Фольксваген джетта датчик давления масла где находится
За последнюю неделю меня 2 раза спрашивали: с каким турбомотором покупать Фольксваген Джетту и стоит ли ее вообще покупать с пробегом 150-200 т.км? При этом бюджет на покупку как правило в пределах 550-700 т.р.
Я решил все изложить на бумаге , чтобы всю информацию аккумулировать, и просто в дальнейшем отправлять ссылку на статью.
Однозначного ответа брать или не брать не существует. Все зависит от конкретного автомобиля, его эксплуатации и обслуживания, а так же от самого владельца.
Если владелец понимает насколько конструктивно сложным автомобилем он владеет, понимает как его правильно обслуживать, знает как его эксплуатировать, и это не первый его ВАГ, то скорее всего двигатель автомобиля будет у него в более лучшем состоянии, чем у того, кто просто купил свой первый ВАГ и ездит по дилерскому регламенту.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Автомобили Фольксваген отлично диагностируются. Поэтому перед покупкой обязательно нужно сделать диагностику у грамотного диагноста на дилерской станции или клубном сервисе. Это позволит избежать крупных затрат на ремонт сразу после покупки автомобиля.
Что может узнать диагност? Да много чего, например, состояние цепи ГРМ, состояние топливной системы (ТНВД, форсунки), состояние турбины, системы нейтрализации выхлопа, качество наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью, состав смеси и ряд других параметров. Сможет посмотреть исторические ошибки при их наличии, данные по эксплуатации, проверить наличие чип-тюнинга. В общем диагностика - обязательно!
1.4 TSI на 122 л.с. (CAXA)
Самый надежный турбированный двигатель тех годов не только на Джетте, а на всем ВАГе. Какие проблемы можно ждать при пробеге 150-200 т.км. ?
- Самая распространенная проблема - вытягивание цепи ГРМ. На самых первых годах выпуска цепь могла вытянутся за 50-80 т.км. Благо, что было несколько ревизий как цепи, так и его натяжителя, после чего ресурс узла вырос. Сегодня, на условной Джете 2013 года, с пробегом 150 т.км. может стоять родная цепь, а значит скоро ее придется поменять. Если утром при запуске вы слышите металический треск из под капота в течении нескольких секунд, то уже тянуть нельзя - надо менять. Вопрос цены? Цепь в оригинале - 7000 р. Натяжитель цепи - 3000 р. Направляющие цепи 2 шт.(башмаки) - 1800 р. Прокладка передней крышки - 1200 р. ИТОГО по запчастям 13000 р. (если заказывать самому) + работа. При таком пробеге скорее всего не потребуется замена фазовращателя на впуске, звездочки на выпуске, звездочки на коленвале, с сопутствующими расходниками. Если их менять, цена только по запчастям уйдет в диапазон 40-50 т.р.
- По турбине. Турбина Mitsubishi TD025M2. Сам узел надежный, постоянно смазывается, да и еще охлаждается антифризом. Стоит ожидать выхода из стороя клапана управления турбиной за 3000 р. Самое неприятное - зависает шток перепускного клапана (вестгейта) турбины в крайнем открытом положении. Из-за чего выхлопные газы идут мимо турбины, а двигатель теряет мощность. Его получается разработать на некоторое время, но стоит начинать копить на новую турбину, которая идет в сборе с выпускным коллектором. Если копить получается медленно, то есть "колхозный" вариант - поставить ограничитель, который не даст заслонке доходить до крайнего положения, в котором ее клинит. При этом ошибка по наддуву будет периодически появляться и шток снова нужно будет разрабатывать. Цена новой турбины Mitsubishi 50-60 т.р. В коробке ВАГ цена на нее вырастет до 80 т.р. Плюсом нужно докупить прокладки и гайки, что потребует от вас еще несколько тысяч рублей + работа.
- Вибрации при работе. Да, с пробегом далеко за 100 т.км. этот двигатель не сможет работать так же ровно, как новый. Виной тому нагар на впускных клапанах. В двигателе применен прямой впрыск топлива в цилиндры и клапана не "омываются" топливно-воздушной смесью, из-за чего на них нарастает настоящая шуба из смолы и нагара. Этот нагар необходимо очищать, но для профилактики такую процедуру никто не делает. В основном это делают, когда двигатель уже разобран и впускные клапана отправятся под замену. Цена оригинала 1300 р. за штуку, Кольбеншмидт (идет в оригинале) - 400 р. Не забываем умножать на 8, плюс сальники клапанов (оригинал-150 р., отличные аналоги по 50 р. за штуку). Как правило в разобранной ГБЦ обнаруживают износ направляющих клапанов, благо их давно научились менять, а сами направляющие есть в продаже.
4. Пропажа антифриза. При этом нет никаких видимых течей и следов под автомобилем. Виной всему жидкостный интеркулер. Он находится внутри впускного коллектора, где сжатый воздух охлаждается антифризом. Антифриз начинает уходить постепенно. Проблема медленно, но верно прогрессирует, и доливать приходится уже каждую неделю. Вытекая из интеркулера антифриз попадает во впуск и превращается в выхлоп. Поэтому и нет никаких следов утечки. Диагностируется все просто, снимаем датчик абсолютного давления (МАР- датчик) и смотрим во внутрь коллектора. Оригинальный интеркулер стоит 15 т.р., неоригинал в 2 раза дешевле + работа. В идеале сделать промывку двигателя и заменить моторное масло.
5. Разное. Бывает подтекает антифриз в местах соединения с турбиной, от высокой температуры уплотнения приходят в негодность. Бывает требует замены изношенный толкатель ТНВД (3000 р.) либо сам насос высокого давления (23 т.р.) Встречаются различные масляные запотевания.
Чтобы не купить автомобиль со всеми проблемами, его нужно продиагностировать перед покупкой. Даже полумертвый двигатель может ровно работать и хорошо тянуть.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВАГ и экономия - несовместимые вещи. Если вы не можете позволить его заправлять дорогим бензином, либо его не продают на ваших заправках, то лучше выбрать что-то менее прихотливое.
А если вас все устраивает, то вы будете ездить с удовольствием за рулем!
Двигатель получился надежным, у него чугунный блок, у него надежная ГБЦ, он не страдает повышенным расходом масла, у него не задирает цилиндры, у него не рассыпается катализатор. При грамотном обслуживании он спокойно пройдет 400 т.км. Такие пробеги я уже видел, и мотор там никто не капиталил. Правда весь этот пробег накатал единственный владелец, который знает что такое ВАГ, и продав машину, он снова купил ВАГ.
Да была у меня такая проблема! Ехал ехал, и вдруг лампочка загорелась, остановился проверил уровень масла все гуд. Поставил машину на пару дней, потом поехал в сервис расходники менять и опять запищал, позвонил людям сказали чтоб я никуда на машине не ездил, а то хана!! Ну в сервис приехал мне сказали что нужно менять гидрики. типа им хана (но они же не могут просто так трещать, подумал я) и говорят за работу 8 тыщ давай!! Ну я поменял расходники и уехал. На следующий денек решил машинку к знакомым отогнать от Питера 200 км, поехал, опять запищал, ну я еду, дальше, и бац двигло заглохло, как раз на выезде из Питера, ну все думаю пи..дец, и как раз остановился у дпс, они мне там эвакуатор нашли и я за 5000 тыщ доехал до места ))) оставил носка своего.
На следующий день разобрали движку сказали что там ничего не заклинило все гуд, только вся черная от масла, и комки уже масленные! Сказали что сдох маслянный насос, там надо все прокладки менять, помпу, ремень, ролики, все жидкости, гидрики, колпачки маслосъемные, вроде все написал.
Купил я все это добро, отвез им, они промыли движку и стали собирать, голову оставили на потом. Вот в голове то косяк и был, короче из-за маленького давления не было масла в голове, застрикатали гидрики, и короче клапана приварились там, голову сказали лучше поменять! Съездил купил голову на разборке, привез им они сказали голова хорошая, попритирали клапана, и усе! Завелся мой носок, как часики =)
Так что мой вам совет, загорится лампочка, и начнут стрекотать клапана, то лучше не ездить.
Дорогие друзья. Прошу помощи.
Двигатель AKQ, 1,4 - проблема - загорается лампа давления масла на прогретом двигателе примерно на 1700 оборотах и гаснет после примерно 2100. Полагал, что глючит датчик. Заменил - проблема осталась. Замерил давление масла - на холостых -0,5, на 2000 оборотах -1,0 , то есть в два раза ниже нормы.
Двигатель неремонтируемый, поэтому если вкладыши коренные, то это хана. Но дело в том, что я с этой проблемой езжу уже с мая месяца и немного-немало более 5000 км накатал. Двигатель работает практически бесшумно, но повышен расход топлива примерно в полтора раза.
Что делать? Ездить пока давление совсем исчезнет. Или для начала посмотреть масляный насос? Говорят, еще на распредвале можно потерять давление .
происходит это только после 2-3 часов езды на авто по городу. издается 3 писка и начинает мигать масло, потом может само сразу же исчезнуть и напомнить о себе еще через 1 час. На работе двигателя ни как не сказывается, ни каких посторонних звуков нет, мотор работает как часы, ни каких провалов оборотов на ХХ тоже нет. Вчера ездил вообще ни разу не загорелась. Сегодня, после 3 часов загорелась и погасла через 5 секунд, потом вновь через 5 минут загорелась и уже не гасла, пока не заглушил мотор и вновь завел. :shock:
PS в сервисе не знают в чем дело, куда смотреть что делать. Уровень масла в норме
1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
Всем привет!
Вот и моя история.
Купил машину осенью 2012 года. С пробегом около 340000 км.
После покупки поменял все гидрики. Снимал кронштейн маслянного фильтра. Заменил клапан который в нём стоит (поставил оригинал). Заменил прокладку под теплообменником. Естественно поменял масло. Залили Мобил 5w40.
Работа моя связана с командировками, следовательно езжу много и далеко. Ни каких проблем с машиной не было.
Весной 2013 года при обычной поездке по городу ни с того ни с сего загорелась маслёнка.
Сразу остановился, заглушил двигатель. Проверил уровень масле, подтёки. Уровень в норме, ни где ни течёт, ни капает.
После этого не ездил. Обратился в сервис.
Сразу скажу, давление не мерял.
Сняли поддон. Сняли насос. Всё в норме. Маслоприёмник чистый, грязи в поддоне нет.
Собрали всё обратно. На всякий случай поменяли датчик давления масла. Поставили не оригинал.
После этого ездил очень много. Двигатель крутил иногда и больше 5000.
С тех пор лампа давления не загоралась ни разу, до 6 января 2014 года.
Всё как обычно. Ехал ни кого не трогал. Запищала, загорелсь лампа давления масла.
Остановился. Заглушил. Всё проверил (уровень, утечки). Всё хорошо. Завёл. Завелась, но был слышен грохот гидриков. При увеличении оборотов звук не пропал. Стало понятно, что давления масле точно нет. Тут же заглушил двигатель. Больше его не пытался заводить.
Звонок другу. Буксировочный трос. Путь домой.
Заказал масляный насос (оригинал), датчик давления масла (оригинал), прокладку под поддон (Victor Reinz), фильт масляный (оригинал).
При замене данных деталей был отмыт начисто поддон, вскрыта и отмыта начисто крышка ГБЦ. Под крышкой ГБЦ особой грязи нет. Есть не большой износ нятяжителя цепи.
Псле сборки залил новое масло Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40.
Детали заказывал в проверенном месте. Мсло брал в официальном магазине Liqui Moly.
Завёл. Двигатель шепчет. Работает гораздо тише чем раньше. Подтёков масла ни где нет. После хорошего прогрева, двигатель так же тихо работает.
Дело было поздно вечером, поехал радостный домой.
От СТО до дома 20 км. Дак вот, на подъезде к гаражу остановил пропустить встречку (дорога узкая). Пропустил, трогаюсь. Обороты чуть выше 2000. И снова писки и маслёнка.
Остановился. Заглушил. Дальше как обычно, уровень подтёки. Уровень есть, подтёков нет. Фишка провода на датчике давления масла держится очень хорошо (открутил расширительный бочок специально ради этого). Завёл. Двигатель работает идеально. Тихо, гидрики не тарахтят. Поехал. До гаража 500 метров. Доехал нормально. Потом ещё минут 20 перед гаражом стоял и газовал (обороты повышал чуть выше 5000). Двигатель работает также мягко и тихо. Ни каких посторонних звуков небыло.
Поставил машину в гараж, больше на ней не ездил.
Теперь вот думаю, что это было такое.
Поменял насос, датчик, фильтр. Всё это оригинал. Масло новое.
Давление не мерял. Записался на замер на будущую субботу.
Может кто чего подскажет?
VW Passat B5 Variant Syncro, 1.8 ADR, МКПП, 1998 г.в. - продан .
VW Caddy Life, 1.6 BSE, МКПП, 2008 г.в. - сейчас езжу .
Странная ошибка: "ошибка датчик масла в ремонт". Если вы хотите получить быстрый и адекватный ответ, не стоит выдумывать то, чего нет, и интерпретировать индикаторы авто по своему.
Проверьте уровень масла, долейте его при необходимости, после этого датчик давления, скорее всего, потухнет. Если же этого не произойдёт, то нужно замерить давление масла механическим манометром, чтобы проверить исправность самого датчика и наличие реального давления в системе.
Лучше для этого обратиться в ближайший Сервис, только не говорите им то, что вы написали. Скажите, что горит датчик давления масла, а уровень в норме (если он в норме).
Недавно у друга настала необходимость разобраться, где находится датчик давления масла Volkswagen Jetta в автомобиле. Сразу нашел, в этом видео вы разберетесь где расположен датчик давления масла Volkswagen Jetta.
Как же . эти соленоиды в этой помойке. Не ожидал, что этих гадостей там три. За код отдельная благодарность - в каталоге . найдёшь его.
Все разборки объездил, владельцы как будто ни разу про такую машину не слышали.. А оригинал стоит вообще космических денег. Где бы теперь такие силиконовые патрубки найти. Временно соединил порванную родную гофру пластиковой трубой подходящего диаметра, но выглядит уныло. Хочется чтобы красиво.
да извените а кокой цыфровой датчик общий лутше постевить на х5 М е53 4,8 твин турбо бенз зарание спасибо УДАЧИ
Обманывая лямндазонд вы намеренно ставите двигатель в аварийные условия. Ты мозги включи и подумай! Что ты делаешь умышлино блокируя работу датчика? Блок управления думает что у него с работой двигателя все в порядке а на самом деле творится черт знает что! Ты за ведомо ставишь работу двигателя в критическое положения! Для отключения датчика лямдозонд нужно хотя бы зайти в инженерное меню бортового компьютера и сделать настройки. Зачем людей обманываешь? Датчик заглушен а еще и стоит обманка и двигатель кидает в цилиндры столько воздуха и топлива сколько ему за благо рассудится. Ты вообще в своем уме? Это ведь не карбюратор! Здесь все взаимосвязано! Бортовой компьютер учитывая данные датчика лямдозонда подстраивает угол опережения зажигания, момент впрыска топлива, количество воздуха, перенастраивает работу ГРМ. Ты вообще нормальный человек? Что ты мля советуешь? За горелку я вообще молчу! Слов нет.
У меня на таком же моторе (Вито 638) работает идеально, не громче бензинового. после 1 минуты начинает громче и громче, так должно? Или износ аппаратуры?
У МЕНЯ ХОТЬ И НЕ МАЗДА, А ХОНДА, НО ПРИНЦИП РАБОТЫ И СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛ, МОЛОТОК.
Брат. Огромное тебе спасибо. У меня CERATO 1.6 2009 года. Та же проблема. Я не как не мог объяснит проблему мастеру. Мы в топливной системе поменяли почти все. Но проблема все еще остается. Увидел я твой видеоролик, все, думаю та же проблема у меня в машине. СПАСИБО ТЕБЕ. ;) Привет из Баку. ;)
Читайте также: