Фольксваген гольф не едет
Уважаемое сообщество, вот решил спросить стоит ли менять данный автомобиль на что то другое или еще можно поездить?
На одометре 100 000 километров пробега, авто 2012 года выпуска.
Бережная эксплуатация, ТО через каждые 14-15 тысяч у официалов, масло ориджинал 5 W 40, расходники все ориджинал. Всегда был 98 а нынче сотый бензин в баке.
Любимая всеми комплектация-не едущий 1.4 ТСИ 122 лошадки плюс коробка DSG 7 сухая.
По сколько я не женат и без детей, то денег на автомобиль конечно не жалею, как и на прочие вещи, но тем не менее за 5 лет было заменено следующее:
1. Сдохла турбина на 40 000. Поменяли по гарантии.
2. Через 3,5 года умер родной АКБ-поставил новый.
3. На 53 00 поменял передние стойки стабилизатора в каком то сервисе и по смешной цене. Гремели сильно. Щас все ОК.
4. На 90 000 умер сальник коленвала и примерно на этом же пробеге двухмассовый маховик. Увы не по гарантии но все поменяли.
5. На 94 000 умерла стойка заднего стабилизатора. Цена вопроса 2000 рублей вместе с работой.
6. На 94 с чем то тысячах первый раз за все время эксплуатации перегорела лампочка ближнего света. Всего одна. У официалов она стоит 1800 рублей, поменял в другом месте за 250 вместе со стоимостью лампочки.
7. На 99 000 пробега 1 января 2018 года прямо по середине улицы умер бензонасос. Замена. Не по гарантии разумеется. Плюс стоимость эвакуатора.
Сейчас 100 000. Цепь не менялась и судя по диагностике и прослушиванию на холостую мной и всякими диагностами-замена пока не требуется.
Тормозные колодки были поменяны на 40 с чем то тысячах, сейчас второй комплект еще жив, но скоро потребуется замена тормозных дисков, так как их остаточный ресурс очень мал. Подтеков на двигателе нигде нет, мотор грею 2 минуты и спокойно без резких ускорений в путь. Тепло в салон идет только при движении, стоять по 10-15 минут на одном месте не имеет смысла. Климатика не выключается (я в том плане что как купил авто, как выставил 21 градус так и не трогаю), окнами не пользуюсь, так как не курю, открываю иногда на пару СМ, только что бы жвачку выплюнуть. Езжу спокойно, больше 130 км\ч (в 2015 году один раз по дороге в Москву) автомобиль никогда в жизни не разгонялся. 4 скола на кузове были убраны в центре кузовного ремонта, резина летняя также не менялась. Из тюнинга сделана тонировка полу круг и установлена радиостанция. Никаких чип тюнингов и улучшений узлов и элементов не было. Масло в интервалах доливаю 200-250 мл.
Автомобилем я доволен, да есть определенные моменты, но они не такие критичные на данный момент.
Ну и теперь вопрос к уважаемому сообществу и владельцам автомобилей с коробками ДСГ и двигателями ТСИ-как вы считаете, на данном автомобиле еще можно ездить или ждать сюрпризов которые сильно опустошат карман и поэтому от него стоит избавляться?
Итак прошло 1 год 3 месяца как я езжу на VW Golf 6, пробег всего 19000км, за это время у меня сложилось общее представление о том что нравиться, а что не нравиться в Гольфе 6.
По свету, обзору, комфорту, интерьеру, экстерьеру, багажному отделению — претензий никаких нет, все нравиться, все очень удобно и радует.
Двигатель, подвеска, ну и коробка — соответственно вот это не устраивает.
По двигателю официальные характеристики:
4-цилиндровый двигатель CAXA 1390 см3
Диаметр цилиндра в мм 76,5//Ход поршня в мм 75,6
Количество клапанов на цилиндр 4//Степень сжатия 10 : 1
Максимальная мощность 90 квт(122 лс) при 5000–5500 об/мин
Максимальный крутящий момент 200 нм при 1500–4000 об/мин
Данный мотор создает иллюзию того что машина быстро разгоняется, на самом деле это вовсе не так, дело не только в объеме двигателя но и в наддуве улитки, да и самой улитки слишком поздно она сдувается 5500 об/мин — ну это смешно, ну и конечно катализатор душит мотор, но это другая история.
Коробка не радует тем что есть провал между 1ой и 2ой передачами когда крутишь двигатель до 6000 об/мин, по поводу экономии 5-6ой передачи спорный момент, лично я не смотрю на то что компьютер пишет что пора переключиться, я выбираю под себя обороты, скорость и передачи, да кстати мой расход 12-14л 95 бензина, кручу мотор постоянно в отсечку зимой конечно пореже, и жора масла нет — сейчас залит Castrol 5w30, пробег после замены ~4000км.
И один немало важный момент о котором многие говорят, что двигатель долго прогревается и быстро охлаждается когда стоишь на месте, в принципе я заметил это, но критичным назвать для себя не могу, ставлю в гараж и автозапуск решает проблему прогрева, правда при -20 10минут будет не достаточно, а вообще просто жду не больше 5минут и начинаю плавно ехать сильно не раскручивая двигатель.
Попробовать силы ездил на drag мероприятия, крутил мотор в отсечку естественно(6000), результаты такие:
1) Priora 1.6 16v распредвалы 9,7/9,7 290/290(вторую фазу не помню точно), ресивер 128, коробка 11 ряд пара 3.9, блокировка val-racing преднатяг 7кг, отсечка 7700.
Заезжали 2 раза, на 1-2-3ей я от него ухожу на пол корпуса, на 4ой он меня немного догоняет, потом снова ухожу, во общем в результате один раз я на корпус на финише ему привез, а в другой раз почти наравне проехали.
2) Ваз 2110 1.6 16v сток, я уехал на 3 корпуса тут так ради прикола прокатились.
3) Mazda mx-3 1.8 136 лс/160 нм — мкпп, проехали с ним на равне.
4) Priora 1.6 16v распредвалы стольников 8,9/8,9 фаза 280/280, ресивер 128, коробка 103ряд, пара 4,1 блокировка, отсечка 7500. Priora начала уезжать с конца 1ой передачи, в результате слил ему 2,5 корпуса.
5) Honda civic 1.8 140 лс/173 нм — мкпп
Проигрываю на финише 2 корпуса, начинает уходить на 2ой передаче и так далее, заезжали пару раз раз.
6) Hyundai Accent 1.5 16v 105 лс/143 нм — мкпп
Владелец Акцента попросил заехать мне с ним, я не отказал, ну а результат очевиден был, на финише привез ему 3 корпуса точно.
7) Ваз 2110 1.6 16v валы нуждин 10.5/10.5 фаза около 300/300, коробка сток, проиграл мне 2 корпуса(на фото сзади стоящая)
8) Ford Focus 2.0 16v 145 лс/185 нм — мкпп
Уходить начинает в конце первой передачи, 2-3 уходит, результат на финише 3-3,5 корпуса!
9) Vw Golf 6 1.4tsi — мкпп, на 15ых тапках резина 195/65 R15 бензин АИ 95 G-Drive ByJlAH4uk привет! У меня был обычный АИ 95, проехали с ним наравне, единственное мне на старте гораздо удобнее было стартовать.
Вот такие результаты, так что поговорка о том что "лошадиные силы продают авто, а крутящий момент выигрывает гонки" — весьма спорна!
Про подвеску, мягенькая оказалась после низкой приоры, но если закладывать в повороты понятное дело что кренит, а после как поставил 17ые тапки это еще больше стало заметно, но и конечно не без плюсов, во первых меньше букса при старте, во вторых немного лучше чувствуешь дорогу, но не до фанатизма, в третьих вес кованных дисков в явном преимуществе чем у литых, ну а про прочность и так все знают. Самое главное что "рулежность" и управляемость автомобиля портит дурацкий пакет плохих дорог, я для себя решил что ставить пружины с занижением смысла не имеет, нужно сразу ставить винтовую подвеску.
Ну и напоследок на днях поменял китайскую переходную рамку под магнитолу 1DIN — на оригинальную вот наглядная разница:
Как видно на оригинальной заглушен второй отсек, и выглядит в цвет пластика салона, но вот ставить не очень удобно, а точнее пропихивать провода…
Получилось вот так:
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так:
1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распределительного вала, подсос дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание системы выпуска.
2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (смесь слишком бедная или слишком богатая). Применение некачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.
4. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
5. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
6. Недостаточное давление воздуха в шинах.
7. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы:
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Величина выбега должна составить около 500 м.
3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как было описано выше.
4. Попробуйте увеличить угол опережения зажигания. Для этого, предварительно отметив первоначальное положение распределителя, поверните его на одно деление шкалы по часовой стрелке, если смотреть со стороны крышки распределителя.
Предупреждение
Совершите пробную поездку. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком разгоне появится детонация — вы услышите звонкие металлические стуки длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до первоначального значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!
5. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Установите ручкой управления воздушной заслонкой повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин –1 . Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите на педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет — сцепление исправно и не буксует.
В этом случае уточните регулировку привода сцепления. (См. подраздел "Регулировка привода сцепления" ниже.)
Если указанные меры не дадут желаемого эффекта, обратитесь на автосервис для полной диагностики автомобиля.
Регулировка привода сцепления
1. Установите автомобиль на ровной площадке и попробуйте начать движение на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Постарайтесь определить, при каком положении педали сцепления ваш автомобиль начинает двигаться.
Около месяца назад появились пропуски и дёрганье мотора на холодную, диагностика ошибок не показывала но я заметил что в диагностике в 15 группе измерений в 1 и 3 цилиндре по утрам набираются пропуски но не в достаточном количестве чтоб дать ошибку, грешить на катушку зажигания я не стал так как пропуски 1 и 3 цилиндров означали бы что сдохли обе половинки катушки потому что она у нас состоит из 2х частей ( левая отвечает за 2 и 3 цилиндр а правая за 1 и 4)
Да и брал я ее всего около года назад и фирма вроде не плохая Bremi, исключив ее я начал искать дальше, в начале поменял свечи но результата 0, потом поменял броне провода благо они у меня в запасе были но и это результата не дало, потом помыл форсунки и опять 0, проверил расходомер и на подсосы но и там всё хорошо, ну вроде проверив основное задался вопросом, и что у нас осталось? мотор? а что там может быть? да не чет разбирать его сейчас уж очень не хотелось, там расходы уже совсем другие будут)) в общем пока забил на эти пропуски, но вот не давно на работе в своем шкафу нашел старую катушку BBT которую я снял из за того что в ней начали появляться трещины и решил поставить ее для проверки, вечером поставил и утром завел машину и не почувствовал ни одного пропуска, с начала не поверил, подумал просто совпадение но вечером выходя с работы опять на холодную ни одного пропуска, вот черт как же так? катушка же почти новая была, да и внешне ни каких повреждений нет, ну ладно думаю еще надо по тестировать на старой катушке, за 3 дня на холодную ни одного пропуска не почувствовал, решил проверить диагностикой и ту меня ждал сюрприз, вышли ошибки по пропуску воспламенения 2 и 3 цилиндра а это уже явно левая часть катушки где то прошивает искру, и тут приходит одна мысль, а давай ка я разберу обе катушки и поставлю коммутатор от BBT в катушку Bremi и на оборот а потом по одному проверю, есть ведь шанс что о одной сама катушка сдохла а коммутатор целый а у другой на оборот, для проверки за 10 минут разобрал и собрал два микса) в первую очередь установил в машину микс с коммутатором от BBT в катушкой Bremi, на утро тишина, пропусков нет, вечером тоже самое, и так до сих пор, ошибок тоже нет, 15 группа измерений по 0, УРААА вопрос решет, причем бюджетно)))
Для себя сделал вывод что если есть подозрения на какую либо деталь какой бы она фирмы не была и сколько бы она не проработала ее лучше все равно заново проверить даже если он почти новая, да и некоторые старые детали если конечно есть место для хранения лучше не выкидывать)))
Рабочая катушка Bremi
Не рабочий коммутатор Bremi
Рабочий коммутатор BBT
Готовый рабочий микс Bremi & BBT )))
У меня на счет самого коммутатора сомнения были еще когда покупал, на нем ни одной надписи не было а на катушке было, такое ощущение что коммутатор китайский засунули туда)))
Читайте также: