Фольксваген кадди плохо включается первая передача

Обновлено: 10.05.2025

Была похожая проблема. устранил

Что было? Отпишитесь, народ будет знать)!

Была похожая проблема. устранил

А вот теперь реально нужна помощь! Поменяли тягу, передача не включается. Я в шоке, мастер говорит снимать коробку и отправлять смежникам на ремонт коробки.

Так обратись к Новожилову, он хорошо в этом разбирается:) контакты тут на форуме есть

Carrera, очень интересен исход дела, отпишитесь по результатам вскрытия, может фоток поломаных деталей получиться сделать.
А вообще произошедшее подтверждает, что "все болезни от нервов".

Покупая машину боялся за TSI, уж на счет надежности МКПП вообще не думал. VAG уже не торт ��
Пытаться воткнуть передачу с недовыжатым сцеплением 3. секунды и жаловаться на надежность МКПП?facepalm Разбей об стену и жалуйся на качество ЛКП. Сорри за жесткость не сдержался:o.

Стоял в пробке, психанул вырвавшись на свободу выкрутил 1 передачу, стал включать 2 (может сцепление не дожал) не воткнулась. Пытался её за толкнуть, секунды 3 хрустела, но бес толку. Поставил в нейтраль и воткнул. Но после этого не втыкается 1 передача, остальные норм. Сейчас толкаюсь в пробке на 2 в горку. Жопа
У меня похожая ситуация была на 3-й год эксплуатации (пробег был где-то около 40 000 км), также перекрутил мотор на первой передаче со светофора, после чего первая никак не включалась. Весь вечер трогался со второй, думал, что попал на ремонт коробки.
Но на следующий день чудесным образом передача стала включаться как и раньше, до сих пор работает как и при покупке. На настоящий момент пробег уже 80000 (МКПП 6ст)

Carrera, а после второй включается?

Включаются абсолютно все кроме 1.

Carrera, значит не тот вариант.
У меня была проблема с включением первой, но если включать сначала вторую, а потом первую то все было четко.

Carrera, значит не тот вариант.
У меня была проблема с включением первой, но если включать сначала вторую, а потом первую то все было четко.
Знаю что так бывает - пробовал - не мой случай(((

VW центр север - обшарил весь механизм переключения, пробовали менять вертолет, тяги и прочее, регулировали - передачи нет. Машина уехала к Володе Новожилову.

Carrera, что, официалы не справились? А кто такой Новожилов?

Официалы не занимаются ремонтом коробок, а отдают работы по ним сторонним организациям, не забывая при этом лупить двойную наценку. Да и по опыту общения с техническим руководством ОД однозначный вывод в их полной не компетенции, в частности они не знают как проверить уровень масла в МКПП.

Володя Новожилов известный в VAG кругах спец по коробкам.

Была подобная ситуация, всё точь-в-точь как описывает автор произошло. Первый раз пропала первая и вторая, вопрос решился смазыванием механизма выборки передачи.. Сие счастье длилось примерно недели 2-3, опять та же история со светофором, но уже пропала лишь первая и никакие манипуляции не помогали. ОД сказал мол коробку не чиним, давай 250тр на новую. Знакомый механик направил в сервис по коробкам. Приговор - навернулась муфта между первой и второй передачей + шестерни обеих передач подушатаны. Итог 29 тысяч рублей и неделя ожидания запчастей.

Вновь открою эту тему, возможно кому-нибудь и будет полезно. Да и множить нет смысла. Проблема похожая.

В отличие от создателя - не перегазовывал нигде, но что уж тут скажешь. Старенькая машина.
Golf 5, 1,4 tsi, caxa, 6 мкпп, реальный пробег овер 200 к. У меня машина 4 год, я 2й владелец, если не считать перегонщинка.

Суть проблемы: ехал себе спокойно с тренировочки домой. 1-2-3-4. на светофорах не стоял, поэтому до 1й и не опускался.
А вот на последнем повороте уже во дворе понадобилась мне как раз первая. Я ручку тык, а там ничего. Вместо первой передачи в смысле ничего. Болтается как кое что кое где.

Страшно стало капец: в кармане 5 тысяч, ну еще тысяч 10 останется с аванса после того как платежи обязательные сделать. А ценник на ремонт я себе представляю. 2 года назад гудел подшипник в редукторе. Отдал я за него нормально денег со съемом и дефектовкой коробки.

В общем тут как раз вычитал про Владимира Новожилова. Стоит отметить, что этот замечательный человек в Москве, а я со своей проблемой в Петербурге. Что не помешало ему рассказать и даже на фотках показать, что нужно сделать, а еще отсмотреть мои фотки подкапотного пространства и видеоролики.

Возвращаясь к теме, анамнез: первой передачи нет, остальные - тактильно не на месте. Вторая стала чуть глубже, третья - правее. Тактильно - я имею ввиду, что машина со мной уже 4 года и я знаю где какая передача, в то же время, когда я пытался понять что с коробкой, я включал вторую передачу, т.е. машину она тянула, а вот когда я ее выключал, то это не получалось сделать с первого раза. Т.е. я сбрасываю на нейтралку, где она должна быть как мне кажется, но отпуская сцепления слышу хруст - не до конца выключил.

Много фоток крепить не буду, потому что этот вариант не подтвердился. В общих чертах так - там пластиковая клипса, которая может слетать, в результате чего рычаг пеняет положение и так далее.

Для этого потребовалось:
- головка на 13 и трещотка на 1,4', удлинненную брать не стоит - будет упираться. Ключом не подлезть. Ни рожковым, ни накидным. Был еще вариант такого ключа как бы балонный на 13, но он тоже не удобный, потому что там очень мало пространства. Можно снять корпус воздушного фильтра для удобства, но у меня не было набора моего под руками. поэтому пришлось идти в магазин за трещоткой более менее вменяемой и головой на 13.
- шайбы широкие м 8 (именно широкие), мне оказалось достаточно 1 шт. Владимир предложил взять пошире, если будут. Взял м 10, чтобы утопить шайбу поглубже и она не упиралась в шлицы, но гнездо в балансире недостаточно широкое для широкой шайбы м 10 (простите за каламбур). Обычные шайбы брать нет смысла, т.к. суть задачи - прижать балансир к валу управления.

Конечно, решение временное. Дальше у этого временного решения есть два пути:
- бюджетно - снять всю конструкцию, почистить, обезжирить, нанести резьбовой клей и оставить шайбу
- не очень бюджетно - заменить вал, балансир и шайбу. не успел уточнить код детали, но если верить exist-у то вал продается в сборе и в зависимости от коробки стоит 13-15 к, плюс конечно работа.

Для себя пока решил, что буду ездить как есть, а за пару месяцев отложу на новый вал.

Пост написан в благодарность Владимиру Новожилову за его безграничную доброту, человечность и терпение. Замечательный человек.

- не очень бюджетно - заменить вал, балансир и шайбу. не успел уточнить код детали, но если верить exist-у то вал продается в сборе и в зависимости от коробки стоит 13-15 к, плюс конечно работа.

Как я понимаю вал сделан из твердого металла, а противовес из более мягкого и на нем шлицы округливаются, а вал должен быть целый, это противовес в районе 50 баксов стоит вроде.

Как я понимаю вал сделан из твердого металла, а противовес из более мягкого и на нем шлицы округливаются, а вал должен быть целый, это противовес в районе 50 баксов стоит вроде.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете просто заменить балансир?

ты наверно с ноги врубал передачу . сам сломал и сам возмущается ))) слышишь хруст , не лезет передача,че ее толкать со всей дури то ?

Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете просто заменить балансир?

Попробую. Поищу на разборе балансир и сообщу результат.

Там еще важно клипсы-зажимы черные на тросах до нужного размера натянуть, а то не будут включаться передачи или не дотаркиваться. Балансир на разборке сомнительная затея, т.к. и у родного расточенного от времени почти не заметно округленных шлицов, так что по идее новый должен очень плотно залезть на шкив и без гайки не шататься.

Новый 2800 стоит, а на разборе 800. Можно по крайней мере попробовать. Процедура замены простая, там же можно будет и проверить.

Всем добрый вечер!
Может кто-нибудь порекомендовать проверенную станцию по коробкам в СПб?
Необходима замена вала выбора передач все таки)

ОФФ Не втыкается вторая передача (МКПП)

Народ, срочно нужна помощь! Второй день уже в 60% случаев с первого раза не втыкается вторая передача во время движения. На месте, естественно всё втыкается как часы. Такая фигня только со второй передачей. Ручка начинает вроде перемещаться в сторону включения второй передачи, но на половине пути встаёт - как-будто передача воткнулась, а на самом деле ни фига - если сцепление включить, то эффект такой, как зацепило шестерни (скрежет, то есть) Но если сцепление не включать, а вытащить передачу на нейтралку и сразу воткнуть - то вторая включается без вопросов. В чём может быть проблема? Я уж всю голову сломал.

Возможно прощается корзина сцепления, а вообще скоро возможно прийдется менять сцепление в сборе.

А с выжимным по звку все ок?

Да всё в норме. Но ведь на пятой передаче машина тянет "хоть куды". или просто лучше сразу сцепление поменять?

а мне кажется тянет и не включается-разные вещи, у тебя ж не ведет сцепление а идет толи не довыжим,то ли не включается,к примеру кривой лепесток корзины, тоесть на тягу ну ни как не влияет.

А вообще конечно лучше сращу сцепление менять-целесообразнее.

Caligula
У меня подобная проблема
Все передачи,кроме второй включаются идеально
Замена сцепления проблему не решила

тогда тебе видимо на переборку МКПП или на разборку.

Вторая передача чаще остальных накрывается из за "резких" разгонов и переключений, так что скорее всего переборки не избежать.

ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
VW Passat 1.8T(AEB) МКПП=> Skoda Octavia A5 1.8TSI IHI Revo

А мне кажется синхронизатор не функционирует, когда машина не едет - я ж сцепление выжал - значит вал в коробке не крутится - следовательно зубья сами нормально входят в зацепление. Или я чего-то не правильно понимают?

Caligula
Аналогичная ситуация.
Заменил уже многое.
На кулисе менял втулки, заменил сцепление в сборе, обя цилиндра, масло в коробке.
Вот делема!
Что еще поменять? Коробку или еще попробовать маховик для начала заменить?

Как раз на синхронизатор и похоже , поскольку разность оборотов на валах маленькая на ХХ в отличии от режима движения . Может ,кстати, и с зубами проблема на ней быть.

Caligula
Аналогичная ситуация.
Заменил уже многое.
На кулисе менял втулки, заменил сцепление в сборе, обя цилиндра, масло в коробке.
Вот делема!
Что еще поменять? Коробку или еще попробовать маховик для начала заменить?

ТАЗы=>Ford Mondeo V6+VW Golf III 1.6 + Kawasaki GPX=>
VW Passat 1.8T(AEB) МКПП=> Skoda Octavia A5 1.8TSI IHI Revo

Maks S.
У меня маховык с демфером. И он щелкает при трогании.
А когда он не исправен (маховик) он и гробит коробку.
Диск то без демпфера стоит.

У меня такая же проблема! Резвый старт на первой,переключение на вторую,мляя опять нейтралка.Несмертельно конечно, но и приятного мало.На переднеприводных тазах есть такая же болезнь,это износ синхронизатора второй передачи.Я на тазу 2 года отездил с такой хренью и даже не пытался делать.Не думал что и пасю болеет такой хренью.Напишите ктонить бюджет устранения

У меня видимо закузсывало синхронизатор - сегодня и вчера весь день откатал - ни разу не повторилось. Если будет что - расскажу.

Масло надо нормальное в коробку заливать и все с синхронизаторами будет перший класс И по зубам ее не бить , выжимая сцепление до конца .

Стоимость замены - 4000 рэ.

ЗЫ: есть любые, кроме тех, что ставятся на ADR

продолжу тему.
1-ая и 2-ая передача втыкаются в 60% случаев, все остальные включая заднюю - как по маслу. просто задолбало уже стоишь на светофоре, не можешь тронуться, сзади
посторонних звуков в работе коробки нет, рывков нет. На стоячей выключенной машине обе передачи (как и все) втыкаются влёт. Подтеков масла нет.
Ещё вот наблюдение такое. на скорости (60 км/ч - . ) выжимаю сцепление и могу воткнуть любую передачу кроме 1 и 2 . ощущение как жесткое препятствие на пути. с огромным усилием можно протолкнуть рычаг в положение, при этом возникает ощущение прохождения м/у трущимися металлическими поверхностями.

пробегу на машине 96000 (оригинал), сцепа ессно родная. готовиться к замене сцепления ? или чего похуже.

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Толчки при трогании и при переключении передачи

Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.
Не стоит надеятся. Даже если после разборки Вам покажется, что какая-то из этих деталей менее изношена и Вы замените только одну деталь - оставшийся люфт разобьёт и новую деталь и добьет старую, образно выражаясь. И опять будете вынуждены покупать да тех пор, пока не замените обе одновременно и при этом выполните, что самое важное, технологию сборки
шлицевая меняется в паре с другим валом который выходит из коробки.
Менять только в паре : выходной вал - внутренний шрус.
Замена по отдельности - выброшенные на ветер деньги.
Если \"бить\" не перестало - смотри левые вал и шрус.
Установка новых: ТОЛЬКО С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ .
Иначе - опять, выброшенные на ветер деньги.

либо же покупаем так называемый вечный вал

И так начну, скажу сразу, из-за присущей мне лени некоторые фразы и фото найдены на просторах инета. Ну и разумеется многа букв
Ели вы являетесь владельцем Т5-4Motion то поздравляю вас - это вам можно не читать, т.к. сей узел у вас внутри коробки.

Первый признак износа пары (внутренний шрус + вал кпп) - удар в трансмиссии при резком трогании с места, сбросе газа или при резком наборе скорости, то же самое и при движении задним ходом.
Данная проблема является так сказать "гордостью" всех переднеприводных бусоподобных фофагенов, буть то Шаран, Т-4, Т5 и им подобные.
А причина бональна попадает грязь и смазка (если таковая есть) превращается в наждачку, ну и экономия или скорее забота о сервисах, дабы без работы не остались (по задумке шлицы должны быть с алмазным напылением, а на практике все го лишь легкая цементация).

Проверяется след. образом поднимаем правое переднее колесо, снимаем защиту моторного отсека (если таковая имеется) рукой крутим пром.вал(взад-вперед) и смотрим на фланец возле коробки если есть хоть небольшой люфт, значит приехали и пока не поздно меняем на оригинал или восстановленный (тут как кому спокойней) я поставил восстановленный который с гарантией на 2 года или 100тыс. удовольствие с работой стоило 510$. Можно было все сделать самому и сэкономить 40$, но надо было разобрать авто привезти свой вал, пометять+450 и как правило+20 за латунное кольцо (которое к этому времени будет висеть на честном слове на фото видно его первое от шлицов фланца коробки) приехать и поставить. На конвейере ставились полуоси производства DE и PL. DE ходит примерно 100тыс.; PL как у меня примерно 70тыс. узнается по наклейке на самой полуоси. как то так.
Для тех кто хочет данное мероприятие сделать самостоятельно (сложного ничего нет) только желательно если уж разбирать заодно и поменять рулевую тягу наконечник и шаровую опору(в зависимости от состояния последних).
Процедура следующая:
1.Если стоит литой диск, то снимаем колесо и один давит на тормоз второй откручивает гайку наружного шруса, если железный или литой но с открытым центр. отверстием. то откручиваем гайку наружного шруса, затем снимаем колесо.
2.Снимаем открутив две пластиковых гайки часть защиты моторного отсека(если таковая имеется)
3. Откручиваем гайку рулевого наконечника и с помощью съемника или ударом в торец тяжелым молотком снимаем наконечник.
4. Открутив нижнюю гайку шаровой опоры подставляем через деревяшку под торчащий болт шаровой опоры домкрат и поднимаем немного стойку, далее на нижнем рычаге есть приливочная плоскость сзади по ходу движения по ней также наносим удар тяжелым молотком (в данном случае съемник не предусмотрен) сбиваем рычаг с пальца шаровой.
5. Откручиваем подвесной подшипник
6. Снимаем всю полуось в сборе.
7. откручиваем фланец коробки с торца внутри есть болт под шестигранник. и достаем фланец (масло не потечет и сливать его соответственно не надо, при условии что машина на яме и стоит на домкрате(подставке), и немного приподнята правая сторона), если же машина на подъемнике или переос на правую сторону или АКПП, есть вероятность, что вытечет грамм 200 масла. Смотрим на наличие и состояние латунного кольца (писалось выше).
8. Собираем в обратной последовательности.

Т.к. не у всех есть доступ к "вечному приводу" (но при желании его всегда можно найти) то выложу номера по оригиналу
1,9 вал 02Z409345B ШРУС 7H0498104L кольцо 02М409374А
2,5 вал 0A5409343 ШРУС 7H0498104G кольцо 0А5409374
АКПП вал 09K409352 ШРУС 7H0498104H кольцо 09К409374

valeri писал(а): Болезнь владельцам Т5 давно известна . Это можно отнести еще как к одной болезни трансмиссии .
Подскажите что за проблема при троганье сместа происходит удар как на заднеприводном автомобиле износилась крестовина поменял сцепление в сборе и маховик но ставил не оригинал.Проверял коробку говорят проблемма в диференциале но не хочется разбирать снова т.к. передачи включаются хорошо может у кого была такая беда?
Завел машину. Включил первую (или заднего хода) передачу - легкий толчок. При переключении с передней на заднюю - толчок. сбросил газ не выключая скорости и опять нажал на газ - сильный толчок. При переключении передач-толчки при нажатии на газ.

Всё это симптомы люфта в зацеплении шлицевого соединения выходного правого вала КПП и правого внутреннего шруса. Менять и то и другое.

И еще одна разновидность очень похожая -Это дергание авто при трогании и езде на малой скорости.
В данном случае может быть виновата лягушка(датчик) педали сцепления.

NAK писал(а): И еще одна разновидность очень похожая -Это дергание авто при трогании и езде на малой скорости.
В данном случае может быть виновата лягушка(датчик) педали сцепления.

Да одно и тоже, тока вот названий много, некоторые и могут не понять, поэтому нужно выкладывать все возможные варианты.

К примеру белорусы знают что такое шуфляда, а вот другие могут и не знать.

Всем привет.
Заметил, что в последнее время стли плохо включаться передачи. Когда нагреется то получше. С чем это связано? Может нужно кулисы смазать?

mrs
по идее, есть такая процедура как регулировка привода переключения передач. Но там нужен фирменный регулир. шаблон, с помощью кот. это дело настраивается ехать к тем, у кого этот шаблон есть.

rmn писал(а): mrs
по идее, есть такая процедура как регулировка привода переключения передач. Но там нужен фирменный регулир. шаблон, с помощью кот. это дело настраивается ехать к тем, у кого этот шаблон есть.

че то первый раз слышу про такую процедуру. Помогает? Кто нить это делал? Расскажите.
Фишка в том что когда стоишь на месте, то передачи отлично включаются, как на новой машине. Кргда начинаешь ехать, то все плохо. 1-ая и 2-ая плохо, 3-яя и 4-ая более менее нормально!

у тебя опоры двигателя не изношены? можес случиться так что при езде коробка из-за создаваемого момента смещается и возникает тугое переключение

robo писал(а): у тебя опоры двигателя не изношены? можес случиться так что при езде коробка из-за создаваемого момента смещается и возникает тугое переключение

Да нет нормально все с опорами, стуков ни каких не слышно, вибрации нету. Да и рановато думаю еще для опор двигателя.
А вообще эти кулисы нужно когда нить смазывать?

mrs
регулировка описана в мануале по ремонту, так что она выполнима.
Другое дело, что у официального дилера она, наверно, стоит ого-го и надо точно быть уверенным, что именно в механизме переключения дело, а не в износе, например, синхронизаторов.

В Питере можно в Гольф-лабораторию съездить, там наверняка всё сделают и не смертельно дорого.

Ездил сегодня в Дилижанс, сказали не критично. Посоветовали смазать втулки в механизме переключенияю. Завтра буду пробовать. а еще сказали что много людей с 4 гольфами обращаются с такой проблемой.

на выходных снял защиту и все смазал, стало как на новой машине. Все втыкается очень легко. В общем я остался доволен.

тут рисунки не очень удачные. Вообще вся проблема была в механизме "B" если смотреть на верхний рисунок. Там есть втулка, она расположена ближе к приводу. Вот из-за нее рычаг кпп ходил очень туго и со скрипом. снизу на втулке стоит стопорная шайба, ее нужно снять (снимается легко от руки) и втулка вынимается вверх. Использовал специальной балончик со смазкой для петель, цепей и.т.п., которая не высыхает. по итогу залил там все этой смазкой, все механизмы.

mrs
сегодня тоже всё смазал - действительно, полегчало.
И заказал все втулки и резинки, правда, не знаю, легко ли будет к ним ко всем подобраться.

rmn писал(а): mrs
сегодня тоже всё смазал - действительно, полегчало.
И заказал все втулки и резинки, правда, не знаю, легко ли будет к ним ко всем подобраться.

А где заказал, сколько денег все стоит?
Есть рем. комплект такой? Я слыхал что только механизм в сборе продается!

mrs
заказал через знакомых в автозапчастях.
Ремкомплекта нету.

По рисунку из каталога ETKA пробили детали на 2-м рисунке (номера 4,5,7, т.е. 4 тяги) и 8 резинок, в сумме что-то около 500 рублей вышло.
Всё неоригинал Hans Pries.

Цепляю картинку и номера оригинальных запчастей.

поз. 27 - 1J0 711 183 D - Шток вилки переключения передач
поз. 30 - 1J0 711 596 E - Штанга селектора
поз. 24 - 1J0 711 803 C - Тяга соединительная (две одинаковых)
поз. 31 - 1J0 711 965 - Уплотнительное кольцо (нужно 8 штук)

Читайте также: