Чистка дренажа кондиционера опель астра h
В теплое время года иногда приходится сталкиваться с таким неприятным явлением как сильный затхлый запах из кондиционера в первые 30-60 сек его работы. Причина - сокрее всего, конденсат образующийся на испарителе и различные микроорганизмы. Для устранения запаха рекомендуется сделать промывку конциционера. Эту операцию удобно производить при снятом фильтре салона (заодно можно и сам фильтр заменить на угольный с кат. № 68 08 607)
Информацию предоставил © Михаил С. (mikle).
Процесс чистки кондиционера несложен: трубка-удлиннитель вводится в сливное отверстие для конденсата кондиционера. Пена под давлением заполняет испаритель кондиционера и полости воздуховодов, затем преобразуется в жидкость и смывает загрязнения, тем самым очищая систему.
Но, как уже было сказано выше, удобнее вводить трубку удлинитель и заполнять испаритель пеной через посадочное место воздушного фильтра.
В процессе эксплуатации автомобиля при резких перепадах температуры наружного воздуха во внутренних полостях кузова и дверей конденсируется влага. Помимо этого при мойке автомобиля и в дождь в эти полости может проникнуть вода. Скопившаяся в полостях вода вызывает коррозию панелей кузова и дверей.
Для удаления воды в нижних кромках боковых дверей и в порогах выполнены дренажные отверстия. Дренажные отверстия со временем забиваются дорожной грязью, поэтому периодически (желательно при каждой мойке автомобиля) прочищайте эти отверстия тонкой деревянной палочкой или отверткой.
Три дренажных отверстия выполнены и в нижней кромке двери задка.
Их также следует периодически прочищать, аналогично отверстиям в боковых дверях.
В теплое время года иногда приходится сталкиваться с таким неприятным явлением как сильный затхлый запах из кондиционера в первые 30-60 сек его работы. Причина - сокрее всего, конденсат образующийся на испарителе и различные микроорганизмы. Для устранения запаха рекомендуется сделать промывку конциционера. Эту операцию удобно производить при снятом фильтре салона (заодно можно и сам фильтр заменить на угольный с кат. № 68 08 607)
Информацию предоставил © Михаил С. (mikle).
Процесс чистки кондиционера несложен: трубка-удлиннитель вводится в сливное отверстие для конденсата кондиционера. Пена под давлением заполняет испаритель кондиционера и полости воздуховодов, затем преобразуется в жидкость и смывает загрязнения, тем самым очищая систему.
Но, как уже было сказано выше, удобнее вводить трубку удлинитель и заполнять испаритель пеной через посадочное место воздушного фильтра.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике:
Предисловие
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сложно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
UPD: тут справедливо подсказывают, что на Astra H можно магнитолу перевести в режим бортового компьютера. Она тогда будет показывать всякое, в том числе настоящую температуру ОЖ. Что, правда, не меняет степени актуальности сканера - машин без указателя температуры много, идалеко не все дают такую опцию.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике:
Предисловие
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сложно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
UPD: тут справедливо подсказывают, что на Astra H можно магнитолу перевести в режим бортового компьютера. Она тогда будет показывать всякое, в том числе настоящую температуру ОЖ. Что, правда, не меняет степени актуальности сканера - машин без указателя температуры много, идалеко не все дают такую опцию.
Читайте также: