Фольксваген т4 жрет масло

Обновлено: 11.05.2025

Здравствуйте бусоводы. Подскажите, двигатель brr, с сажевым фильтром. 250 тыс пробегу, масло лью кастрол едж 5 на 30 с 507 допуском. Расход литра 3 на 10000 тыс км. Машина не дымит не при запуске, не при движении. Езда в основном трасса. Подскажите в чем может быть причина.
Мотор сухой не где не подтекает. До этого уровень масло стоял от замены до замены.

Турбина?
Проверь на наличие масла трубки интеркулера перед впускным коллектором.
А по большому счету - расход вполне допустимый. Производитель пишет до 1л на 2 тыс. на поработавшем двигателе в зависимости от режимов эксплуатации. Т.е чем больше трассы и чем выше обороты - тем больше турбина кидает масло во впускной коллектор.
У меня до T5 GP была 35-я ЛТ. Турбина была подпаленная и по немецким автобанам уходил 1 литр на 2-3 тысячи "как дети в школу".
Так что расслабься и не мешай машине работать. Только уровень масла не забывай контролировать.

Достаточно один раз после продолжительной поездки по трассе быстро заглушить машину (пока лопасти и вал еще слишком горячие) и привет - втулки пригорают. Ротор турбины смазывается и охлаждается моторным маслом. Как только ты заглушил машину - мгновенно прекращается поступление смазки к трущимся поверхностям. Турбина же продолжает вращаться по инерции некоторое время. Втулки, являющиеся подшипниками скольжения (типа вкладышей коленвала, только неразрезные), сделаны с такими маленькими посадочными допусками, что одновременно являются и сальниками. Чуть подогрел - масло полетело в вихревую камеру и в цилиндры. Для двигателя - ничего страшного. Я с таким расходом проехал больше 300 тыс. км. и продал.
Не парься.

Месяц назад в трейд-ин в салоне официального дилера в Санкт-Петербурге я приобрел тига 2012 года выпуска, полный привод, двигатель CLJA.
Пробег на момент покупки был 97000 км.

Покупал дизель, так как по всем отзывам и форумам было написано, что дизельный 2.0TDI из всех тигуановских двигателей самый надежный и беспроблемный. Да и еще настоящая АКПП с гидротрансформатором - вечный автомобиль.
Но счастье было недолгим.

Обнаружился масложор! Я помню, что когда купил авто, посмотрел уровень масла по щупу на холодную - было где-то около отметки минимума.
Далее, проехав где-то примерно 2500 км, я решил снова проверить уровень (как чувствовал) - вытащил щуп - а он вообще сухой! ни на кончике, нигде - следов масла нет.
При этом, что никакие лампочки не горели, проблем с динамикой и ездой не было, шлейф сизого дыма за авто тоже не наблюдался.
Подтеков визуально не видно, масляных пятен под машиной тоже нет.

Вообщем, я в ужасе долил где-то около 1,5 литра масла, и уровень стал чуть выше минимума. Предполагаю, что за эти 2500км примерно 1,5-2 литра и сьелось.
Масло Castrol 5W-30 LL (начатая 4х литровая канистра на долив любезно "осталась от предыдущего владельца" - видимо он тоже доливал. ).

Ошибки на диагностике смотрели - ничего нет, все отлично. Пробег честный - проверяли смотрели через программу в каком-то блоке - подтвердились цифры как на одометре.

Поизучав форумы, я понял, что мне как раз исключительно не повезло, и попался тот крайне редкий случай, когда масложор на CLJA проявился относительно небольшом пробеге.

Прощу прощения за столь долгий опус, но сами понимаете - такое попадалово я не ожидал никак!

У меня к вам три вопроса, прошу совета:
1. Я так понял, что судя по объему сьеденного масла, скорее всего это наверное залегли кольца? Может быть это турбина? или еще какие-то другие узлы? куда смотреть в первую очередь?
2. Если все-таки худший случай (кольца), то как понять (кроме вскрытия) - ограничится дело только заменой колец, или может сожрало хон на цилиндрах, и машину надо срочно "сливать"?
3. Машина покупалась в салоне ОД, на нее выдали бонусом "расширенную гарантию DasWeltAuto". Но я так понял, она очень ограниченная, как думаете - возможно ли это подтянуть под эту гарантию? Никогда просто не сталкивался с ней, но читал отзывы что это все фуфло и не работает.
Или вообще мне ФГР заявит, что "этот расход масла - заводская норма и не является неисправностью"?

Нужно принимать решение, что делать: сливать машину, чинить или попробовать подолбаться с ОД и ФГР за бесплатный ремонт?
Заранее спасибо за любые советы.

Почему совсем еще не старый мотор именитой фирмы вдруг начинает пожирать масло? Это система или случайность? Разбираемся в проблеме и находим решения.

turbomotor

Мы расскажем о турбомоторе 1.8Т, который отличался совсем уж неприличным расходом: 400 мл масла на 100 км. Не на тысячу километров, а на сто! И это не единичный случай.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО

Дефектовка мотора выявила два критических, на наш взгляд, обстоятельства.

Первое: маслосъемное кольцо полностью забито черными отложениями непонятной природы. Такие же отложения наблюдались и на втором уплотнительном кольце. Они присутствовали как на внешней стороне кольца, прилегающей к цилиндру, так и на внутренней, где расположена пружина расширителя. Ее витки практически спеклись из-за этой грязи, а потому расширитель был в нерабочем состоянии. Забавно, что на чугуне корпуса кольца отпечатались витки пружины расширителя. Обычно такого не бывает, поскольку пружина перемещается относительно канавки поршня. Эти отпечатки явно говорят о том, что кольцо неподвижно. А значит, не работает.

Второе: пружинка расширителя маслосъемного кольца, которая должна обеспечивать его прижатие к стенкам цилиндра, заметно потеряла свою упругость. Такое бывает в случае ее перегрева. Деталь эта термофиксирована, то есть упругость свою получает в процессе соответствующей термообработки. Ее перегрев свыше температуры термофиксации приводит к так называемому отпуску пружины, то есть к потере упругости.

1. Все поршневые канавки и маслосъемные кольца забиты отложениями. Такие кольца уже не могут работать нормально.

Рассуждаем дальше. В исправном двигателе при движении поршня вверх-вниз кóльца также периодически перемещаются от нижнего торца канавки к верхнему. Это называют перекладкой кольца. Момент перекладки определяется направлением движения поршня и действующим на кольце перепадом давления. А вот если сам зазор в канавке полностью заполнен маслом, то при перекладке кольца от верхнего торца к нижнему часть масла перекачивается наверх, в камеру сгорания (так называемый насосный эффект).

При нормальной работе колец в канавках наблюдаются лишь следы масла. Масляная пленка сидит на стенке цилиндра — насосный эффект не проявляется. Но если отсутствует дренаж, кольца начинают качать масло в цилиндр. Тут как раз тот случай: крошечные дренажные отверстия забиты грязью!

Застой масла в канавках при отсутствии дренажа и повышенных температурах приводит к ускоренному старению и разложению масла — так и рождаются те самые черные отложения, которые мы наблюдали при вскрытии мотора.

Еще одна возможная причина резкого увеличения угара масла — нерабочая пружина расширителя маслосъемного кольца. Это кольцо — важнейший элемент системы уплотнения камеры сгорания поршневого двигателя. Его задача — регулировать подачу масла к зоне компрессионных колец, принимающих на себя основную газовую нагрузку.

Если это регулирование (то есть маслоограничение) перестает работать, то толщина масляного слоя, оставляемого первым поршневым кольцом на стенках цилиндра, резко растет. С ним возрастает и расход масла на угар.

ОШИБКА ИЛИ ПЛАТА ЗА ЭКОЛОГИЮ?

В чем причина такого расхода масла? И что это — конструктивная особенность мотора или случайность?

Когда вскрываешь такой мотор, в глаза сразу бросаются миниатюрные поршни (фото 4). Это современная тенденция в проектировании высокооборотных двигателей: конструкторы стараются максимально облегчить поршень — чтобы снизить инерционные нагрузки на шатун и коленчатый вал, а также уменьшить силу прижатия поршня к стенкам цилиндра. Всё это способствует уменьшению потерь на трение в двигателе, приводя к росту его механического и эффективного коэффициентов полезного действия. Цель — снижение расхода топлива и, что особо важно, содержания двуокиси углерода СО ₂ в отработавших газах.

3. Чугунная вставка выше и ниже канавки под первое уплотнительное кольцо повышает ресурс поршня, но ухудшает теплот

Это еще не всё. Чтобы снизить температуру поршня, его охлаждают струей масла из форсунок, врезанных в главную масляную магистраль двигателя. В рассматриваемых моторах эти форсунки имеют клапаны, открываемые при давлении, превышающем 0,18 МПа (в новых вариантах — 0,25 МПа). Так сделано потому, что при открытии форсунок давление масла в магистрали падает, а это может обделить смазкой часть подшипников. Но давление масла зависит от двух параметров — температуры масла в двигателе (чем она выше, тем ниже давление) и частоты вращения коленчатого вала. Это означает, что в самых неблагоприятных режимах работы двигателя — при высокой температуре окружающего воздуха, низких оборотах и высокой нагрузке — поршни не охлаждаются! Ведь форсунки при низком давлении закрыты!

Короче говоря, мотор запросто можно убить, если жарким летним днем загрузить автомобиль под завязку и тащиться на высокой передаче в затяжной подъем.

Еще одна особенность этого фольксвагеновского мотора — размеры поршневых колец. Они непривычно узкие. Вдобавок высота первого кольца — всего 1,0 мм, второго — 1,2 мм, маслосъемного — 1,5 мм! Вот это кажется совсем странным — ведь ни в наших ГОСТах, ни в немецких DIN, ни даже в каталогах поршневых колец ведущих фирм мы не нашли колец высотой 1,0 мм при диаметре цилиндра 82,5 мм; выходит, это некий специальный заказ.

Чем это грозит? У кольца с такими размерами снижается механическая прочность. Это особенно существенно для коробочки маслосъемного кольца. Чтобы компенсировать снижение прочности, производитель колец пошел на уменьшение и без того маленьких дренажных отверстий в нем. Отсюда — повышенный риск их закоксовывания и полной потери дренажа.

4. Так поршни делались раньше B , а так — сейчас A . Облегчение конструкции коснулось буквально всего — отсюда минимальная высота и ликвидация металла по максимуму. А ведь нагрузки на этот поршень, в сравнении со старым, раза в два выше!

Смотрим внимательно на поршень разобранного двигателя. Ага, всё правильно: для компенсации этого негатива первая канавка нарезана в специальной чугунной износостойкой вставке (3). Но такая вставка, защищая от износа, нарушает нормальное охлаждение поршня — ведь теплопроводность чугуна впятеро меньше, чем у алюминиевого сплава поршня, и такая вставка мешает протеканию теплового потока. Вот и дополнительный путь к перегреву как поршня, так и маслосъемного кольца.

5. В поршне больного двигателя оказалось лишь четыре дренажных отверстия — по два на сторону. Не мало ли? Застой масла из-за недостаточного дренажа плюс его перегрев дают те самые отложения, которые в итоге убивают поршень.

6. Та же фирма, та же размерность — но всё вернулось на круги своя. Это — из новых вариантов, рекомендованных к установке согласно извещению концерна Volkswagen

Малое количество отверстий вкупе с их миниатюрностью ухудшает отвод масла, а это со временем приводит к закоксовыванию — аналогично с дренажом в самóм маслосъемном кольце. А чем кончается работа при отсутствии дренажа, мы поведали в начале статьи.

Зачем это сделано? Скорее всего, для уменьшения напряжений в зоне канавки под маслосъемное кольцо. Понятно, что каждое отверстие является концентратором напряжений, а они там и так высоки. Убрав половину дренажных отверстий, избавились от половины концентраторов — поршню стало легче. Но ничто не дается бесплатно — в итоге получили то, что получили.

ЗАЧЕМ?

Почему же конструкторы создали поршневую группу, основные решения которой противоречат устоявшейся практике проектирования двигателей? Мы можем лишь предполагать: для того, чтобы выполнить требования действующих норм Евро‑5 и новых норм Евро‑6 по токсичности и содержанию СО ₂ в отработавших газах. Дело в ограничении содержания так называемых нетопливных остаточных углеводородов, которые дает горящее моторное масло: снижение угара жестко увязано с токсичностью. Отчасти поэтому в качестве первого кольца взято торсионное кольцо, которое обычно используется как уплотнительно-маслосъемное.

Малая высота колец и тронка поршня позволяет уменьшить удельный расход топлива. Это важно и само по себе, и как фактор ограничения выхода СО ₂. Однако при этом страдает ресурс: удельные нагрузки на поршень, кóльца и стенки цилиндра растут, а потому неизбежно увеличивается скорость износа. Но для современного мотора ресурс уже не главное.

Итак, с большой долей вероятности причиной дефекта можно считать неоптимальную конструкцию поршневой группы двигателя, при которой возрастает возможность перегревов масла в зоне поршневых канавок и ухудшается дренаж моторного масла от маслосъемного кольца в картер двигателя. Всё это способствует резкому росту пропуска масла в камеру сгорания.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ?

Знают ли о проблеме инженеры фирмы Volkswagen? Знают! Немцы даже разослали своим официальным дилерам несколько извещений с рекомендациями для исправления ситуации. В них последним пунктом: если, мол, не помогают перепрошивка контроллера и устранение проблем с вентиляцией картера — заменить поршневую новой, оптимизированной. Кольца у нее более привычные: высота первого увеличилась до стандартных для моторов этого класса 1,2 мм, высота второго — тоже до 1,2 мм, маслосъемного — до 2,0 мм. Кстати, в новых (начиная с 2012 года) моторах в базовом варианте устанавливают второе уплотнительное кольцо высотой 1,5 мм. То есть фирма, по сути, вернулась к комплектации, которая характерна для двигателей, выпущенных до 2000 года.

Увеличилась и ширина колец. Это важно, поскольку момент сопротивления кольца, а стало быть, и его жесткость зависят от высоты линейно, а зависимость от ширины — кубическая! И если у старого варианта первого компрессионного кольца замеренная сила упругости составляла меньше 10 Н, то у нового вернулась к обычным для двигателей этой размерности 15 Н. Аналогично и для остальных колец. Увеличенная высота маслосъемного кольца позволила улучшить дренаж. Соответственно изменились и поршни. Ремонт тянет за собой и замену комплекта шатунов: со старыми они не взаимозаменяемы — зачем-то на 1 мм увеличен диаметр поршневого пальца.

У дилеров стоимость такого ремкомплекта, включая работу по замене, превышает 150 тысяч рублей! Платить за странные конструктивные решения приходится из своего кармана.

Комментарий специалиста

ЕСЛИ БЕДА ЕЩЕ НЕ ПРИШЛА

Что делать, если вы в зоне риска, но беды пока нет (кстати, судя по извещению, Volkswagen считает критическим расход масла, превышающий пол-литра на тысячу километров)?

Для начала — следите за расходом масла. Если заметили его настойчивый рост, не дожидайтесь предписанного порога. Стакана (200 мл) на тысячу уже достаточно для беспокойства. На этом уровне есть шанс на успех терапии без жестких мер типа вскрытия мотора: можно попытаться отмыть отложения на поршне, выполнив, к примеру, внеочередную смену масла с промывкой двигателя.

Не экономьте на масле, поскольку очень важна именно его стабильность (склонность к образованию отложений). Потому — только хорошая синтетика. От новомодных низкосернистых масел типа LowSAPS лучше отказаться, поскольку нужны улучшенные моющие свойства. Интервал замены следует сократить в два раза.

И не насилуйте машину, не допускайте перегрева двигателя! Главное — не пытайтесь из легковушки делать мини-грузовик, особенно жарким летним днем.

Volkswagen Transporter T4 — машина, оснащённая дизельным и бензиновым двигателями. Это авто средних габаритов, выпускаемое с 2002 г. Какое масло заливать в двигатель Фольксваген Т4? Полусинтетические и полностью синтетические составы с вязкостью 5W30/40, 10W-40.

Что касается официальных допусков, то на момент выпуска автомобиля Volkswagen только начинал вводить спецификации 500-501, на данный момент уже не актуальные. Сегодня используют составы по допуску VAG 502/505.

Подходящее масло по допуску Фольксваген Т4 Транспортер

Оригинальное масло допуск 502/505

5 литров Артикул: G055167M4

Средняя цена: 3.100р.

1 литр Артикул: G055167M2

Средняя цена: 870р.

Одобренные аналоги по допуску 502/505

LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40

Артикул 5л.: 3701 или 7501

Средняя цена: 3.500р.

MOBIL Super 3000 X1 SAE 5W-40

Артикул 4л: 152061

Средняя цена: 2.200р.

MOTUL 8100 X-Clean FE 5W30

Артикул 5л.: 104777

Средняя цена: 3.500р.

Castrol EDGE C3 5W30

Артикул 4л: 15A568

Средняя цена: 3.200р.

В качестве широко распространённых вариантов масла в двигатель Фольксваген T4 — Liqui Moly, SWD Rheinol Primus DXM, Shell, Helix, Sitol, Castrol Magnatec, масла Total Quartz и Diesel. Что касается Total Quartz 9000, составы Total с вязкостью 10W-40 — оптимальное решение.

Сколько масла в двигателе (объем) Volkswagen T4

Объём масла Фольксваген Т4 выбирается согласно модели и исполнению мотора. Так, для моторов 1.9 TD (ABL), 2.0 (AAC) заливается 5 л состава. Мотор 2.5 TDI (AJT; AYY) требует уже 5.5 л. А вот двигатели 2.4 D (AAB) и 2.5 (AAF, ACU, AEN, AEU) — по 4,5 л каждый.

1.9 дизель TD (ABL) — 4.3
2.0 бензин (AAC) — 5 л
2.4 D (AAB) — 4.5 л
2.5 дизель TDI (AJT; AYY) — 5.5 л
2.5 бензин (AAF, ACU, AEN, AEU) — 4,5 л

Mobil1 ESP Formula 5W-30
NGN Emerald 5W-30
Motul Specific 504/507 5W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
Elf Solaris LLX SAE 5W-30
Total QUARTZ INEO Long Life 5W-30
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30
Neste City Pro W LongLife III SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Eurol Syntence Longlife 5W-30
Castrol Castrol Edge 5W-30
BP Visco 7000 Longlife III 5W-30
Redline Euro Series 5W-30
Wolf Officialtech 5W-30 LL III

Какое масло заливать в Фольксваген Т4 2.5 TDI (Дизель)

Если Вы придерживаетесь интервалу замены один раз в 10.000км., то рекомендуем присмотреться к оригинальному маслу по допуску 505.1, артикул G055167M4 (5л). Какое масло заливать в Фольксваген Т4 2.5 дизель, из аналогов:

Shell Helix Ultra ECT 5W-30;
MOTUL X-Clean 8100 FE;
Продукты Mobil Super 3000;

Главное — приобретайте масла в проверенном месте.

Масло в двигатель 1.9 и 2.4 TDI (дизель)

Отличным маслом для двигателей 1.9 и 2.4 дизель Фольксваген Транспортер Т4 считаются следующие продукты:

Shell Helix HX8 5W30 (стоимость 2.800 рублей за 4л.)
Total Quartz 10w40 diesel
Castrol Magnatec 10W40

Какой интервал замены?

ФВ Транспортер Т4 часто используют в коммерческих целях и интервал замены масла как правило увеличивают до 20.000км., это не совсем правильно, т.к. прослужит двигатель в таком случае намного меньше. Мы рекомендуем проводить замену масла 1 раз в 15.000км.

АКПП тоже требует обслуживания!

Большинство концернов не производят АКПП, а устанавливают агрегаты от мировых производителей трансмиссий, таких как ZF, JATCO, AISIN WARNER, GETRAG и другие (в случае с концерном VAG — своё производство налажено по DSG, а классические гидроавтоматы устанавливаются японские — от компании AISIN). Так вот, сопроводительные записи к своим агрегатам от этих компаний гласят о том, что масло в коробке автомат и дсг требует замены каждые 60.000 километров (для сухих DSG7 — каждые 120.000км.). Существуют даже рем. комплекты (фильтр+прокладка) и специализированное масло, именуемое ATF (Automatic Transmission Fluid). Чтобы узнать подробней о том, какое масло заливать в АКПП и ДСГ Фольксваген Мультивен , а так же интервалы обслуживания, допуски и дополнительную информацию перейдите по ссылке.

Уровень масла в двигателе Volkswagen T4

Уровень масла Фольксваген Т4 проверяется при помощи щупа. Инструкция по проверке ниже.

Сколько жрет масла Фольксваген Т4 Транспортер

Дизельные двигатели Т4 не отличаются прожорливостью — как правило расходовать масло они начинают уже после 400-500 тысяч км., это говорит о скорой необходимости обслуживания движка. Но долив примерно 1 литра на 5.000км., считается нормальным явлением.

Про датчик давления масла

Давление масла Фольксваген T4 контролируется с помощью датчика давления. Необходимо время от времени проверять его исправность: если машина стала хуже тянуть, часто стал глохнуть мотор (при наличии достаточного для езды количества топлива, при отсутствии признаков неполадок с клапанами, исправности системы зажигания, аккумулятора и бортовой электроники) — но индикатор низкого давления масла так и не загорелся — следует проверить его исправность.

Что делать если моргает лампочка давления?

Замена масла в двигателе Volkswagen T4 Transporter

Замена масла в Фольксваген T4 производится раз в 10.000-15.000 км. Менять масло нужно полностью — слив в состоянии прогретого двигателя только что исчерпавшее свой срок службы и тщательно закрыв сливную пробку, залить нужный состав и дать машине поработать, затем при необходимости долить, сколько не хватило. Смешивать разные масла не рекомендуется: каждое из них обладает существенной разницей в вязкости по сравнению с требуемой, отчего возможны перебои в работе, хоть и не сразу.

Читайте также: