Заз шанс 1 5 все неисправности
- Мотор 1.5 (A15SMS) - такой же, как у Daewoo Nexia, простой и достаточно надежный.
- Украинский мотор 1.3 (МеМЗ 307) - пусть и слабенький, но весьма живучий агрегат с запрограммированным производителем рерсурсом более 400 тысяч километров.
- Мотор 1.4 (F14D4) - по сути такой же, как на Chevrolet Aveo II, еще один заслуженный опелевский мотор, переживший "вторую молодость". За исключением мелких проблем с течами масла, в целом беспроблемен.
- АКПП Aisin Warner AW81-40LE - надежная японская коробка, и кстати говоря, не такая уж старая: появилась она в 2000 году для Toyota Corolla и Yaris.
- Это, конечно, дело вкуса, но Chance в бедных комплектациях S оснащен не лучше старых Жигулей: нет ни усилителя руля, ни подушек безопасности. Доплата за относительно "богатую" комплектацию будет невелика на вторичном рынке.
- Машину у совсем нищих владельцев. Шанс часто становился жертвой тотальной экономии на всем: китайские расходники, дешевый бензин, ремонт подвески "по стуку" и так далее. Машина простая, ремонт недорог, но она не стоит того, чтобы искуплять все грехи прежнего хозяина.
- Машину с большим пробегом, даже очень дешево. Доплатите лучше 50-70 тысяч и не покупайте совсем старый и уезженный вариант, ведь ваше и время и нервы тоже стоят денег. Качество исполнения "не очень", как и качество расходников. К 200 тысячам километров Шанс опять-таки превращается в Жигули.
Рестайлинг и дорестайлинг
За время производства был проведён один рестайлинг в 2000 году. Ни хуже, ни лучше автомобиль не стал. Изменения были исключительно внешними.
- Кузов гниет значительно медленнее, чем у Нексии, однако достаточно быстро, чтобы на возрастных экземплярах 2005-2006 годов встречались зашпаклеванные дыры. Но "живую" машину найти вполне реально.
- Ржавеет также выхлопная система, причем довольно быстро, и по всей длине, от "штанов" до "задней банки".
Двигатели
- Механическая часть моторов крепка и надежна, но есть немало мелких проблем: течи сальников и прокладок, глюки датчиков, стук гидрокомпенсаторов (на джиэмовских моторах), износ изоляции проводки и так далее. Обязательно проверьте холодный пуск, горячий пуск, работу на холостых и под нагрузкой в разных режимах.
- Мотор МеМЗ отличается отсутствием гидрокомпенсаторов - клапаны регулируются вручную каждые 30 тысяч км. И надо понимать, что с этим 1,3-литровым двигателем особенной динамики ждать не приходится. Впрочем, с большинством других моторов Шанс ничего выдающегося тоже не покажет, разве что 1,6-литровый DOHC (106 л.с.) позволяет не просто ездить, но и сравнительно безопасно совершать обгоны. При этом в обслуживании 16-клапанный мотор будет чуть дороже остальных, хотя и разорить тоже не сможет.
- Масло в АКПП желательно менять раз в 50-60 тысяч км. В районе 180-200 тысяч потребуется текущий ремонт гидротрансформатора и замена расходников.
- Не забудьте послушать шумы механической КПП под нагрузкой, если не хотите за свой счет ее перебирать и менять подшипники. Многих не устраивает качество залитого с завода с масла, и обычно его рекомендуют заменить сразу после покупки.
- Подвеска не очень надежная - расходники вроде стоек, опорных и ступичных подшипников, стоек стабилизаторов, сайлент-блоков и шаровых опор выхаживают немного: по 30-40 тысяч, а дешевый неоригинал может рассыпаться и за 5. К счастью, есть недорогие и качественные запчасти.
- Тормоза к 80-90 тысячам уже часто требуют полной переборки: с барабанами сзади, дисками и суппортами спереди. Некоторые дохаживают и до 100-110 тысяч, но все равно качество невысокое.
Ремонт:
Запчасти очень дешёвые и доступные(это к +), вопрос о том сколько эта машина высасывает из тебя денег, да нисколько просто ухаживай за машиной, но лично я столкнулся с проблемой передних гранат каждые 10-15к км, с проблемой коробки, и диском сцепления(каждые примерно 30-35км)
Вообщем выношу вердикт, машина топ за свои деньги если ты готов просто ездить на ней, больше она ничего не умеет, и любит встряхнуть твой мозг и пробить на нервы.
Мне досталась от прежнего хозяина с большим количеством неисправностей,поменяли всё от электрики до всех всех расходников.
"Вертолёт" или механизм кулисы может просто сам по себе выйти из строя и вы попадаете на полную замену комплекта сцепления.
Перебрал ходовку, а именно заменены: пыльники шруса внутренние и наружные комплектом, шаровая правого колеса, ступенный подшипник перед правый, пальцы суппорта направляющие комплект перед, тормозные колодки перед комплект, сальники привода пара, саленблок переднего рычага задний пара, стойки стабилизатора перед комплект, кулиса вертолет с сальником и двумя пыльниками, перебрал коробку (заменены все сальники и подшипники), новый аккумулятор аком 65, тройник ОЖ ГБЦ, сальники распредвала передний и задний, ремень ГРМ, помпу и ролик, ремень генератора, ДПДЗ, РХХ, прочистил дроссельную заслонку, отрегулированны клапана, заменена прокладка ГБЦ, заварен кронштейн катализатора и сам катализатор ( содержимое всё на месте), переварена гофра, заменена бочка выхлопной, всё крепёжные резинки выхлопной, ступечные подшипники задний пару, тормозные шланги задние комплект, заменены комплект пружины тормозные задний, зима на штампах, лето тоже. заменил масло: в двигателе на Шелл 5w40, в коробке на тоташи 75w90 gl4, заменены все фильтра: бензобак, бензиновый под капотом, воздушный, салонный, масляный,зимой тепло, двигатель масло не ест, экономичен, ест 95 бензин его и лил.
При запуске двигателя лампочка аккумулятора горела пока не газанешь помогло замена реле регулятора от ваз 2110, заменён был термостат от ваз 2101 отлично подошёл, установил радиатор с вентилятором от дэу нексии , отлично подошёл стартер редукторный от газели с двигателем 406
Здравствуйте! Сначала я объясню, почему выбрал эту машину. Меня временами удивляет ход мыслей водителей, поэтому постараюсь аргументировать свою позицию. Например, я часто слышу про "качество сборки", которое ставится чуть ли не на первое место в критериях оценки качества автомобиля. Но так получилось, что в моем опыте первым автомобилем был "Иж комби" 1989 года выпуска. И я столкнулся с проблемой, прежде всего, качества запчастей; а "качество сборки" для меня было тогда понятием далеким. Для более полного понимания ситуации представьте, что вы покупаете запчасть, разбираете полавтомобиля, ставите эту запчасть, а через неделю эта запчасть вновь не работает. После этого вы вновь покупаете эту запчасть в другом месте, но через неделю-месяц ситуация вновь повторяется. И так несколько раз. А в худшем случае, это теоретически может быть бесконечно.
Хотя Заз Шанс украинского производства, но все запчасти на него можно найти иностранного производства с большим выбором качества. Меня устроили цена автомобиля, его пробег в 30 000 км, 2011 год выпуска, оцинкованный кузов, двигатель 1,5 и ходовка от Нексии, максимальная комплектация: ГУР, водительская подушка безопасности, кондиционер, передние электростеклоподъемники, противотуманные фары, подогрев заднего стекла.
С 2016 года по июль 2018 года наездил немного - 30 000 км, сейчас на спидометре 60 000 км пробега. За все время, кроме планового ТО, пришлось поменять патрубок, ведущий к печке, так как он сгнил и дал течь. Также перестал работать большой вентилятор у радиатора - расплавились электроконтакты (папа-мама). Нашел на шроте японские папу-маму для силовых кабелей, поставил - вентилятор работает. Также загудел подшипник левой передней ступицы. По иронии судьбы, при его замене автослесарь, не имея пресса, скорее всего, слишком сильно стучал по новому подшипнику, так как он прошел немного - 5000 км. Пришлось купить опять подшипник, но все работы я сделал уже на СТО, где есть пресс. Сейчас все работает без проблем. По кузову все хорошо, ничего не заметил, кроме того, что на днище правого порога (сбоку не видно) отслоилась краска на промежутке около 5 см. Думаю, что где-то задел за землю на неровностях (было как-то раз). На автосервисе узнавал, что цена вопроса - 10 000 тенге (1 рубль - 5 тг).
На 60 000 км также прогорел глушитель в задней части. Заварил его, но сварщик сказал, что он прослужит недолго, нужно новый покупать. Когда прогорит опять, тогда и куплю новый. Узнал цену на оригинальный - 13 000 тг. Это что касается важных узлов и механизмов.
На 60 000 км захрипели на басах штатные колонки. Поставил назад широкополосные Pioneer, а в передние двери - Alpine. Сейчас звук, если сравнить, это небо и земля. Очень хорошо прослушиваются и басы, и высокие частоты. Езжу, наслаждаюсь.
В целом, машиной доволен. У меня есть с чем сравнить, так как ездил на служебных Нексии, Шевроле Авео, Хюндай Акцент (Солярис). Могу сказать, что Заз Шанс 1,5, лучше, чем Нексия (или Нексия слишком старая была), но хуже по комфорту и управляемости, чем Шевроле Авео и Хюндай Акцент. При этом на последние две машины запчасти дороже, чем на Заз Шанс. Нексия какая-то проблемная была по конструкции, замки зимой постоянно замерзали, но управляемость у нее для меня была лучше, чем на Заз Шанс.
Считаю недостатком Заз Шанс - это управляемость: какой-то руль тугой, передачи переключаются не очень четко (идеалом в переключении передач считаю Хюндай Акцент). С тугим рулем столкнулся впервые. Вроде и ГУР работает, но почему-то даже на Иж комби по воспоминаниям руль крутился получше. Также из недостатков Заз Шанс - это неудобное сиденье. Я просто сравниваю с Хюндай Акцент, где можно с комфортом прислонить голову к подголовнику и ехать, а на Заз Шанс подголовники как-то далеко, откинуть голову можно, но это будет без комфорта. В принципе, ко всему можно привыкнуть. За небольшие и доступные деньги я имею вполне рабочую личную машину, которая не создает проблем, так как запчасти на нее можно найти вполне качественные и не по астрономическим ценам.
Начну я повествование издалека, чтобы наглядно объяснить причины возникновения конструкционных отличий автомобиля "ЗАЗ Chance 1.5" от "Chevrolet Lanos" (именно под такими именами известен в России автомобиль, именуемый в Украине ЗАЗ Ланос).
Смена "фамилии" произошла в 2009 году, но метаморфозы начались годом ранее, с принятием норм токсичности третьего класса в России — основном на тот момент рынке сбыта продукции АВТОЗАЗ. Для того, чтобы "подогнать" Ланос под нормы токсичности третьего класса, его решили переоснастить новой системой впрыска на базе блока управления Delphi MR-140, уже хорошо "знакомым" по модельному ряду Chevrolet (Lacetti, AVEO). Но уже на этом этапе возникла первая сложность (разрешение которой во многом облегчило жизнь UZ-DAEWOO, внедрившим следом за АВТОЗАЗ в "новую" (тогда ещё) Нексию двигатель A15SMS с точно таким же блоком управления): дело в том, что до Ланоса этот блок управления не использовался вкупе с 1.5 мотором, а следовательно, отсутствовало программное обеспечение, способное адекватно (в том числе с точки зрения токсичности выхлопа) с ним работать.
В лучших тарадициях АВТОЗАЗ, проблема была решена формально и "на скорую руку", в следствии чего в работе системы управления появились дефекты, которых не было у Lacetti и AVEO, укомплектованных тем же ЭБУ: в частности, "раскачка" оборотов в режиме холостого хода и "провал" при попытке ускорения. В результате автомобили Chevrolet Lanos 2008 года выпуска, укомплектованные 86-сильным двигателем A15SMS демонстрировали ХУДШУЮ динамику в сравнении с автомобилем ЗАЗ SENS того же года выпуска, укомплектованным 70-сильным (!) двигателем МеМЗ-307.
Кроме каталитического нейтрализатора ОГ новой конструкции (с вертикальным расположением) и второго датчика кислорода для контроля его эффективности, автомобиль обрёл электронный клапан рециркуляции (ЕГР), сдвоенную катушку зажигания (вместо модуля), новые "тонкие" форсунки (отвратительного качества), ДПРВ ("датчик фаз"); а "волшебный поплавок" (ДУТ) получил привязку к ЭБУ в качестве расходомера топлива (в результате чего в памяти ЭБУ каждого второго Ланоса 2008 года выпуска сегодня можно обнаружить ошибку "неисправность выхода расходомера топлива").
На этом неприятные сюрпризы для владельцев Ланосов (а позднее — и Нексии) третьего экологического класса не закончились: дело в том, что в случае с ЭБУ MR-140 необходимо всякий раз после демонтажа ремня ГРМ (например, при замене помпы) производить процедуру "адаптации" ДПКВ (в противном случае через два десятка километров появляется ошибка P0300 ("множественные пропуски воспламенения в цилиндрах").
Но и это ещё не всё: самое уязвимое место Ланоса (Chance 1.5) третьего экологического класса — это жгут ЭБУ (проводка): он НЕ ЦЕЛИКОВЫЙ, а как бы состоит из нескольких частей: от датчиков и исполнительных механизмов провода сходятся в один жгут, а затем через распредкоробки (их тут не одна) расходятся уже в два раздельных жгута, идущих непосредственно к ЭБУ.
С переходом в 2010 году к ЭБУ Микас переходников стало ещё больше (жгут разрывается уже в трёх местах); электронный клапан ЕГР — "осиротел" (никаких проводов к нему не приходит, и играет он исключительно роль заглушки)…
Кроме прочего, 1.5 "Шанс" приобрёл "по наследству" болячки своего 1.3-собрата — "плавающий" холостой ход и самопроизвольную остановку двигателя при "сбросе газа".
Ещё один дефект Chance 1.5, оснащённого ЭБУ Микас заключён в ДПДЗ. Во-первых, в самом алгоритме работы ЭБУ имеется дефект, проявляющийся в самопроизвольной остановке двигателя после длительного (свыше 15 секунд) удерживания педали акселератора на уровне 2-5% (дефект устраняется деактивацией "адаптации нуля дросселя" в калибровках прошивки). Во-вторых, сам ДПДЗ, физически взаимозаменяемый с ДПДЗ Daewoo Nexia 1.5, на деле оказывается НЕ взаимозаменяемым: при установке ДПДЗ от "Нексии" владелец "Шанса" получает 12% открытия дроссельной заслонки при не нажатой педали "газа", а алгоритм "адаптации нуля дросселя"* срабатывает (почему-то) далеко не всегда.
*Процедура адаптации нуля дросселя:
1. Включить зажигание, дождаться окончания работы бензонасоса
2. Не запуская двигатель, нажать до упора педаль акселератора
3. Отпустить педаль и выключить зажигание
4. Подождать 15-30 секунд перед посторным включением зажигания
В результате, при неисправности штатного ДПДЗ приходится либо вовсе исключать потенциометр дросселя из комплектации (программно), либо перезаписывать в блок управления базовое ПО 02.33.146 с последующей принудительной калибровкой дросселя, переносом и правкой калибровок (серийных прошивок для мотора A15SMS на базе ПО 02.33.146 не существует).
Далее в формате "вопрос-ответ" я постараюсь (по мере возможности) облегчить жизнь обладателям автомобилей ЗАЗ Chance 1.5
У меня 1.5 Шанс 2009 года выпуска ("мозги" -под капотом). Постоянно горит ошибка, диагностика показывает пропуски зажигания в цилиндрах. Сброс ошибок помогает ненадолго. Что делать?
Прежде всего — убедиться в исправности системы зажигания: катушки, свечей, высоковольтных проводов. После этого необходимо посетить диагноста и произвести адаптацию ДПКВ
У меня 1.5 Шанс 2009 года выпуска ("мозги" -под капотом). Диагностика выявила "неисправность расходомера топлива". Что это такое?
Под "расходометром" топлива в Вашем случае подразумевается ДУТ (датчик уровня толива), который находится на бензонасосе. Вот его-то и следует заменить, чтобы такая ошибка более не появлялась.
У меня 1.5 Шанс 2011 года выпуска ("мозги" — в салоне). Диагностика выявила неисправность ДАД, но двигатель работает нормально. Стоит ли менять ДАД?
Ошибка "некорректный сигнал в цепи ДАД" не является свидетельством неисправности датчика. Исправность ДАД определяется по двум режимным точкам: первая — это атмосферное давление (при неработающем двигателе), оно должно быть в пределах 720-760 мм.рт.ст; вторая контрольная точка — это давление воздуха на холостом ходу: для прогретого мотора это значение должно находиться в пределах 255-295 мм.рт.ст
У меня 1.5 Шанс 2011 года выпуска ("мозги" — в салоне). При движении с постоянной скоростью (в потоке) на малом "газу" машина через какое-то время начинает дёргаться. Что это может быть?
Проведите простой тест: стоя на месте (на нейтральной передаче) несильно нажмите на "газ", и постарайтесь удерживать обороты двигателя на одном уровне, не изменяя положения педали акселератора в течении ~30 секунд. Если мотор заглох — Вам необходимо отключить адаптацию нуля дросселя в прошивке.
У меня 1.5 Шанс 2011 года выпуска ("мозги" — в салоне). При прогреве холодного мотора загорелась ошибка (Check Engine). Теперь горячий мотор заводится плохо, только с "газом". Что делать?
Попробуйте заменить ДТОЖ и сбросить ошибки. Не забывайте, что при замене ДТОЖ Вам потребуется ~1 кг антифриза для доливки. Если ошибка загорится снова — необходимо затенить ошибку ДТОЖ в прошивке.
У меня 1.5 Шанс 2011 года выпуска ("мозги" — в салоне). После замены ДПДЗ исчез холостой ход, а со старым датчиком машина дёргается. Что делать?
Попробуйте (с новым датчиком) произвести процедуру адаптации нуля дросселя (читать выше). Если это не поможет — убедитесь в исправности ДАД и обращайтесь ко мне для исключения ДПДЗ из комплектации.
У меня Шанс 1.5. При разгоне и при движении в гору машина начинает дёргаться. Если отпустить газ — какое-то время после этого едет нормально. Диагностика проблем не выявила. В чём может быть проблема?
Обратите внимание на давление топлива. Скорее всего, забился фильтр-сеточка в бензонасосе. До замены фильтра отсоедините провода от датчика фаз. В таком режиме какое-то время дефект проявляться не будет.
Автомобили Ланос и Шанс относятся к категории бюджетных машин, которые для своей ценовой категории являются достаточно эффективными транспортными средствами. Однако владельцы таких машин могут столкнуться с такими негативными последствиями, когда не заводится двигатель авто. Это неприятное явление, которое заставляет не просто понервничать автовладельца, но и порой срывает все планы. И хорошо, когда Ланос не заводится дома, но иногда это случается вдали от города, поэтому важно не паниковать, а прибегнуть к выявлению причин и устранению возможных неисправностей.
Где искать причину, почему не заводится Ланос, Сенс и Шанс
Иногда автовладельцы сетуют, что Ланос не достаточно надежный автомобиль, и поэтому с ним часто возникают трудности, и самая распространенная поломка — когда двигатель автомобиля не заводится. В защиту этого народного автомобиля следует сказать, что любое транспортное средство требует ухода, и от качества его проведения зависит, как и сколько будет служить машина.
Если возникает проблема, то для успешного ее устранения необходимо определить причину неисправности. Если она будет выявлена правильно, то возможность ее устранения — это дело техники. Существует целый ряд причин, по которым Ланос отказывается заводиться, и именно их необходимо рассмотреть, чтобы каждый автовладелец знал с чего начинать поиски и устранение поломки.
Причин, как отмечалось выше, почему не заводится Ланос, может быть очень много. И чтобы определить деталь, которая вышла из строя, необходимо знать устройство своего транспортного средства. Сложность диагностики автомобилей Ланос заключается в том, что эти машины оснащены инжекторными двигателями, которые подразумевают использование различных датчиков. И выход из строя одного из них может стать причиной того, почему не заводится двигатель Ланоса. Однако не все так сложно, как может показаться на первый взгляд, ведь благодаря электронной начинке, выявить проблему с неисправностью поможет компьютерная диагностика. Однако, как показывает практика, к этой процедуре прибегают автовладельцы не сразу, что связано с рядом следующих причин:
- Если не заводится Ланос, то для проведения диагностики необходимо пригнать автомобиль в автосервис (а сделать это можно только при помощи буксира) или вызвать специалиста домой. Еще можно самостоятельно провести диагностику, но для этого понадобится не только специальный кабель с OSB-разъемом для подключения к ноутбуку, а также специальное приложение, но еще и знания владения такими программами.
- Не всегда компьютерная диагностика позволяет выявить неисправность. Ведь такая процедура поможет выявить неисправный датчик, а определить неисправность топливного фильтра такая программа не может.
- Стоимость диагностики, поэтому к этой процедуре автовладельцы прибегают исключительно в редких случаях.
Если вы задаетесь вопросом, почему не заводится Ланос, значит, проблема возникла, и она требует немедленного решения. Именно поэтому рассмотрим всевозможные причины, почему при попытке запуска двигателя, он не заводится. Выясним, причины возникновения неисправностей, определим все болячки, которые могут быть связаны с такой неисправностью, а также узнаем, как устранить соответствующие поломки, чтобы завести двигатель Шевроле, ДЭУ или ЗАЗ Ланос, Сенс и Шанс.
Причинами неисправностей могут быть неисправности в таких системах:
- топливная;
- зажигания;
- подачи воздуха.
Чтобы не начинать поиск причин от минимального, необходимо обратить внимание на симптоматику. Она может проявляться следующими признаками:
- Двигатель запускается и сразу же глохнет.
- Стартер крутит, но не заводится мотор.
- Автомобиль не реагирует на поворот ключа.
- Двигатель схватывает, но не заводится.
- Заводится не с первого раза.
Симптоматика является основным способом для выявления причин неисправностей. Именно благодаря соответствующим признакам, можно с 80-процентной уверенностью определить вид неисправности, и приступать к его устранению.
Не заводится Ланос: всевозможные причины с подробным описанием диагностики и устранения проблем
Если не удается завести двигатель на Ланосе, Сенсе и Шансе, тогда приступаем к проведению диагностических манипуляций. Ниже представлены всевозможные виды поломок, которые могут быть напрямую связаны с невозможность запуска мотора. К ним относятся:
Выше перечислены основные возможные виды неисправностей, которые приводят к тому, что двигатель Ланос, Сенс и Шанс не заводится. Теперь углубимся в изучение этой темы, и рассмотрим не просто возможные не исправности, но еще и характерные болячки, которые свойственны автомобилям Ланос, Шанс и Сенс. Ниже приведены причины, способы диагностики и устранения поломок, которые обязательно помогут вам определить самостоятельно, почему не заводится Lanos, и как устранить эту проблему.
Проверяем исправность предохранителя бензонасоса: одна из основных причин, почему не запускается Ланос, Сенс и Шанс
Поверните ключ в замке зажигания, и прислушайтесь, работает ли бензонасос. Если он не издает характерных признаков жизни, то необходимо выявить причины неисправности. Возможно, был поврежден кабель питания или вышел из строя предохранитель, который отвечает за защиту цепи. Он расположен в подкапотном пространстве на блоке предохранителей и реле. На фото показано, какой из предохранителей отвечает за защиту цепи бензонасоса.
Если предохранитель исправен, необходимо проверить наличие напряжения на клеммах бензонасоса под пассажирским сидением. Если напряжение отсутствует, тогда проверяем состояние коннектора C301 под сидением пассажира. Подробнее о коннекторе C301 читайте в разделе ниже. Из строя может выйти и сам электронасос, который не подлежит ремонту, и его необходимо заменить. Важно отметить, что ускоряет износ бензонасоса не только использование грязного топлива и нечастая замена или очистка фильтров, но и езда на автомобиле, бак которого заполнен меньше чем на 4/4. Категорически противопоказано ездить на авто, когда загорается лампочка топлива, так как на насос может засасывать воздух, что влечет за собой ускоренный его износ.
Проверяем исправность реле топливного насоса: одна из причин невозможности запуска мотора
Если на клеммах бензонасоса (под задним сидением) отсутствует напряжение (на фото ниже показано, куда подключать щупы мультиметра), тогда причина может заключаться в выходе из строя реле.
Читайте также: