Фольксваген гольф 4 ремонт рулевой рейки
Гольф IV, AEG, 2.0, 2000г.в., АКПП, америкос. Неделю-две назад едва услышал стук в рулевом механизме, вчера уже стук было слышно хорошо. Когда мастер поджал рукой правую часть вала рейки-стук пропал. Вывод: разбита правая втулка рейки. Рейка пока не потекла! Господа, ваш совета - что делать! Отдать на реставрацию, купить б / у или купить отреставрированную. Покупка новой отпала сразу, не вытяну по финансам. Подходит от Ауди А3, Шкода Октавия, Сеат Леон / Толедо. Такое нашел: VW GOLF IV (1J1) 2.0 115 л.с. Наклонная задняя часть 07/1998 - 06/2005.
Вот скажите, для вас автомобиль это хобби или просто средство передвижения?
Лично для меня автомобиль это жизнь. Я с детства этим увлекался и по сей день ничего не изменилось, кроме разве что размера игрушек. Именно поэтому в интернете я чаще всего "пропадаю" на всевозможных автофорумах. Сайт драйв2 например очень классная штука. Там общаются автолюбители и автовладельцы. Кто то просто хочет чуть подробнее узнать про автомобиль, кто то ищет ответы на свои вопросы, как починить и тд. И недавно я тоже задался очень важным для меня вопросом.
От чего подойдет рулевая рейка без ГУР на моего жука?
Напомню, жук по ходовой это гольф 4.
Проблема проста. Потекла рулевая рейка, умирает насос и для полного счастья у меня перетерло трубку гур высокого давления. Нужно что то делать.
И вообще, я считаю ГУР лишним хламом, так же как и ситему ABS , которая увеличивает тормозной путь!
Первым делом необходимо исключить из работы насос гур, что бы можно было продолжить ездить на автомобиле, хоть и лишившись комфорта. Для тех кто не в курсе, если на машине нет ГУР, то руль достаточно легко крутить, а вот когда ГУР есть и не работает, то руль очень тяжелый. На машине с ГУР покрутите руль на заглушеном моторе и поймете о чем я)
Насос гидроусилителя у нас крутится от навесного ремня, тут все просто, подобрал ремень по длине так, что бы исключить из работы насос ГУР. Для владельцев Volkswagen с мотором 2.0 AEG и его аналогов для отключения ГУР нужен ремень 6РК1000 . Только муфта кондея будет крутиться в другую сторону, думаю в таком варианте кондей лучше не включать)
Ладно, гур отключили. Что дальше то делать? Чинить рейку не хочу. 7к отдавать, да и без машины оставаться на срок от 3 дней. Купить восстановленую можно, но жаба душит отдавать 13к. А ведь еще нужно за б/у насос 2.5к и трубку гур найти. В общем дорого.
Дай думаю поищу аналоги без ГУР. Простою механическую рейку. Для тех, кто не в курсе, автомобили группы VAG очень взаимозаменяемые. И порой многое можно подобрать от другого авто. Но. Не все так просто оказалось. По каталогам не существовало рейки без гур на гольф 4. Ну не делали и все тут. Ладно.
Поиски по форумам толком ничего не дали. Многие пишут мол: "я вот выкинул гур и теперь хорошо" или "я себе заменил рейку с гур на без гур и все хорошо". Но, ни фото, ни каталожных номеров, ни-че-го. Ничего, что могло бы подтвердить их слова. Но нашелся один человек, который авторитетно написал, что рейка от гольф 3 (с таким то номером) подходит на гольф 4, только вот надо докупить еще вот такой вал.
Ну, думаю, ура! Нашел! И на следующей день купил эту рейку (купил с возможностью возврата) и погнал сравнивать. Ииии.
Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.
Из чего состоит рулевая рейка Volkswagen: особенности конструкции
Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:
При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:
Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.
Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.
Важно! Квалифицированные специалисты на СТО проведут точную диагностику, что позволит избежать покупки лишних запчастей и перерасхода денег.
Признаки неисправности рулевой рейки
Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .
На что обращать внимание:
- Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
- Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
- Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
- Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
- Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.
Основные причины поломки и износа реек
Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.
Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.
Знаете ли вы? При езде на высокой скорости по дорогам с неровной поверхностью, наезде на бордюры и другие препятствия детали рейки повреждаются и деформируются.
Критический износ деталей наступает:
- При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
- При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
- При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.
Диагностика неисправности рулевой рейки
Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.
После наружного осмотра выполняют такие операции:
- Демонтаж механизма
- Осмотр и дефектовка деталей
- Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
- Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.
При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.
На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:
Регулировка рулевой рейки
При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.
Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.
Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.
При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.
Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген
Ремонт рулевой рейки фольксваген поло должен проводиться в специальном помещении при наличии оборудования и инструментов, которые позволят провести работы быстро, качественно и без риска повредить другие узлы автомобиля и исправные детали.
Знаете ли вы? Наличие на станции техобслуживания стенда для диагностики позволяет проверить работу механизма при нагрузках без установки на автомобиль.
- Снятый с автомобиля узел помещают в верстак.
- Откручивают тяги, снимают пробку золотника.
- Выкручивают гайку золотника и гайку прижима.
- Извлекают пружину и прижим штока.
- Отмечают взаимное положение распределителя и корпуса.
- Снимают стопорное кольцо, достают распределитель.
- Вынимают из корпуса шток и тыльную опору.
- Специальным приспособлением извлекают левый сальник штока.
- Детали тщательно очищают от продуктов износа, масла и грязи с помощью моющих растворов.
- Пришедшие в негодность детали заменяют новыми.
- Шток шлифуют на токарном станке.
- Процесс сборки начинается с запрессовывания левого сальника штока в корпус рейки специальным приспособлением.
- На гребенку штока и зубья распределителя перед установкой наносят специальную смазку.
- Подготовленные детали устанавливают в корпус рулевого редуктора.
- Следующим запрессовывают подшипник, после него сальник, надевают стопорное кольцо.
- Устанавливают прижим штока, пружину, все затягивают гайкой прижима.
- Закручивают гайку золотника, пробку золотника,заполненную смазкой, прикручивают на место.
- Надевают уплотнитель на тыльную опору.
- Запрессовывают сальник в тыльную опору, после чего ее устанавливают на рулевую рейку.
- Положение тыльной опоры фиксируют стопорным кольцом.
- Качество работы и герметичность собранного узла проверяют на стенде.
Вал механизма при незначительной коррозии восстанавливают методом напыления хрома с последующей шлифовкой.
При существенных повреждениях и износе шестерней зубчатого вала и корпуса выполняют полную замену рулевой рейки фольксваген.
Изношенные детали обязательно меняют, так же как резиновые прокладки и сальники, после чего собирают механизм и устанавливают его на автомобиль.
Знаете ли вы? При сборке механизма соблюдают полную чистоту, не допускается попадание грязи в систему.
После сборки узла в исправную систему заливают свежие технологические жидкости, систему прокачивают.
Советы автолюбителей
- При эксплуатации автомобиля зимой после прогрева двигателя на парковке нужно покрутить руль в разные стороны для разогрева масла в системе.
- Не фиксируйте руль в крайних правом и левом положениях дольше трех секунд, жужжание насоса ГУРа признак того, что нагрузка на систему предельна.
Важно! Некоторые автолюбители предлагают поместить в бачок с жидкостью магнит на подвесе для очистки масла от железной стружки. Этот рискованный прием может нанести большой ущерб вместо пользы.
VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец.
VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец.
Подниму тему! Пока жду сальники на КОЙО ( отчёт будет ) , задам вопросик : почему в бачке ГУРа идёт бурление ? на холостых , да и на любых вобщем. сеточка вроде. на месте ., её можно неправильно поставить?
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
Подниму тему! Пока жду сальники на КОЙО ( отчёт будет ) , задам вопросик : почему в бачке ГУРа идёт бурление ? на холостых , да и на любых вобщем. сеточка вроде. на месте ., её можно неправильно поставить?
А как ее вообще достать? Покрутил повертел бачок, внутри стоит что то, но как туда добраться незнаю.. А бурление это воздух вроде
короче бурление из-за сеточки было , методом тыканья её пинцетом попал в нужное место и штиль ., ещё вопросик ; на скока сильно давление в карданчике ? , а то один сальник я подобрал , а вот второй непоставляемый судя по всему , искал везде . ненашол тот который со стороны зубьев находиться ни карданчике код по кортеко 19019883B размеры 25.7х35.5х7 , кошмарные размеры .
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?
У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?
Slide555, сетку поправил и штиль? Вообще не бурлит?
У меня на заведенной немного бурлит, не должно бурлить что ли, должен быть штиль?
Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
Всем привет!
Сегодня перебрал рейку KOYO. Есть фото отчет, а тему создать не могу. Нет кнопки "+Новая тема"
Ремкомплект на рейку KOYO есть. Вот он-
Vepel, зачем тебе новую тему открывать! Здесь это не приветствуется, читай правила форума! Все выкладывай в этой теме!
Что нам понадобится:
Большая, маленькая трещетка
Головки 16, 18, 21, 21(свечной)
Удлиннитель большой длинный, короткий и маленький
Ключи на 38 или разводной, 17, 21
Молоток
Съемник стопорных колец
Жидкость ГУРа 1л. Я лью Febi 06162
Кисточка, обезжириватель (2л минимум), смазка с добавкой графита(Mannol),чистая ветошь, которая не оставляет ворса, запастись надо побольше, бумага/газета/плакат
Ремкомплект AS 12471
Комплектация, слева направо:
1) Центральное белое кольцо
2) 4 кольца на червяк/золотник
3) упл. кольцо правой втулки
4) упл. кольцо центра
5) упл. кольцо диска регулировки люфта
6) внутренний сальник червяка
7) упл. кольца пыльников (правый/левый, не помню, где какой стоит)
8) правый сальник
9) левый сальник
10) внешний сальник червяка
11) маленькие колечки - на замену в трубках подачи жижи (нет необходимости в их замене, если они не текут. Сначала попробуйте трубки открутить. Я погнул ключ((( )
А вот и сама рейка:
Думаю, как снять рейку в первых постах уже было сказано, поэтому опущу этот процесс.
Рейка у нас в руках.
Сразу скажу что разбирать в какой последовательности особо не имеет значения.
Откручиваем гайку на 21, освобождая доступ к гайке червяка.
Вот она) откручиваем её
Освобождаем червяк от стопорного кольца
Выкручиваем диск регулировки люфта. Насечка у меня была, но завод перестарался и при откручивании я немного снял фаску с резьбы, показать не смогу, нет фото. Витки я не считал, а замерил как она стояла, шаг резьбы достаточно большой, чтобы ошибиться. Когда достанете полумесяц, запомните как он стоял, на одной стороне есть канавка (на след. фото она видна).
Кладем все на бумагу, она хорошо впитывает масло, нам мыть и чистить легче будет)
Теперь берем молоток и маленький удлиннитель и потихоньку выбываем червяка. Попросите друга придержать червяка с другой стороны, он может вылететь и упасть в песок и начать валяться там или погнуть чего-нибудь себе.
Вот он. Колечки стерлись заподлицо. Ворсинки появляются при выбивании червяка из корпуса рейки, в ней есть острая кромка.
Далее я открутил рулевую тягу слева.
-- Заметьте как стоит хомут, если прикрутите при сборке неправильно, будет неудобно откручивать его, когда рейка станет на свое место, но, надеюсь, нам это больше не понадобится.
Пришлось пользоваться доп усилителями, ключ руку резал. Кстати, на таком ключе необходимо подточить рабочую поверхность губки сбоку, иначе вставить его в паз нет возможности.
-- Я откручивал только левую часть. Если будете менять все сальники - сразу открутите и правую сторону.
Далее снимаем стопорное кольцо справа. Провернув втулку, находим конец кольца, приподнимаем его и, проворачивая втулку, вытаскиваем кольцо.
Собсно рейка. Откладываем её в сторону, она нам будет нужна позже.
Далее берем корпус рейки, большие длинный и короткий удлиннители, 21 (свечной) и начинаем выбивать левый сальник слева направо. Свечным ключом удобнее, он не идет на излом при выбивании.
В корпусе стоит стальное кольцо (по которому мы и будем бить), за ним сальник. Наберитесь терпения, процесс долгий. Я выбивал ~15 мин. Если выпадет только сальник, кольцо можно не выбивать. На ваше усмотрение.
Вот и он, виновник всего этого дела. На фото ниже хорошо видны вырванные куски резины на раб поверхности сальника. Мне непонятно как так произошло, скорее всего это грязь или примесь металла.
Старый и новый сальники.
Промойте посадочное место сальника обезжиривателем и приготовьтесь его туда забить.
1) пружинка сальника должна смотреть направо корпуса рейки
2) сальник вместе с шайбой садится в седло до упора, но можно оставить место ~1-2 мм
У меня не было подходящей головки ни чего либо вообще по диаметру сальника.
-- Не пытайтесь забить сальник головкой на 27 - не получится, + может соскочить пружинка или срезать кусок резины, в общем повредите. Придется его выбивать оттуда снова. Я сделал конструкцию из головки на 18 и диском регулировки люфта. Насаживаем одно на другое и на головку одеваем сальник, пружинкой к диску. Эту конструкцию в горизонтальном положении продеваем к центру корпуса рейки. Ставим корпус вертикально, берем удлиннители и головку на 16 и потихоньку забиваем сальник в седло. Проверить место посадки можно крючком (фото чуть ниже).
Также хорошо исследуйте зубцы рейки на предмет замятий или заусенцев. Заусенцы устранить сразу, иначе рискуете порвать новый сальник. У меня были небольшие "закуси", я их трогать не стал, они не мешаются.
Переходим к самой рейке. Справа сальник я не менял, он работает нормально, жидкость с рейки снимает хорошо по всей окружности рейки. Заменил только упл. кольцо.
-- Когда будете выбивать правый сальник, постарайтесь не повредить белую втулку, она очень мягкая (и её нет в ремкомплекте). Если все-же повредили, не расстраивайтесь - берем отвертку, она должна быть гладкой, диам 5+мм, продеваете её во втулку (вытаскивать белую втулку из алюминевой нет необходимости), беретесь за края отвертки и прокатываете по столу, чтобы разгладить неровности втулки. Только не переусердствуйте, она реально мягкая.
Старое (в руке) и новое (на месте) упл. кольца
Затем переходим к центру рейки. Вынимаем старое белое кольцо, упл. кольцо, вставляем новые. Тут все просто.
Я полностью подготовил правую части корпуса и рейки, остался червяк и его посадочное место.
Снимаем старые колечки. Я пользовался инструментом из маникюрного набора. Хреновина для снятия кутикул или срезания.
Далее моем, чистим и сушим червяка. Если руки грязные - идем их мыть. Дальше начинается чистый процесс.
Одеваем новые колечки со стороны подшипника. Колечки все одинаковые.
--Поясню - с другой стороны широкая кайма, а ближайшее посадочное место слишком узко, чтобы натянуть кольцо. Есть вероятность растянуть или порвать его.
Процесс не быстрый - можно присесть и неспеша одеть кольца. Готовый червяк откладываем в сторону.
Переходим к посадочному месту червяка.
Вынимаем сальник.
Он сидит не туго, я его вынул крючком (это тот самый крючок). Если так не получится, выбивайте маленький подшипник сзади, не переживайте про глубину, подшипник сидит в седле. Далее аккуратно, не повредив роликовый подшипник, выбивайте этот сальник. Желательно сделать крючковатый упор, т.к. стальное кольцо не видно из-за подшипника.
Сажаем сальник на место. Какая-то головка подходит, вроде 21.
-- Не забудьте оставить место ~1.5мм до подшипника.
Далее сажаем на место маленький подшипник (если выбивали). Смазываем жидкостью ГУР червяка в районе золотника, вставляем червяк вручную, проворачивая его (можно ключем на 17), пока не покажется резьба со стороны подшипника.
-- Будете забивать - повредите кольца. Будут такиеже как те черные на рис сверху.
Как только резьба показалась, накручиваем на неё гайку и вращая червяк (. не гайку. ) сажаем его на место. На рис ниже это показано.
Далее ставим новый внешний сальник, ставим стопорное кольцо.
Для смазки зубцов рейки, подшипника маленького и игольчатого я использовал смазку Mannol с графитом.
Смазываем маленький подшипник и закручиваем внешнюю гайку 21 головкой.
Вот отверстие регулировки люфта набиваем побольше, чтобы смазка проникла к игольчатому подшипнику и на зубцы рейки.
Ставим полумесяц правильно, затем пружинку и закручиваем диск. Если пойдет туго - проверните червяк чтобы смазку продавило. Закручивайте диск как он раньше был, поверьте, после сборки руль покажется таким легким.
-- тут фото ещё не разобранной рейки, просто показано отверстие.
После того, как смазка разойдется получится нечто такое:
Далее устанавливаем тяги (справа длинная, слева короткая), убеждаемся, что наконечники смотрят в правильную сторону, одеваем пыльники (кстати пыльники можно внутри тоже промыть и смазать шаровую тяги смазкой, немного), правильно закручиваем хомуты.
-- Промываем отверстия подачи и слива жидкости. При установке рейки в машину стараемся не насыпать туда песка.
Прикручиваем рейку к кузову. Если вдруг болт пошел не по резьбе,нам поможет все та же смазка, только теперь придется болт закручивать с 3-х 4-х подходов.
Промываем и чистим болты подачи и слива ГУР. Прикручиваем аккуратно, не потеряйте шайбочки (если что, туда подходят медные шайбы от болта слива масла, стоят 2 рубля, возможно найдете алюминевые)
В первых постах у соклубников получилось загнать жижу ГУРа в рейку поворотами руля влево-вправо на незаведенном двигле. У меня не получилось, как уровень был на одном месте так он там и остался. Благо у меня был мой камерун (фотограф), она завела двигатель, а я подливал жидкость по мере её засасывания. Как только уровень встал примерно пол бачка я попросил покрутить руль вправо-влево с каждым разом увеличивая амплитуду вращений (1/4 оборота влево-вправо, затем 0.5 оборота и т.д.) (тут я временно накинул рулевую колонку на рейку). Проверить работу рейки можно прокрутив руль до упора вправо - слышим напряжную работу насоса, влево аналогично.
Далее вырубаем дрыгатель, проверяем визуально на наличие подтеков, проверяем, нет ли в пыльниках жидкости, сжимая их.
-- Личный опыт: если в пыльниках вы обнаружили жидкость или много жидкости, нет гарантий в том,что потек именно сальник с этой стороны. В рейке есть техотвертие для прохождения воздуха из одного пыльника в другой --
Если все ОК, ставим защиту, одеваем наконечники, ставим колеса, моемся, дабы не испачкать салон.
Вроде все!
Всем удачи.
P.S.
Действующие лица:
Чувак с рейкой, тобишь я
Мой камерун
Читайте также: