки предназначен для передачи на бортовой компьютер информации о положении заслонки в момент работы двигателя. Подобные устройства устанавливаются на инжекторные автомобили с системой подачи топлива типа моновпрыск. ДПДС состоит из медной полукруглой ленты и ползунка. В момент изменения положения заслонки ползунок перемещается по ленте, тем самым меняя выходное напряжение, передавая его в ЭБУ. Значение 0 расценивается как полностью закрытая заслонка. Значение 0.7 В — заслонка находится в моменте холостых оборотов. От 0.7 до 4 В — выше половины. Напряжение в 4 В расценивается как полностью открытая заслона.

Признаки неисправности

ДПДС автомобилей Пассат Б3 является надежной деталью. Но у нее есть рабочий ресурс. Признаками неисправности ДПДС являются:

Все эти признаки являются следствием неправильных данных, посланных устройством на БЭУ. Блок управления неправильно дозирует подаваемое топливо, из-за чего обороты двигателя и реакция нажатия педали газа являются неверными.

Проверка работоспособности

Основной неисправностью ДПДС Пассат Б3 является износ контактной полосы внутри узла. Часто изнашивается начало этой полосы от положения 0 до середины открытия заслонки. Проверить работоспособность элемента можно при помощи омметра. Замер сопротивления покажет работоспособность узла в нескольких положениях дроссельной заслонки. Для проверки необходимо отсоединить клемму электропитания с датчика. Далее попарно замерить омметром выходные клеммы.

Исправный датчик должен выдать следующие результаты:

Сопротивление клемм 1–5 варьируется от 520 до 1300 Ом при начальном положении заслонки.
Сопротивление клемм 1–2 варьируется от 600 до 3500 Ом при среднем открытии.
Сопротивление клемм 1–4 варьируется от 600 до 6600 Ом при полном открытии.

При закрытой заслонке выходящее напряжение будет ровно 0.
При открытии на половину напряжение варьируется от 0.5 до 1 вольта.
При полном открытии напряжение должно составлять 4.5–5 вольт.

Все расхождения с данными показателями являются признаком неисправности ДПДС.

Регулировка и замена

Завод изготовитель выпускает автомобили с уже отрегулированным ДПДС. На автомобиле Пассат Б3, Б3 2Е этот датчик установлен ровно по центру. Для регулировки положения понадобится вольтметр. Далее необходимо:

Завести, прогреть двигатель.
Расслабить 4 крепежных болта на узле.
Вынуть с гнезда 1 и 2 клемму.
Замерить выходное напряжение с клемм 1 и 2 на самом датчике. Оно должно составлять 0.18 или 2 вольта.
Поворотом датчика добиться напряжения в 0.18, закрепить болты крепления.

Проверка осуществляется на холодном двигателе. Автомобиль необходимо завести без нажатия педали газа.

Заменить неисправный ДПДС достаточно просто. Для этого потребуется:

Датчик положения дроссельной заслонки — важный элемент автомобиля. От него зависит работоспособность двигателя, динамика автомобиля и расход топлива. Оригинальные ДПДС выбираются по ВИН-коду и артикулу. Артикул оригинальных ДПДС 556011 или V42770012.

Дпдз на пассат б3 двигатель 2е инжектор обозначение на схеме

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ Фольксваген Пассат В3, регулируется с завода изготовителя и регулировке в процессе эксплуатации не подлежит, но так как не кто не знает какой срок эксплуатации ДПДЗ, то естественно приходится иногда вмешиваться в этот ответственный узел.
Первое, что нужно сделать это промерять и снять показания с клемм ДПЗД, для этого нужно скинуть фишку с ДПДЗ и измерить омметром сопротивление между контактами:

Внимание: при измерении между контактами 1 и 2, 1 и 4, величина сопротивления меняется да открытия заслонки на ¼ её хода, после остаётся постоянной.

Проверка ДПДЗ видео

Считается, что что ДПДЗ идёт только с нижней частью, но на самом деле можно найти датчик отдельно в рем. комплекте HME1254, USA производитель MITRON.

Замена и регулировка ДПДЗ: вольтметр ставим на 20 Вольт, и подключаем к датчику, просим помощника открыть дроссельную заслонку наполовину и так держим, одной рукой нажимаем на шток РХХ и он заезжает в себя, как только шток заехал, другой рукой отключаешь разъем с РХХ, помощник отпускает заслонку.

Для справки: на заведённом двигателе, при ХХ, на 1 и 2 контактах, должно быть 0.70-0,80 Вольт

Как и что делать с регулятором холостого хода (РХХ), можно прочитать в статье « Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3 «

Проверка работоспособности

Исправный датчик должен выдать следующие результаты:

Сопротивление клемм 1–5 варьируется от 520 до 1300 Ом при начальном положении заслонки.
Сопротивление клемм 1–2 варьируется от 600 до 3500 Ом при среднем открытии.
Сопротивление клемм 1–4 варьируется от 600 до 6600 Ом при полном открытии.

При закрытой заслонке выходящее напряжение будет ровно 0.
При открытии на половину напряжение варьируется от 0.5 до 1 вольта.
При полном открытии напряжение должно составлять 4.5–5 вольт.

Все расхождения с данными показателями являются признаком неисправности ДПДС.

Установка бесконтактного датчика положения дроссельной заслонки, Digifant, двигатель 2E

Двигатель 2E устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998 Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998 Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002

Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995

SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002 SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Подошло время менять датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Симптомы: нестабильность ХХ и провалы вплоть до останова двигателя. На просторах сети есть много информации про бесконтактные датчики. Возникло желание внедрить современный компонент в тело взрослой машины. Для данной операции подходит только один датчик — 3102.3855

Он единственный, который вращается в правильную, для нас, сторону. В данном случае ДЗ от АКПП, на которую ранее был установлен ДПДЗ для МКПП. При установке данной детали на ДЗ от МКПП крепление может немного быть иным. Снимаем ДЗ.

Берём данный прибор и удаляем лишнее. Удаляем наружний поясок.

Далее неплохо было бы отцентровать его относительно оси вращения. Для этого было отрезано колечко от шланга и подогнано по наружному диаметру. Надел колечко на фломастер и немного обточил как на круглошлифовальном станке.

Соединяем детальки и идём выставлять заветные электрические параметры. Проверяем 5 В на колодке.

Соединяем проводочки согласно схеме и распиновке.

Выставляем заветные полвольта,

очерчиваем корпус по плоскости и приступаем к закреплению потенциометра. ДПДЗ закреплён.

Если не уверенны в таком креплении, то можно прижать планкой сверху. Устанавливаем на машину, запускаем двигатель и наслаждаемся ровной работой.

Признаки неисправности

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Первое, что нужно сделать это промерять и снять показания с клемм ДПЗД, для этого нужно скинуть фишку с ДПДЗ и измерить омметром сопротивление между контактами:

Проверка ДПДЗ видео

Для справки: на заведённом двигателе, при ХХ, на 1 и 2 контактах, должно быть 0.70-0,80 Вольт

Настройка и ремонт моновпрыска на Volkswagen Passat B3. Как это нужно делать

Читайте также: