Фольксваген гольф 2 замена передних колодок
Передние дисковые тормоза
Описание
Вместе с каждым передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Так называемые тормозные суппорты охватывают диски. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам - они тормозят.
Из-за потока воздуха дисковые тормоза постоянно охлаждаются. Дополнительно передние тормозные диски моделей с двигателями мощностью от 79 кВт вентилируются внутри: в объеме тормозного диска имеются большие выемки, которые захватывают воздух и одинаково и без особенностей механики дисковые тормоза являются саморегулирующимися.
Все модели имеют так называемые тормозные механизмы с плавающей скобой. Суппорт выглядит как сжатый кулак. Тормозной поршень в корпусе цилиндра прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску, из-за чего корпус цилиндра перетягивается в своей направляющей и тормозная колодка на другой стороне также прижимается к диску. Ранние модели автомобилей оснащаются суппортами VW1/2, а остальные модели - тормозами фирмы "GIRLING".
Измерение толщины тормозных колодок.
Накладки тормозных колодок передних дисковых тормозов часто выдерживают пробег до 50000 км. Несмотря на это, необходимо регулярно измерять их толщину.
Минимальная толщина колодок вместе с пластиной основания составляет 7 мм. Сама пластина, сделанная из металла, к которой приклеивается накладка, имеет толщину около 5 мм.
Для экспресс - контроля посветить лампой через отверстие в диске и осмотреть колодку
Проверка состояния тормозных дисков.
При проверке колодок на передних колесах можно проверить состояние тормозных дисков.
Диски не должны иметь глубоких царапин (из-за грязи или сильно изношенных колодок). Они будут царапать новые колодки, что сократит срок их службы.
Поцарапанные диски можно перешлифовать, если они из-за долгой работы не утоньшились до допустимого предела.
Слишком тонкие диски должны заменяться парами.
Голубоватая окраска тормозных дисков может не приниматься во внимание.
Замена колодок передних дисковых тормозов.
Необходимо заменять слева и справа обе колодки. Использовать только колодки с маркировкой "АВЕ". У тормозов фирмы " GIRLING " для смены колодок требуются два новых самоконтрящихся болта. Они должны поставляться вместе с набором колодок.
Так как поршни в тормозных суппортах с увеличением износа колодок выдвигаются дольше, то перед установкой новых, более толстых колодок их надо отжать назад. При этом тормозная жидкость отжимается через трубопроводы в бачок. Если в процессе работы доливается тормозная жидкость, то излишек надо удалить с помощью чистой пипетки или шприца, т.к. в противном случае выплеснувшаяся из бачка жидкость может попасть на окрашенные поверхности в моторном отсеке.
Поднять и подпереть автомобиль спереди.
Снять колесо.
Повернуть рулевое колесо, чтобы колодки были доступны.
Тормоза " GIRLING "
для ослабления шестигранных болтов вверху и внизу нужно удерживать направляющие пальцы.
Тормоза VW
выкрутить болты на внутренней стороне с помощью ключа VW 7.
Оба варианта;
выкрутить болты снять корпус суппорта.
Чтобы корпус суппорта не висел на тормозном шланге, его нужно подвесить на проволоке на амортизационной стойке.
Вытащить правую и левую колодки из направляющих.
Вдвинуть поршень в суппорт. Для вдвигания поршня в корпус суппорта лучше всего воспользоваться струбциной. Для защиты поршня служит кусочек дерева.
Тормоза GIRLING
перед вдвиганием поршня тормозов нужно снять теплозащитный щиток.
Вставить новые колодки.
Нажать корпус суппорта настолько, чтобы можно было вставить болты крепления. Если суппорт сдвигается из этого положения, то пружины крепления изгибаются и при торможении могут вызывать шум.
Вставить длинный болт вверху, а короткий внизу и затянуть их моментом 25 Нм.
Теплозащитный щиток вставить обратно в поршень.
Установить суппорт.
Затянуть новые болты крепления моментом 35 Нм. Для удерживания направляющих пальцев использовать тонкий рожковый ключ, в противном случае ключ зажмется и не будет достигнут нужный момент затяжки.
После сборки нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы колодки прилипли к тормозному диску, т.к. в противном случае эффективность работы тормозов будет низкой.
При износе тормозного диска внутренний край новой колодки нужно слегка сточить напильником. При этом колодки полностью прилягут к тормозному диску и эффект торможения улучшится.
С новыми колодками первые 500 км нужно тормозить осторожно. Резкие торможения ведут к обгоранию колодок, что приведет к неэффективному торможению.
Снятие переднего суппорта.
Передний тормозной суппорт укреплен на амортизационной стойке с помощью двух так называемых ребристых болтов, которые имеют позади шестигранной головки рифленую поверхность, которая препятствует случайному ослаблению болта. Эти болта ни в коем случае не заменять обычными!
Снять тормозные колодки.
Открутить болты крепления суппорта.
Подвесить суппорт с подсоединенным тормозным шлангом так, чтобы шланг не был натянут.
Можно открутить шланг или трубопровод. Нажать педаль тормоза и удерживать в таком состоянии, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Перед установкой очистить поверхности ребристых болтов.
Затянуть рифленые болты моментом 125 Нм.
Присоединить тормозной шланг или трубопровод.
Удалить воздух из тормозной системы, если тормозной шланг или трубопровод были отсоединены.
Нажать при первых метрах поездки педаль тормоза несколько раз, пока не установится нормальный ход педали.
При большом сроке службы автомобиля скользящие планки суппорта Могут покрыться ржавчиной и несущая пластина колодки не будет двигаться по ним свободно. При появлении ржавчины очистить планки
Замена манжет поршня.
Если манжеты поршня в суппорте повреждены, то нужно заменить их как можно скорее, иначе вскоре поршень может быть защемлен из-за грязи или коррозии. Манжеты продаются только вместе с уплотнительным кольцом поршня. Для установки нужно выдавить поршень из суппорта. Лучше эту работу провести в мастерской, сняв самостоятельно суппорт.
Замена переднего тормозного диска.
Тормозные диски нужно обязательно заменять с обеих сторон. Замена только одного диска может привести к неравномерному торможению.
Снять суппорт и укрепить проволокой на кузове, оставив трубопровод подсоединенным.
Выкрутить винт с крестообразным шлицем (рядом с болтом колеса) лучше воспользоваться средством для удаления ржавчины.
Тормозной диск теперь можно стянуть руками со ступицы колеса.
Если он приржавел, то помочь сильными ударами молотка, но лишь тогда, когда диск будет заменяться.
Перед установкой нового тормозного диска очистить прилегающие поверхности на тупице колеса.
Замена тормозных колодок
С февраля 1984 г. вып. устанавливаются измененные суппорты тормоза и так как изменения оказывают влияние на снятие и установку, следует коротко остановиться на этом моменте. Более старые суппорты имеют форму. показанную на иллюстрации 3,0А;
Главная разница заключается в креплении. На более старом исполнении (смотри иллюстрацию З.0С) сверху и снизу используются направляющие пальцы (5).
1 вентиль прокачен и колпачок
2 верхняя втулка
3 верхняя втулка скольжения
4 верхний направляющий палец. 40 Им
5 нижний направляющий палец
6 нижняя втулка скольжения
7 нижняя втулка
8 прокладка цилиндра
9 держатель суппорта тормоза
10 нижняя пружина
11 тормозные колодки
12 верхняя пружина
13 пылезащитное кольцо
14 поршень
15 корпус цилиндра
На новом исполнении используются болты с внутренним шестигранником с отдельными направляющими втулками. Также изменены были тормозные колодки, на что будет обращено внимание позже. Снять тормозные колодки следующим образом:
1 Установить переднюю часть автомобиля на опоры.
2 На более старом исполнении снять пружины на верхней и нижней стороне рукой. На новом исполнении вынуть пружинные пластины с суппортами.
3 Ослабить оба показанных на иллюстрации З.ЗА болта и снять корпус цилиндра.
Несмотря на то, что болты более старых и новых суппортов отличаются, в снятии ничего не изменилось. На новом суппорте при этом следует захватить нижнюю сторону корпуса и потянуть вверх по направлению стрелки на иллюстрации 3.3В.
4 вынуть тормозные колодки из направляющих шахт. На новых суппортах пружины крепления остаются на верхней стороне и на нижней стороне держателя суппорта и снимаются с показанных на сопроводительной иллюстрации мест.
5 Осторожно вдвинуть поршень деревянным бруском. Так как при этом может вытекать тормозная жидкость, нужно откачать немного жидкости из компенсационного бачка.
6 Измерить толщину тормозных колодок. Если они износились до 7 мм (вместе с металлической пластиной), их следует заменить в комплекте.
7 Очистить держатель суппорта и цилиндр от тормозной пыли. Одновременно проверить, нет ли влаги, указывающей на негерметичность тормозного цилиндра. В этом случае цилиндр суппорта должен быть отремонтирован (смотри следующий подраздел), или должен быть установлен новый цилиндр.
Установка тормозным колодок Более старое исполнение
8 Вставить обе тормозные колодки в шахты (см сопроводительную иллюстрацию) и снова установить корпус.
Затянуть болты с усилием 40 Нм.
9 Снова присоединить обе пружины на сопроводительной иллюстрации после установки суппорта.
10 Все остальные работы выполнить в обратной последовательности. Откорректировать уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке главного тормозного цилиндра. Несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы тормозные колодки расположились на диске. Затянуть гайки колеса с усилием 110 Нм.
Новое исполнение:
Замечание: На суппорте "Мк. II" с толщиной тормозных колодок 14 мм тормозная колодка с большей поверхностью торможения идет на внешнюю сторону.
11 Установить обе показанные на сопроводительной иллюстрации пружины крепления на держателе суппорта тормоза.
При замене всегда должны устанавливаться новые колодки. Они должны сидеть в показанном на иллюстрации 3.4 положении.
12 Осторожно вставить цилиндр суппорта тормоза, пока нельзя будет ввинтить оба болта. Если вдвинуть цилиндр дальше, могут деформироваться пружины крепления. Вставить цилиндр также как показано на иллюстрации 3.3В, но в данном случае сначала сверху, затем снизу.
13 Затянуть попеременно оба болта с усилием 40 Нм.
14 Все остальные работы выполнить как на более старом исполнении суппорта.
Ремонт суппорта тормоза
Перед проведением каких-либо работ нужно учесть следующие моменты:
15 После разборки суппорта прокладки всегда заменять. Они входят в ремонтный комплект.
16 Никогда не пытаться использовать поршни или цилиндры, чьи поверхности скольжения изношены, окислены или имеют бороздки. Всегда устанавливать цилиндр в комплекте.
17 Использовать только тормозную жидкость, соответствующую нормам, никогда не применять тормозную жидкость, стоявшую длительное время.
18 Смазать поршни и прокладки (манжеты) или чистой тормозной жидкостью или тормозной смазкой.
Замечание: На этом суппорте корпус цилиндра сдвигается на двух пальцах скольжения на более старом исполнении или на двух втулках скольжения на новом исполнении. В цилиндре используется один поршень. На иллюстрации 3.0С показаны отдельные элементы цилиндра более старого исполнения.
19 Зажать цилиндр в тисках и снять пылезащитное кольцо с цилиндра и поршня (отверткой).
20 Вложить деревянный брусок в выемку перед поршнем и выдуть поршень из отверстия сжатым воздухом.
21 С помощью отвертки осторожно вынуть прокладку с внутренней стороны цилиндра.
22 Тщательно очистить все детали, если цилиндр в хорошем состоянии, при сборке использовать детали ремонтного комплекта.
23 Смазать новую прокладку тормозной жидкостью или тормозной смазкой и вставить в паз.
24 Установить пылезащитное кольцо внешней рабочей кромкой на поршне и смазать поверхность поршня жидкостью или тормозной смазкой.
25 Вставить поршень в цилиндр и осторожно вставить с помощью отвертки внутреннюю кромку пылезащитного кольца в паз цилиндра, как показано на сопроводительной иллюстрации.
26 Установить струбцину, как показано на сопроводительной иллюстрации, и медленно вдавить поршень в отверстие.
Обработка тормозных дисков
Тормозные диски при необходимости могут шлифоваться, чтобы их можно было использовать снова. При этом следует учесть данные Спецификаций, по минимальной допустимой толщине. Толщина тормозных дисков не на всех моделях одинакова. Также следует обратить внимание на ровность поверхности диска, т.е. при обработке диск должен шлифоваться так, чтобы обе стороны были параллельны. Если есть подозрения, что диск поврежден. его можно проверить на биение в установленном состоянии с помощью циферблатного индикатора.
О сегодняшнем герое, которого мы зимой купили за $1000, не говорит, пожалуй, только ленивый. На улицах Минска у владельца интересуются, как поживает его Golf, желают удачи, искренне переживают и просто приветствуют дальним светом фар. Значит, нашел наш посыл отклик, значит, зацепило. Посему мы продолжаем следить за судьбой "VW Golf II за тысячу".
 |
Напомним, что приведение в чувство мотора и ходовой, на что было потрачено около $650, позади. Попытка пройти техосмотр - тоже. На этот раз была произведена обязательная ревизия тормозной системы, "гольфу" настроили свет и "побаловали" новыми летними покрышками и восстановленными дисками. Но обо всем по порядку…
 |
На "пересдачу" гостехосмотра "наш" Golf отправили в том числе по причине неправильно настроенного головного света: у левой фары тогда отсутствовала светотеневая граница. Владелец, долго не думая, обратился в сервис официального дилера: мол, пусть "старичок" со своими "внуками" потолкует о том о сем, покажет толк в ремонтопригодности и выносливости. Пока "окулисты" устраняли "косоглазие", мы пришли к выводу, что даже среди поджарых современных VW наш Golf не выглядит дряхлым стариком. Скорее перед нами опытный боец, у которого молодежи есть чему поучиться.
 |
Итак, левую фару действительно пришлось отрегулировать. Правда, один из регулировочных болтов, отвечающих за настройку в горизонтальной плоскости, закис. Но решили не спешить и принялись за "вертикаль". Выставили по допускам и обнаружили, что "горизонталь" в порядке: смысла трогать "осиное гнездо" и откручивать болт нет, так как все показания светового пучка - в рамках дозволенного. Проверили и правую сторону: оказалось, что фара не освещает обочину. Однако мастер банально установил слегка разболтавшуюся лампочку на место - все параметры пришли в норму. Итого на "коррекцию зрения" было потрачено полчаса и 76.800 рублей.
Принимаемся за тормоза!
 |
 |
Сняв колесо и демонтировав передние тормозные колодки, еще раз убедились в том, что сами накладки имеют небольшой, но равномерный износ. Визуально им бы еще ходить и ходить! Но тормозные диски никуда не годятся: ржавчина и глубокие канавки говорят о том, что менять их необходимо в обязательном порядке. А поменять диски, но оставить старые колодки - это, простите, моветон: за несколько тысяч километров можно "приговорить" новые диски. Поэтому старые колодки бережно откладываем на черный день, устанавливаем новые диски TRW и колодки LPR.
 |
 |
В задней части тормозной системы замены потребовали цилиндрики и колодки. Сами барабаны оказались в хорошем состоянии: небольшой износ присутствует, но повреждений металла нет. Переборка, смазка подшипников - почти готово. А еще у нас "ручник" неважно держит… Однако, забегая вперед, скажем: все запчасти по тормозной системе, включая передние диски, все колодки, тросики и цилиндрики, потянули на 730.000 рублей. Вот это цены! 70 евро - и почти вся тормозная система новая!
Тормозная жидкость нашлась в гараже у отца владельца, он же взял на себя основной удар по замене всего и вся.
 |
 |
С "ручником" все предельно просто. Заменили тросики, и теперь стояночный тормоз держит так, что, изрядно не "раскрутив" двигатель, с места не тронешься - скорее заглохнешь. Рассказывать здесь особо нечего, все операции выполняются минимальным набором средств. Кстати, настоятельно советуем купить руководство по ремонту. За 50.000 рублей вы приобретете отличную настольную книгу, позволяющую проводить не самые сложные виды ремонтных работ своими силами. Главное - удастся избежать многих ошибок.
 |
 |
В одно прекрасное утро Golf не на шутку испугал владельца, отказавшись заводиться. После "разговора по душам", раза так с пятого, стартер все-таки ожил. Однако это был четкий намек на то, что бендикс пора менять. Не отважившись снимать стартер своими силами, владелец обратился к знакомому специалисту, который однажды уже вдыхал в эту машину жизнь. Узел демонтировали и отвезли в мастерскую по ремонту стартеров. Разборка-сборка, чистка и установка восстановленного бендикса с клеймом Bosch обошлись в 240.000 рублей. Еще 80.000 заплатили мастеру за "снять-поставить". Итого 320.000 - и сердце Golf просыпается по первому же требованию. Кстати, в этот раз попробовали открутить свечу, которая сразу после покупки никак не поддавалась, - получилось! Теперь вместо жигулевских свечей стоит весь комплект NGK.
 |
 |
По совету знакомых электриков владелец сам решил прочистить дренажные отверстия в подкапотном пространстве. Дело в том, что скапливающаяся там влага не самым лучшим образом влияет как на кузов, так и на блок управления, установленный перед лобовым стеклом слева от водителя. Достаточно демонтировать защитные щитки, продуть и промыть эти самые отверстия, чтобы "дренажка" заработала. В нашем случае беспокойство было оправдано: проходимость каналов была нарушена (см. "Заметки на полях").
 |
 |
На этом наш рассказ можно было бы заканчивать. После вложения 810.000 рублей (около $100) на регулировку света и ревизию тормозной системы VW Golf смог самостоятельно пройти техосмотр. За него, кстати, пришлось платить дважды по 130.000 рублей - $30 также включаем в статью расходов. Еще около 320.000 ($35) пришлось отдать за уверенный запуск двигателя: барахлил стартер. Получается, машину приобрели за $1000, еще за $650 она поехала, $150 инвестировали в ремонт тормозов и стартера. Какие-то работы выполняли своими руками, что-то на фирменных СТО, кое-где не обошлось без гаражных специалистов. Но запчасти владелец покупал всегда качественные, о дешевых "расходниках" с сомнительным ресурсом даже речи не шло. Итого имеем почти $1800 на все про все. Согласитесь, неплохой результат для автомобиля 1991 г.в., который теперь находится в более чем достойном состоянии. О расходах на ближайшее время можно было бы забыть, однако владелец, во-первых, уже успел "побаловать" своего "железного коня" новыми шинами ($180) и восстановлением дисков ($150), а во-вторых, в ближайшее время планирует устранить огрехи по кузову. И никакого "колхозного тюнинга"!
В истории "VW Golf II за тысячу" мы не ставим точку, а пока констатируем: похоже, не зря так держатся цены на старые Volkswagen. Ремонтируется все легко и просто, на $100 можно купить рюкзак запчастей, при этом машина действительно редко ломается. Эх, умели когда-то делать! Кстати, обратите внимание на суммы: покупка автомобиля и доведение его до ума обошлись владельцу примерно в стоимость замены сцепления с двухмассовым маховиком у современных машин. Согласитесь, интересный выбор - или сцепление поменять, или вторую машину в семью купить. Гримасы капитализма…
А мы не прощаемся с Golf и еще вернемся к истории этой машины. Следите за сайтом!
Слушал и записывал Алексей ХВОЩИНСКИЙ
Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY
Материалы по теме:
Заметки на полях
 |
 |
Осмотр дренажных отверстий рекомендуется проводить не реже двух раз в год: владелец этого Golf вовремя спохватился - каналы для отвода воды были забиты.
 |
 |
Самое сложное в восстановлении тормозной системы - открутить закисшие болты и гайки. Парочку даже сорвали - пришлось высверливать.
 |
 |
Достоинство машин из 90-х - доступность запчастей самого разного качества даже в глубинке. Но с тросиками "ручника" вышел конфуз: на новых такой изогнутой трубки, в которую заправлен сам тросик, не было - пришлось, как обычно, проявить смекалку.
 |
 |
В этом Golf еще много оригинальных и просто качественных запчастей. Например, амортизаторы Boge.
 |
 |
Не поддавшаяся первый раз свеча зажигания наконец-то сдалась: не без труда, но А17ДВ российского производства, у которой заржавела шайба, удалось выкрутить.
 |
 |
Для снятия стартера необходимо слегка вывесить двигатель, а для демонтажа втулки использовать специальный инструмент.
 |
 |
По велению сердца владелец установил комплект новой летней резины, который ему обошелся в $180, - Литва по-прежнему "рулит", если не хочется устанавливать "Белшину". Еще 1,4 млн рублей ушло на восстановление колесных дисков.
Подробно о технологии нанесения полимерного покрытия мы расскажем в ближайшее время. Следите за сайтом!
10.1. Технические характеристики Тормозная система автомобиля гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем и регулятором давления в задних тормозах. Передние тормоза дисковые, задние барабанные или дисковые в зависимости от комплектации. ПЕРЕДНИЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ Объем двигател.
Педаль тормоза
10.2. Педаль тормоза Детали привода тормозов 1 – палец; 2 – вилка толкателя; 3 – стопорное кольцо; 4 – педаль тормоза; 5 – стопорное кольцо; 6 – втулка педали тормоза; 7 – втулка; 8 – возвратная пружина; 9 – ось; 10 – кронштейн; 11 – прокладка; 12 – кронштейн; 13 – .
Вакуумный усилитель
10.3. Вакуумный усилитель Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять главный тормозной цилиндр 18 (см. рис. Детали привода тормозов, см. подраздел 10.5). 2. Отсоединить вакуумный шланг 19 от обратного клапана 20 вакуумного усилителя. .
Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем)
10.4. Вакуумный насос (модели с дизельным двигателем) Вакуумный насос 1 – штуцер; 2 – корпус; 3 – шестерня привода На моделях автомобилей с дизельными двигателями в вакуумном усилителе рязрежение создается вакуумным насосом с приводом от промежуточного вала двигателя. Снятие ПО.
Главный тормозной цилиндр
10.5. Главный тормозной цилиндр Главный тормозной цилиндр 1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – бачок; 4 – втулка; 5 – упорный болт; 6 – прокладка; 7 – корпус; 8 – прокладка; 9 – выключатель огней заднего хода; 10 – пружина; 11 – шайба; 12 – манжета; 13 – клапан; 14 – порш.
Регулятор давления
10.6. Регулятор давления Детали регулятора давления 1 – болт; 2 – кронштейн; 3 – регулятор давления; 4 – гайка; 5 – шайба; 6 – пружина; 7 – гайка; 8 – кронштейн; 9 – распорная втулка; 10 – втулка; 11 – болт; 12 – балка; 13 – болт Предупреждение Регулировку регуля.
Передний тормоз
10.7. Передний тормоз Тормоз переднего колеса 1 – суппорт; 2, 9 – втулки; 3, 8 – вкладыши; 4, 7 – втулки; 5, 6 – болты; 10 – колпачок; 11 – клапан выпуска воздуха; 12 – внутренняя тормозная колодка; 13 – наружная тормозная колодка; 14, 15 – фиксаторы; 16 – поворотный .
Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling
10.8. Замена тормозных колодок в тормозах типа Girling Тормоз переднего колеса типа Girling 1 – теплоизоляционный кожух; 2 – корпус цилиндра; 3 – клапан выпуска воздуха; 4 – колпачок; 5 – болт; 6 – болт; 7 – втулка; 8 – направляющий стержень; 9 – болт; 10 – болт; 11 – .
Задний дисковый тормоз
Задний барабанный тормоз
Прокачка тормозной системы
10.11. Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением правил техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность прокачки: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое колесо; – переднее левое колесо. Есл.
Стояночный тормоз
10.12. Стояночный тормоз Стояночный тормоз 1 – кронштейн; 2 – выключатель; 3 – винт; 4 – зубчатый сектор; 5 – вал; 6 – собачка; 7 – пружина; 8 – кнопка; 9 – толкатель; 10 – рукоятка; 11 – рычаг стояночного тормоза; 12 – контргайка; 13 – регулировочная гайка; 14 – скоба; 15 – .
Читайте также: