Запуск двигателя газ 24
Как завести Волгу после долгого стояка!БЫСТРО!
Завтра надо завести Волгу лет 10 стояла точно.На ум приходить только новый аккум он есть,масло я думаю следует сменить(4.5 литра надо залить?)Ещё скажите что надо?Существуют вроде бы жидкости которые этому способствуют,говорят надо ацетон в поршня заливать через свечи.Мужички по пункту прям распишите.
НАЗАВАНИЯ ТЕМ ПИШУТСЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ. ЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА. MG>>
_________________
Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!
Первым делом нужно бензомагистраль почистить, я бы на бутылке 2-х литровой доехал бы, чтоб не заливать в бак,
Еще лучше бензонасос поставить рабочий, старому наверно гаплык, Свечи почистить контакты на трамплере, масло в двигателе поменять 100%, ацетон заливается если кольца закисли.
Ну тормоза нужно перебирать полностью!
Может сцепление приржаветь к маховику, если у вилки сцепления есть рабочий ход-то нужно снять поддон маховика и при выжатом сцеплении что-то просунуть между маховиком и фередом, лучше всего будет металлическая линейка,
Ну воду залить в радиатор, желательно посмотреть масла в КПП и Заднем мосту.
Карбюратор можно для начала не трогать(если на нем стоял фильтр)
Обязательно почистить бензоотстойник под капотом!
_________________
Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!
Может, все-таки простоя, а то звучит как-то.
Если просто завести это одно, а если на ней потом сразу ехать то другое. Скорее всего тормозов не будет вообще, прокачать, поменять шланги на всякий случай. С бензотрактом та же херня может быть, за 10 лет вполне могут растрескаться шланги, а могут и нет - смотреть стоит. Как и написали, может сдохнуть бензонасос, скорее всего так и будет. Сцепление тоже сраузу проверь, как и писали. Свечи не думаю что надо будет чистить, хотя, кто знает)
Масло наверное стоит сперва промывку залить, потом новое - кто знает что там "отстоялось"
Опередил
Передёрни затвор,удуши одноглазую змею,заправь вялого и т.д.
А если ты про авто то заведи и смотри по симптомам-мотор сам "скажет" что не так.
-1. Поставить хорошо заряженый исправный аккумулятор, зачитить клеммы от окислов, смазать литолом(клеммы).
0. Залить воду (проверить не течет ли в картер по щупу)
1. Заменить масло и маслофильтр (4.5 литров минимум а вообщето по камасутре - 6)
2. Снять свечи, накапать шприцом в цилиндры маса по 5-10 кубиков. Покурить 5 минут.
3. Покрутить ручкой (если акум очень хороший - можно пропустить)
4. Покрутить стартером (ЕСЛИ СВЕЧИ СНЯТЫ - СНЯТЬ И ЗАИЗОЛИРОВАТЬ ПРОВОДА С КАТУШКИ) или крутить ручкой и не париться при выключенном зажигании
5. Установить исправные(новые) свечи
6. Залить бензин (либо в бутылку либо в бак, я бы залил в бутилку, если в бак то сходу минимум 10 литров)
7. Накачать его в карбюратор
8. Заводить.
Я бы сделал в такой последовательности. Если не заводится копать по камасутре.
Вчера пытались нечего не вышло,аккум новый поставили,бенза подкачал,начали заводить звук какой то странный при вращении стартера,покрутили покрутили не фига,снял свечку она как новая блестит,потом как выяснилось искры нет,снял крышку трамблёра бегунок туда сюда,но аккум уже сел короче появилась какая то мини вибрация,сегодня ещё раз попробуем.Бутылку с бензом куда определить до бензонасоса как я понял.Самое смешное с кривого пытались тоже,но нечего не вышло К сожалению эта Волга погибать в деревню поедет,я рассказывал где то что отличный аппарат его только хорошо покрасить надо 24-10 оригинал 100%,белая,85 год,пробег 45 тыс,я метил на неё,но там с документами жопа,состояние у неё очень достойное,жаль что такая жопа с документами она конфискована или типа того
Коленвал со стартера крутиться уже пол беды! А искры нужно пойти докупить!
Попробуй напрямую кинуть провод на катушку зажигания, или вообше катушку под замену.
Зажигание какое електронное?
буквально позавчера заводил после длительного простоя 24 78 года.насос качать отказался,сделал капельницу из бутылки и шланга напрямую к карбу.завелось тут же и молотило на 2-х литрах около получаса)
_________________
Газ 24 1978
Ford LTD Crown Victoria 1986
Ford LTD Crown Victoria 1984
MMC Aspire 1998
Наконец появилось время заняться машиной. Решил сначала запустить мотор. Напомню, что автомобиль стоял в гараже с 1993 по 2013 год)
Прикупил необходимое и начал с осмотра… масло на щупе было чистое без комков и сгустков. Тосол в радиаторе довольно прозрачный… Надежда есть) Открутил клапанную крышку и увидел, что вся ось с коромыслами покрыта ржой. Но при этом сама головка очень чистая и без нагара. Думал попал на замену оси. Снял, разобрал, ржа оказалась поверхностной и легко счистилась соляркой и тряпкой) Собрал все в зад. Слил масло. Слилось литров 5 довольно свежего на вид. Жидкое, без сгустков. Заменил масл. фильтр и промыл стакан. Масло залил на запуск самое дешевое что было в магазе. Слил тосол, налил воды (для запуска). Выкрутил свечи — чистые, решил заводить на них. Заменил крышку трамблера и бегунок. В свечные отверстия шприцем залил масла и кривым стартером прокрутил мотор. Вращение было легкое и мягкое! Начал подкачивать бензин — насос не качает. Снял — мембрана хорошая, а вот резинки на клапанах слегка прилипли к корпусу. Чуть нажал отверткой — отлепились) Все собрал. Поставил аккумулятор с икса и начал пробовать прокручивать стартером. Стартер крутит! Оборотов 20 и произошел первый пуск!) Конечно очень не стабильно (в дальнейшем выяснилось, что не работало 2 свечи!), но самое главное завелся и работает!) Поработав мин 5 я заглушил. Время было поздно я с радостной новостью пошел домой!) На след. день решил устроить тест-драйв. Поставил новые свечи, провода. Вспомнил, что бензину в баке тоже 20 лет уже) Сливать было некуда, просто налил сверху 20л свежего. Запустил, двиган завелся уже с 1,5 оборотов. Чутка подымил, а после 10 мин работы выхлоп пошел прозрачный! надо было выехать из гаража, но педаль сцепления провалилась) Снял главный, штор болтается. Взял из багажника новый, который шел в комплекте с волгой, разобрал (он тоже много лет лежал в гараже) прочистил, смазал, поставил, прокачал — все ок! В общем выехал из гаража своим ходом! Ощущения приятнейшие!)) Покатался по территории гаражного комплекса, поставил машину и пошел домой. Миссия выполнена! Ура!
Цену вопроса добавлю позже.
Далее планируется:
— регулировка клапанов
— промывка масл. сиситемы
— охлаждающей системы
— прочистка карбюратора
— профилактика тормозов (прочистить, смазать, заменить жидкость, прокачать)
Потом поеду на настройку карбюратора и зажигания!
Авто будет на полном ходу и можно спокойно заниматься подвеской и косметикой)
В теплую погоду исправный двигатель пускается легко, но в холодное время для быстрого пуска двигателя необходимы определенные знания и навыки. Как правило, пуск двигателя производится стартером. В случае неисправности стартера или недостаточного напряжения батареи двигатель можно пускать с помощью пусковой рукоятки. При этом нужно правильно держать пусковую рукоятку (рис. 229), иначе можно повредить руку.
Следует различать три случая пуска двигателя: пуск теплого (или горячего) двигателя, пуск холодного двигателя при умеренной температуре (выше 5° С) и пуск холодного двигателя при температуре ниже 5° С.
Пуск теплого двигателя надо производить в следующем порядке:
1. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
2. Выжать педаль сцепления.
3. Слегка нажать на педаль дроссельной заслонки.
4. Включить зажигание.
5. Повернуть ключ в крайнее правое положение и вращать коленчатый вал двигателя стартером (не более 5 с).
6. Как только двигатель начнет работать, опустить ключ, который с помощью пружинного устройства во включателе возвратится в фиксированное положение включения зажигания.
Теплый двигатель, как правило, пускается с первой попытки. Если с первой попытки двигатель не удается пустить, то нужно после паузы в 10-15 с снова включить стартер, но также не более чем на 5 с.
Двигатель, требующий всегда несколько попыток для пуска, нуждается в регулировке, устранении неисправностей карбюратора и проверке системы зажигания.
В большинстве случаев причиной плохого пуска двигателя является переобогащение смеси из-за неисправности карбюратора (повышенный уровень бензина в поплавковой камере, неплотность игольчатого клапана), чрезмерного прикрытия воздушной заслонки, накачивания топлива ускорительным насосом, неправильной регулировки системы холостого хода (богатая смесь).
Для устранения переобогащения смеси следует продуть цилиндры свежим воздухом. Для этого нажимают до отказа на педаль дроссельной заслонки (один раз) и вращают стартером коленчатый вал (но не более 5 с). При этом в цилиндрах начинаются вспышки рабочей смеси, и двигатель пускается.
При пуске горячего двигателя прикрывать воздушную заслонку карбюратора совершенно недопустимо. Нельзя также резко и многократно нажимать на педаль управления дроссельной заслонкой, так как при этом ускорительный насос карбюратора подает во впускную трубу дополнительную порцию бензина, вызывающую переобогащение рабочей смеси, что затрудняет пуск двигателя.
Очень горячий двигатель, и особенно если он остановился вследствие перегрузки (при движении по тяжелой дороге, на подъеме и т. п.), более склонен к переобогащению смеси при пуске; поэтому рекомендуется одновременно с включением стартера нажать до отказа на педаль дроссельной заслонки. Таким образом будет обеспечена продувка цилиндров, и двигатель легче пустится.
Пуск холодного двигателя при умеренной температуре (до 5° С) после длительной стоянки рекомендуется производить в следующем порядке, предварительно подкачав топливо в карбюратор ручным рычагом топливного насоса для возмещения потерь топлива вследствие испарения:
1. Вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой.
2. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
3. Выключить сцепление, нажав до отказа на педаль. Это разгружает стартер, так как в противном случае ему пришлось бы одновременно с коленчатым валом вращать и шестерни коробкипередач, находящиеся в загустевшем масле.
4. Включить зажигание и стартер.
5. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ и приоткрыть воздушную заслонку карбюратора настолько, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя была устойчивой.
6. По мере прогрева двигателя кнопку управления воздушной заслонкой возвращать в исходное положение до полного открытиязаслонки.
Если температура воздуха высокая (летом), при пуске холодного двигателя обогащать смесь (прикрывать воздушную заслонку) следует умеренно, чтобы исключить попадание лишнего бензина во впускную трубу. После пуска двигателя кнопку управления воздушной заслонкой нужно сразу же вдвинуть настолько, чтобы двигатель работал устойчиво, и по мере прогрева двигателя постепенно возвращать ее в исходное положение.
Обычно двигатель с правильно отрегулированным карбюратором и исправной системой зажигания пускается с первой или второй попытки. Причинами неудовлетворительного пуска могут быть плохая подача топлива в карбюратор, применение бензина низкого качества, неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или неправильная величина зазора между ними, утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения, неисправность или большое количество нагара на свечах, неисправность электропроводки.
Начинать движение автомобиля можно только после прогрева двигателя в течение 2-3 мин при умеренной частоте вращения. Для ускорения прогрева следует закрывать жалюзи.
При прогревании двигателя нельзя допускать его работу с большой частотой вращения коленчатого вала, так как холодное загустевшее масло медленно доходит до подшипников, и они могут быть выплавлены.
Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже 5° С)
Для успешного пуска холодного двигателя при низкой температуре воздуха (ниже 5° С) необходимо прежде всего легкое проворачивание коленчатого вала. Нужно, чтобы сила давления газов от вспышки в одном цилиндре была достаточной для поворота коленчатого вала по меньшей мере до положения, соответствующего вспышке в следующем цилиндре. Поэтому прежде чем приступать к пуску холодного двигателя, следует обеспечить легкое вращение коленчатого вала.
Проворачивание коленчатого вала пусковой рукояткой без большого усилия с заметным сопротивлением от компрессии в цилиндрах, а также вращение его стартером без ощутимой перегрузки свидетельствуют о том, что можно приступить к пуску двигателя. Однако при очень низкой температуре масло густеет, и для обеспечения легкого вращения коленчатого вала двигатель следует подогревать.
Рекомендуются три способа подогрева двигателя: заливка горячей воды в систему охлаждения, внешний подогрев картера двигателя и заливка горячего масла в картер.
Для прогрева горячей водой ее заливают в радиатор и по мере остывания сливают через сливной краник, одновременно пополняя систему но(выми порциями горячей воды. Двигатель будет готов к пуску, когда коленчатый вал начнет вращаться пусковой рукояткой легко с ощущением сопротивления от компрессии в цилиндрах. Для такого способа прогрева необходимо иметь несколько ведер горячей воды. Применение теплой воды не дает нужного эффекта.
Примечание автора сайта: если в системе нет тосола, то в любой мороз двигатель прогревается после заполнения системы 13 литрами горячей (не ниже 40-50 градусов) воды.
Внешний подогрев картера двигателя с находящимся в нем маслом осуществляется с помощью паяльной лампы или электронагревателей. При этом следует избегать местных перегревов картера и масла. Данный способ подготовки двигателя к пуску дает лучшие результаты при одновременном подогреве цилиндров горячей водой.
При использовании способа заливки в двигатель горячего масла необходимо после окончания работы автомобиля слить масло из картера в чистую посуду. Это масло нагревают до температуры 80-90° С и заливают в двигатель непосредственно перед пуском. Заливать теплое масло вместо горячего совершенно бесполезно. Данный способ отличается большей трудоемкостью, и, кроме того, увеличивается вероятность загрязнения масла при сливе и хранении.
Примечание автора сайта: не встречал ни одного автолюбителя, который решился бы использовать этот способ.
б) Состав смеси для успешного пуска двигателя
Смесь топлива с воздухом хорошо воспламеняется только при определенном качественном составе, слишком бедная или слишком богатая смесь воспламеняется плохо. Поэтому при пуске холодного двигателя при низкой температуре особенно важно не только подавать дополнительное количество воздуха в цилиндры, но и принимать меры для наиболее полного испарения и распыливания топлива.
Количество топлива, дополнительно подаваемого в цилиндры при пуске, не должно быть чрезмерным, так как при первых вспышках лишнее топливо, устремляясь в цилиндры, заливает свечи и затрудняет пуск.
Для образования в цилиндрах рабочей смеси необходимого качественного состава рекомендуется при полностью вытянутой кнопке управления воздушной заслонкой карбюратора (заслонка закрыта) проворачивать коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, не включая зажигание и не открывая дополнительно дроссельную заслонку. Дроссельная заслонка при этом будет открыта автоматически на нужную величину.
При таком способе подачи бензина его испарение и распыливание обеспечиваются благодаря увеличенному разрежению в смесительной камере карбюратора и впускной трубе и поступлению части топлива через систему холостого хода карбюратора. Для лучшего испарения топлива при пуске двигателя в холодное время рекомендуется прогревать впускную трубу. С этой целью необходимо иметь 4-5 л горячей воды, которую следует лить постепенно тонкой струей на поверхность впускной трубы.
Пускать двигатель следует при полностью прикрытой воздушной заслонке стартером или пусковой рукояткой, не открывая дополнительно дроссельную заслонку педалью. Последнее необходимо для того, чтобы скопившееся во впускной трубе топливо не было сразу увлечено воздухом в цилиндры и не залило бы свечи.
Сразу же после пуска необходимое количество воздуха поступит в смесительную камеру через клапан в воздушной заслонке, обеспечивая устойчивую работу двигателя. Дроссельная заслонка при этом должна быть открыта настолько, насколько ее открыл привод, связанный с воздушной заслонкой. По мере прогрева двигателя и увеличения частоты вращения кнопку управления воздушной заслонкой нужно постепенно возвращать в исходное положение. Поддерживая устойчивую, но не слишком большую частоту вращения, продолжают прогрев двигателя до тех пор, пока он не начнет устойчиво работать на холостом ходу при полностью открытой воздушной заслонке.
Во избежание повышенного отложения нагара на электродах и изоляторах свечей необходимо тщательно отрегулировать систему холостого хода карбюратора и не допускать длительной работы двигателя на холостом ходу, а также движения с непрогретым двигателем.
Надежное воспламенение рабочей смеси в цилиндрах зависит и от мощности искрового разряда между электродами свечей. Достаточная мощность разряда опдеделяется по четкости искры и ее цвету.
Для проверки искры нужно вывернуть свечу из цилиндра, присоединить к ней провод высокого напряжения, положить на двигатель (соединить с массой) и включить зажигание. Если при проворачивании коленчатого вала промежуток между электродами свечи пробивает слабая искра красного цвета, то система зажигания неисправна и пустить двигатель будет затруднительно. Искра должна быть голубоватого цвета и достаточно мощной.
При наступлении холодов надо проверить всю проводку системы зажигания, очистить и подтянуть зажимы, заменить неисправные провода, проверить батарею.
Следует также проверить чистоту контактов прерывателя и правильность зазора между ними, очистить свечи, снять нагар с их электродов, отрегулировать зазор. Желательно поставить новые свечи или заменить хотя бы свечи со значительным износом электродов, работающие с перебоями. Перед зимней эксплуатацией, там, где это необходимо, следует увеличить плотность электролита в соответствии с сезоном (см. разд. "Аккумуляторная батарея") и полностью зарядить аккумуляторную батарею.
Пуск холодного двигателя при низкой температуре рекомендуется производить в следующем порядке:
1. Одним из вышеизложенных способов обеспечить легкое проворачивание коленчатого вала, чтобы на пусковой рукоятке отчетливо ощущалась компрессия в цилиндрах,
2. Приготовить перед пуском 4-5 л горячей воды с температурой не ниже 80° С.
3. Подкачать топливо рычагом топливного насоса.
4. Подогреть впускную трубу, медленно вылив на нее тонкой струей горячую воду.
5. Поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
6. Вытянуть до отказа кнопку управления воздушной заслонкой.
7. Повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на три-четыре оборота.
8. Выключить сцепление.
9. Включить зажигание и пускать двигатель стартером или рукояткой. Стартер держать включенным не более 5 с с интервалами между включениями в 10-15 с.
10. Как только двигатель начнет работать, сразу же выключить стартер и вдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой на 1/4 ее хода. По мере прогрева продолжать открывать воздушную заслонку так, чтобы обеспечивались устойчивые обороты двигателя.
До полного прогрева двигателя нельзя допускать большой частоты вращения коленчатого вала, так как холодное масло плохо проходит к подшипникам, и они могут быть выплавлены.
11. Закрыть сливные краники системы охлаждения и медленно заполнить систему водой, чтобы успел выйти воздух.
При пуске двигателя стартером следует учитывать, что муфта включения стартера при вспышках в отдельных цилиндрах не выключается и допускает одновременное проворачивание коленчатого вала под давлением вспышек в цилиндрах и стартером. Поэтому при появлении отдельных вспышек в цилиндрах стартер следует держать включенным до тех пор, пока двигатель не заработает. Однако, как только двигатель заработает, стартер следует немедленно выключить, чтобы не допустить его повреждения. Для увеличения срока службы батареи рекомендуется пуск холодного двигателя производить рукояткой. Кроме того, следует учитывать, что зимой емкость батареи уменьшается.
В случае попадания лишнего топлива в цилиндры, о чем свидетельствует отсутствие вспышек, белый пар, выходящий из выпускной трубы, мокрые изоляторы и электроды свечей, нужно прекратить попытки пуска. Следует предварительно очистить и просушить свечи и продуть цилиндры способом, описанным выше. Прежде чем вновь пускать двигатель, рекомендуется прогреть еще раз впускную трубу.
При пуске холодного двигателя на морозе горячую воду в системе охлаждения следует заливать лишь после начала работы двигателя. Заливать нужно достаточно горячую воду, так как до полного разогрева двигателя клапан термостата системы охлаждения будет закрыт, вода через радиатор циркулировать не будет, и система охлаждения может быть заморожена.
Главное условие успешного пуска двигателя - это легкое вращение коленчатого вала и отчетливое ощущение сопротивления компрессии в цилиндрах при проворачивании вала пусковой рукояткой. Но в этом случае двигатель легко может быть пущен и без буксирования. Поэтому буксирование целесообразно только для продувки цилиндров, а также для пуска двигателя при неисправной или разряженной батарее.
Для пуска двигателя буксированием автомобиля необходимо следующее:
1. Присоединить буксирный трос, цепь или веревку достаточной прочности к буксирному устройству буксирующего автомобиля и к буксирной проушине буксируемого автомобиля.
2. Включить зажигание, нажать на педаль сцепления и включить третью или четвертую передачу.
3. Начать движение автомобиля на буксире с выключенным сцеплением. По достижении скорости 15 - 20 км/ч плавно отпускать педаль сцепления, одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой. Если с первой попытки пуск двигателя не удался, следует, не выключая передачи, снова нажать на педаль сцепления и плавно отпускать ее. Так продолжают до тех пор, покадвигатель не начнет работать. Пускать двигатель на скорости буксирования выше 15-20 км/ч опасно, так как при внезапном пуске возможен наезд на буксирующий автомобиль.
4. Как только двигатель заработает, сразу же нажать на педаль сцепления, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и дать сигнал буксирующему автомобилю об остановке.
При пуске двигателя следует обратить внимание на показания манометра, и если через 10-15 с стрелка будет еще оставаться на левой отметке, то нужно немедленно остановить двигатель и устранить причину неисправности.
Для остановки двигателя следует выключить зажигание. Длительная работа двигателя на холостом ходу способствует отложению нагара на электродах свечей, на поверхности камер сгорания и днищах поршней, что ухудшает последующий пуск двигателя.
Сильно разогретый двигатель, работавший с большой нагрузкой, нельзя останавливать сразу же после прекращения движения автомобиля. В этом случае двигатель должен поработать 2-3 мин с малой частотой вращения, для того чтобы клапаны, толкатели и другие детали несколько остыли. Остановка сильно разогретого двигателя сразу же после прекращения движения может вызвать одиночные вспышки в цилиндрах (при выключенном зажигании) в результате самовоспламенения смеси, нагревающейся от стенок цилиндров и других горячих деталей. Такие вспышки вредны для двигателя и неприятны для пассажиров, сидящих в автомобиле.
В случае длительной стоянки на морозе во избежание замерзания воды в системе охлаждения рекомендуется прогревать двигатель кратковременной (не более 5 мин) работой с малой частотой вращения, а затем совершая небольшую поездку.
Хорошая устойчивость и управляемость, отличная обзорность, удобное расположение органов управления, небольшие усилия на приводах, удобная посадка водителя и несложность манипуляций делают управление автомобилем уверенным и неутомительным.
Трогаться с места рекомендуется только на первой передаче, а затем нужно последовательно переходить на вторую, третью и четвертую (прямую) передачи. На первой передаче автомобиль допускается разгонять до скорости 15-20 км/ч, на второй - до 25-40 км/ч, на третьей - до 70-80 км/ч. При необходимости более интенсивного разгона скорость на промежуточных передачах можно несколько увеличивать (выше рекомендованных).
Вести автомобиль следует на возможно более высоких передачах, преимущественно на высшей (прямой). В движении на второй, третьей и четвертой передачах нельзя допускать перегрузки двигателя, признаками которой являются падение скорости, стуки, вибрации, перебои в работе. При первых признаках перегрузки нужно немедленно переходить на более низкую передачу.
Все передачи переднего хода синхронизированы, что значительно упрощает управление коробкой передач; однако для облегчения работы синхронизаторов при переходе на высшие передачи желательно несколько задерживать рычаг в нейтральном положении и включать следующую передачу после небольшой паузы. Во время паузы окружные скорости включаемых шестерен несколько выравниваются, благодаря чему обеспечивается бесшумное включение передачи. Переключение с прямой передачи на третью, с третьей на вторую следует производить одним движением, без паузы. Переходить с четвертой передачи на третью рекомендуется при скоростях 50-25 км/ч, с третьей передачи на вторую - при 30-15 км/ч. Переключать со второй на первую передачу нужно при снижении скорости автомобиля до 5-6 км/ч.
Передачу заднего хода можно включать только после полной остановки автомобиля.
Нажимать педаль сцепления при переключении передач нужно быстрым движением до отказа, а отпускать постепенно, чтобы не вызывать рывков и перегрузки трансмиссии. Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педали сцепления, так как при этом привод выключения сцепления будет быстрее изнашиваться.
Начинать торможение автомобиля следует всегда при вклюявнной передаче. Сцепление следует выключать только перед остановкой автомобиля.
Нажимать на педаль тормозов нужно плавно, без рывка. Следует избегать резкого торможения, вредного для автомобиля и неприятного для пассажиров.
Особенно вредно и опасно резкое торможение при движении по скользким дорогам, когда возможность блокировки колес (юза) увеличивается, что часто приводит к заносу и потере управления. При начавшемся заносе торможение следует прекратить, снять ногу с педали управления дроссельной заслонкой и, поворачивая рулевое колесо в сторону заноса, постараться выровнять движение автомобиля.
Частые резкие торможения оказывают также вредное действие на детали ходовой части автомобиля и вызывают повышенный и неравномерный износ шин. При торможении с большой скорости и особенно на мокром дорожном покрытии ни в коем случае нельзя допускать блокировки колес. Во избежание заноса при движении по скользкой дороге рекомендуется тормозить прерывисто, постепенно чередуя нажатие и отпускание педали тормоза. Начать нормальное торможение постоянным нажатием на педаль тормоза можно лишь после достаточного снижения скорости автомобиля, при которой будет исключена угроза заноса и потери управляемости.
В системе привода тормозов автомобиля установлено разделительное устройство, благодаря которому сохраняется возможность торможения при повреждении гидропривода тормозов одной из осей (передней или задней). Специальною устройства, сигнализирующего об отказе части тормозов, на автомобиле не имеется.
Примечание автора сайта - после 1975 года автомобили ГАЗ-24 оборудовались сигнализатором, сигнализирующем о падении давления в одном из контуров тормозной системы.
Определить это по снижению эффективности торможения не всегда удается, особенно при действующих передних тормозах и движении по сухой дороге. Повреждение гидропривода части тормозов легко определить по изменению хода педали тормоза: значительно увеличенный ход педали при первом нажатии и заметно уменьшенный при доследующих является признаком того, что передние или задние тормоза не действуют. В этом случае надо немедленно остановиться и устранить неисправность.
Если устранить неисправность гидропривода передних или задних тормозов на дороге не удается, а до ближайшей станции обслуживания или до гаража расстояние небольшое, можно продолжить движение с действующими тормозами одной из осей. Необходимо лишь убедиться в совершенно надежном действии неповрежденной части тормозов и стояночного тормоза, а также в наличии достаточного количества жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра. При необходимости жидкость следует доливать. Двигаться нужно со скоростью не более 40 км/ч.
Следует помнить, что при торможении одними передними тормозными механизмами тормозной путь увеличивается против нормального на 35-40 %, а одними задними - почти вдвое. При этом вследствие возможности постепенного вытекания жидкости можно рассчитывать не более чем на 60-70 торможений.
При продолжительной остановке или стоянке автомобиль нужно затормозить стояночным тормозом. При включенном зажигании и затянутом стояночном тормозе на щитке приборов горит сигнальная лампа, которая гаснет при отпускании тормоза.
Перед остановкой автомобиля заранее снижают скорость, сняв ногу с педали управления дроссельной заслонкой. Затем плавно нажимают на педаль тормоза, а за несколько метров до остановки нажимают до отказа на педаль сцепления, продолжая торможение. После остановки ставят рычаг переключения передач в нейтральное положение, затормаживают автомобиль стояночным тормозом и выключают зажигание.
При движении по малозагруженным дорогам с хорошим покрытием, а также на нескольких пологих открытых спусках и при хорошей видимости допускается в целях экономии топлива движение с использованием наката. Такой вид движения наиболее эффективен на хорошо знакомых дорогах, где можно заранее учитывать рельеф местности, возможные снижения скорости и остановки (повороты, ограничения скорости, перекрестки и т. п.). Хорошо зная особенности дороги, можно заблаговременно переводить рычаг переключения передач в нейтральное положение и вести автомобиль накатом.
При движении накатом не следует выключать зажигания и останавливать двигатель. Если двигатель во время движения накатом почему-либо перестал работать, его необходимо перед включением передачи пустить стартером. Если двигатель работает неустойчиво при частоте вращения холостого хода и часто останавливается, то движение накатом запрещается.
Также запрещается движение накатом с выключенным зажиганием, так как можно случайно "запереть" руль ротивоугонным устройством, и атомобиль станет неуправляемым. Перед включением передачи (после движения накатом) следует повысить частоту вращения коленчатого вала двигателя, нажав на педаль управления дроссельной заслонкой. Это необходимо для того, чтобы частоту вращения коленчатого вала привести в соответствие со скоростью движения автомобиля. При движении накатом не следует выключать сцепление, так как это приводит к быстрому износу подшипника выключения сцепления.
По скользкой дороге следует вести автомобиль особенно плавно, без резких разгонов, торможений, крутых поворотов, соблюдая большую осторожность. Начинать движение нужно при небольшой частоте вращения коленчатого вала, избегая по возможности пробуксовки колес.
На очень скользких дорогах трогание с места допускается на второй передаче. Движение накатом на скользких дорогах недопустимо.
Особую острожность нужно соблюдать при движении по скользким дорогам с подъемами и спусками. Для успешного преодоления подъема на обледенелой дороге разгон при спуске должен быть достаточным для выезда на подъем без остановки. При начавшемся заносе рулевое колесо следует поворачивать в сторону заноса.
Цепи противоскольжения повышают проходимость автомобиля на заснеженных и скользких дорогах, но ездить с цепями следует только в случаях действительной необходимости, так как их длительное использование приводит к порче шин.
При достаточном разгоне автомобиль уверенно преодолевает подъемы на прямой передаче. Однако на длинных подъемах с крутыми поворотами во избежание перегрузки двигателя требуется своевременно переходить на пониженные передачи.
Четырехступенчатая коробка передач позволяет хорошо приспосабливаться к дорожным условиям. Особенно это преимущество сказывается на горных дорогах. Промежуточная третья передача дает возможность успешно преодолевать подъемы в тех случаях, когда крутящий момент двигателя недостаточен для движения на прямой передаче и когда на второй передаче она работает с чрезмерно большой частотой вращения.
На первой передаче автомобиль ГАЗ-24 уверенно преодолевает подъемы до 18°. Для преодоления очень крутых подъемов желательно заранее выбирать нужную передачу и разгонять автомобиль так, чтобы избежать переключения передач на подъеме.
При вынужденной остановке на подъеме следует, затормозив автомобиль педалью тормоза, выключить сцепление и затянуть стояночный тормоз. Медленно отпуская педаль тормоза, нужно убедиться, надежно ли автомобиль удерживается стояночным тормозом. Для трогания с места на подъеме включают первую передачу (при выкл:юченном сцеплении), нажимают на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя, а затем постепенно отпускают педаль сцеплейия и одновременно выключают стояночный тормоз.
При обычной предусмотренной остановке на подъеме желательно сориентироваться и заранее выбрать удобную площадку с небольшим уклоном или место на обочине, чтобы не мешать движению транспорта. Нельзя останавливать автомобиль на подъеме вблизи крутых закрытых поворотов. Для предусмотренной остановки необходимо так же, как и при вынужденной, затормозить автомобиль педалью тормоза при выключенном сцеплении, затянуть стояночный тормоз, проверить, надежно ли удерживается автомобиль при отпущенной педали тормоза, выключить зажигание и после остановки двигателя включить первую передачу.
При стоянке на крутом подъеме следует подложить под колеса клинья или камни. На скользких и особенно заснеженных и обледенелых дорогах с подъемами нужно избегать остановок, так как трогание с места в этих условиях зааруднено.
Перед преодолением очень тяжелых подъемов и особенно в гололед следует заранее убедиться, что дорога на подъеме свободна и ничто не будет препятствовать движению. Лишь после этого включают передачу, которая может обеспечить преодоление подъема без переключения передач, разгоняют автомобиль и начинают равномерное движение. Переключение передач на подъеме и неравномерное движение, как правило, сопровождаются пробуксовкой колес, потерей скорости и заносами.
Двигаться под уклон на обледенелых дорогах также нужно на заранее выбранной передаче, избегая резкого торможения, приводящего к заносам и потере управляемости.
На длинных не особенно крутых спусках можно притормаживать автомобиль двигателем в движении на прямой передаче без выключения зажигания. В этом случае тормозами следует пользоваться только периодически и кратковременно во избежание их перегрева. На очень крутых спусках включают промежуточные передачи и также тормозят двигателем, пользуясь тормозами лишь периодически для обеспечения безопасной скорости.
Автомобиль рассчитан на эксплуатацию по дорогам 1 и 2-го классов с твердым покрытием. Однако хорошая проходимость автомобиля, достаточные дорожные просветы и прочность ходовой части и кузова не исключают возможности его эксплуатации и на недостаточно благоустроенных булыжных и грунтовых дорогах. Все же нужно помнить, что хотя подвеска и общие ходовые качества автомобиля позволяют двигаться по разбитым дорогам низкого качества с достаточно высокой скоростью и что при этом дорожные толчки слабо ощущаются пассажирами, ударная нагрузка в полной мере воспринимается ходовой частью и приводит к ускоренному износу автомобиля.
Долговечность автомобиля при эксплуатации на булыжных и других неблагоустроенных дорогах по сравнению с эксплуатацией на хороших асфальтированных дорогах снижается в 5-6 раз. Преодолевая неровности дорожного полотна, нужно учитывать, что передняя часть автомобиля во время толчков опускается на подвеске и что при этом возможны удары буфером и поперечиной рамы о выступы дороги. Не исключены также удары задним буфером или топливным баком.
Глубокие ухабы нужно переезжать с малой скоростью, избегая значительной деформации пружин передней подвески. Двигаясь по грязным грунтовым дорогам, стремятся сохранять постоянную скорость, выбирая участки дороги без глубокой колеи. Неглубокие броды и большие лужи преодолевают на возможно меньшей скорости, чтобы избежать попадания воды на свечи, распределитель и другие элементы электрооборудования, что может привести к остановке двигателя и к усложнению его пуска после остановки.
При движении в вечернее и ночное время очень важно правильно пользоваться освещением. Пользуйтесь светом в подфарниках и фонарях, несмотря на достаточную видимость дороги для уверенного освещения. Это обеспечит четкое обозначение габаритов автомобиля на дороге для встречного и сзади идущего транспорта и поможет исключить возможные неожиданности. По освещенным городским улицам следует двигаться также с включенными подфарниками.
На загородных дорогах в темное время суток можно пользоваться дальним светом фар. При разъездах со встречным транспортом обязательно переключать фары с дальнего света на ближний. Нужно помнить, что если включен дальний свет, на щитке приборов горит сигнальная лампа дальнего света, при переключении на ближний свет эта лампа гаснет.
В темное время при разъездах с встречным транспортом на загородных дорогах не следует переключать свет фар на подфарники, так как можно потерять ориентировку и съехать с дороги или совершить наезд на пешеходов, идущих по обочине. Достаточно при этом включить ближний свет фар.
Ближний свет применяется также при движении по неосвещенным городским улицам, в туманную погоду или при движении по плохим неблагоустроенным дорогам. Нужно хорошо помнить расположение кнопочного предохранителя освещения под панелью приборов, чтобты в случае внезапного выключения фар (вследствие короткого замыкания или других причин) при движении ночью с большой скоростью можно было во избежание аварийной ситуации кратковременно нажать на кнопку предохранителя. Это обеспечит освещение дороги до остановки автомобиля.
Для буксировки автомобиля ГАЗ-24 следует трос буксирующего автомобиля закреплять за специальную скобу (рис. 231).
При использовании автомобиля ГАЗ-24 в качестве буксирующего петлю буксирного троса можно завязывать на задних кронштейнах (серьгах) крепления рессор. Буксировать автомобиль нужно с большой осторожностью со скоростью не более 20 км/ч.
Автомобиль ГАЗ-24 может быть оборудован специальным буксирным приспособлением (беззазорной шарнирной сцепкой) для буксирования прицепа общей массой до 500 кг. Скорость движения автомобиля с прицепом на асфальтированной дороге не должна превышать 70 км/ч. Нужно помнить, что при движении с прицепом значительно увеличивается тормозной путь, а при резком торможении возможна потеря управляемости.
На булыжных и неблагоустроенных дорогах скорость движения автомобиля с прицепом должна быть снижена настолько, чтобы избежать резких толчков и колебаний кузова автомобиля и прицепа.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-24
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ-24
Двигатель модели 24Д имеет высокую степень сжатия, равную 8,2. Для нормальной его работы необходимо применять бензин с октановым числом не менее 85 единиц (по моторному методу), т. е. бензин марки АИ-93 или "Экстра". Бензин АИ-93 - этилированный, он окрашен в синий цвет. Следует помнить, что этилированный бензин ядовит и требует в обращении с ним соблюдения специальных правил. Нужно избегать попадания этилированного бензина на кожу рук, одежду и обивку кузова. Особенно опасные последствия вызывает попадание этилированного бензина в органы дыхания или в полость рта.
Применение бензина с более низким октановым числом (А-76 и тем более А-72) совершенно недопустимо для двигателя модели 24Д.
Для двигателя модели 2401 применяется этилированный бензин А-76, окрашенный в зеленый цвет.
Автомобили "Волга" обладают высокой экономичностью, которая, однако, достигается только при правильной установке зажигания, точной регулировке карбюратора, применении масел установленной вязкости для двигателя и трансмиссии, правильной регулировке подшипников ступиц передних колес и поддержании нормального давления воздуха в шинах.
Экономичность также в очень большой степени зависит от правильных приемов вождения автомобиля. Быстрая езда с резкими разгонами и частыми торможениями увеличивает расход бензина.
Расход топлива во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля и квалификации водителя. На расход топлива влияют также скорость движения, нагрузка, состояние дорожного покрытия, рельеф местности, температура воздуха, приемы вождения и др.
С повышением скорости расход топлива изменяется в определенной зависимости (рис. 230). Как видно на рис. 230, минимальный расход получается при скорости 35-45 км/ч. По возможности следует выбирать наиболее экономичную скорость движения.
Движение по проселочным и булыжным дорогам, а также по городским улицам с частыми торможениями и остановками неизбежно увеличивает расход топлива. Расход топлива при зимней эксплуатации увеличивается на 10%. Особенно внимательно нужно следить за техническим состоянием автомобиля, которое оказывает решающее влияние на экономичность его работы. В целях повышения экономичности рекомендуется следующее:
1. Правильно отрегулировать ходовую часть и, в первую очередь, подшипники передних колес.
2. Применять смазки требуемой вязкости в соответствии с заводской инструкцией.
3. Поддерживать давление воздуха в шинах согласно технической характеристике.
4. Правильно регулировать схождение передних колес.
5. Точно регулировать привод тормоза стоянки.
6. Применять бензин АИ-93 или "экстра" для двигателя 24Д и А-76 для двигателя 2401. В случае использования бензина с более низким октановым числом двигатель работает с детонацией, а при установке более позднего зажигания увеличивается расход бензина.
7. Правильно устанавливать зажигание и уточнять его установку во время езды. Рекомендуется небольшое раннее зажигание, чтобы при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой при скорости 30-40 км/ч прослушивалась легкая быстроисчезающая детонация. Движение с постоянной детонацией, в том числе с повышенной нагрузкой (на подъемах, на песке и др.), недопустимо.
8. Точно регулировать карбюратор, особенно частоту вращения холостого хода и уровень топлива в поплавковой камере. Регулировка уровня топлива производится подгибанием язычка на рычаге, к которому припаян поплавок (см. рис. 51).
10. Следить за плотностью соединений топливопроводов, не допуская подтекания топлива.
11. Поддерживать температуру охлаждающей жидкости в пределах 85-90° С. Рекомендуется закрывать жалюзи на остановках и трогаться с места, не открывая их. Зимой дополнительно закрывать облицовку радиатора теплым чехлом.
12. Поддерживать экономичные скорости движения. Правильно использовать рельеф местности и дорожную обстановку.
Зависимость расхода бензина на ровной асфальтированной дороге от скорости движения показана на рис. 230 .
Примечание автора сайта:
Реальный расход бензина автомобиля ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24Д при скоростях движения 80-90 км/час составляет:
По трассе - 11.5 - 13.0 л. на 100 км.
В городе - 13 - 15 л. на 100 км
Высокие динамические качества и хорошая устойчивость автомобиля в сочетании с мягкой эластичной подвеской позволяют двигаться с большой скоростью как на хороших дорогах с асфальтовым покрытием, так и на дорогах со значительными неровностями. Однако следует учитывать, что, хотя водитель и пассажиры при движении по плохим дорогам слабо ощущают дорожные неровности, все же возникающая при этом нагрузка полностью воспринимается ходовой частью автомобиля, вызывая ускорение износа подвески и кузова. Особенно не следует допускать движение с большой скоростью на поворотах, так как это приводит к быстрому износу шин.
На экономичность двигателя и износ его деталей влияет и температурный режим работы двигателя. Температуру жидкости в системе охлаждения нужно поддерживать в пределах 85-90 ° С, не допуская движения с холодным или недостаточно прогретым двигателем. Температура в системе охлаждения регулируется с помощью термостата и степенью открытия жалюзи. Зимой, при низкой температуре окружающего воздуха, жалюзи нужно полностью прикрывать и надевать на облицовку радиатора утеплительный чехол.
Необходимо также учитывать, что во время прогревания двигателя термостат в системе охлаждения закрыт, вода через радиатор не циркулирует и может в нем замерзнуть, хотя в рубашке двигателя она будет теплой. При повышении температуры охлаждающей жидкости выше допустимого предела на щитке приборов загорается красная сигнальная лампа.
В этом случае необходимо проверить, достаточно ли открыты жалюзи. Если при открытых жалюзи лампа все же не гаснет, то нужноостановить автомобиль и устранить причины, вызвавшие перегрев двигателя. Перегрев может быть следствием излишнего перекрытия клапанов утеплительного чехла, недостаточного количества жидкости в системе охлаждения, ослабления ремней вентилятора и др.
Сигнальная лампа иногда загорается сразу после остановки двигателя, работавшего с большой нагрузкой, из-за прекращения циркуляции жидкости в системе охлаждения. В этом случае движение можно продолжать, не дожидаясь, пока погаснет лампа. После пуска двигателя циркуляция в системе охлаждения возобновляется, и лампа гаснет.
Движение с перегретым двигателем не рекомендуется, так как 'при этом резко снижается вязкость масла в системе смазки, что приводит к сокращению срока службы вкладышей шатунных вккоренных подшипников двигателя.
Сливать воду из системы охлаждения следует через два краника при открытой пробке радиатора. Кроме краников системы охлаждения на нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров должен быть открыт краник отопителя с правой стороны двигателя (на блоке цилиндров в зоне между третьим и четвертым цилиндрами).
В сильные морозы рекомендуется закрывать картоном или ветошью отверстия в щитках радиатора, так как сквозной поток холодного воздуха сильно охлаждает масло в рулевом механизме и тормозную жидкость в главном цилиндре тормозов, гидровакуумном усилителе и разделителе. Повышение вязкости масла и тормозной жидкости увеличивает усилие на рулевом колесе при поворотах автомобиля и на педали тормоза при торможении.
Подогрев горючей смеси во впускной трубе, особенно необходимый в зимнее время, осуществляется с помощью выпускных газов, нагревающих впускную трубу в ее центральной части. В полости выпускной трубы в месте ее крепления к впускной трубе установлена заслонка, с помощью которой изменяется направление выпускных газов и степень подогрева. Заслонка может быть поставлена в два основных положения: для лета и для зимы; изменять положение заслонки рекомендуется весной и осенью в соответствии с приближающимся сезоном.
В системе смазки ГАЗ-24 установлен масляный радиатор. Летом (при температуре воздуха более +5 ° С) радиатор должен быть включен. Зимой (при температуре воздуха ниже +5° С) радиатор следует выключить. Для включения радиатора ручку крана, расположенного с левой стороны двигателя, нужно повернуть вдоль трубопровода, для выключения - поперек.
Очистка масла в двигателе осуществляется одним полнопоточным фильтром со сменным фильтрующим элементом, который нужно заменять каждый раз при смене масла в картере двигателя. Небольшое потемнение масла, имеющего присадки, не является причиной для замены масла или фильтрующего элемента.
В тормозной системе автомобиля установлен гидровакуумный усилитель, который вступает в работу при ходе педали, соответствующем усилию на площадке педали 3,5-4 кгс. При дальнейшем нажатии на педаль гидровакуумный усилитель оказывает вспомогательное действие, обеспечивая необходимую эффективность торможения при сравнительно небольшом усилии ноги водителя. Поэтому на педаль тормоза рекомендуется нажимать плавно, без большого усилия.
При сильном нажатии на педаль (рывком) давление в системе после вступления в действие гидровакуумного усилителя быстро увеличивается, вызывая слишком резкое торможение и даже блокировку колес. Резкое торможение особенно опасно на скользкой дороге. Следует иметь в виду, что в зимнее время из-за увеличения вязкости тормозной жидкости в системе гидровакуумный усилитель вступает в действие при большем усилии на педаль, чем летом, и поэтому требуется больше внимания при торможении.
Разделительное устройство, включенное в систему тормозов, обеспечивает достаточно надежное торможение при выходе из строя части тормозной системы (передних или задних тормозов), но продолжать при этом движение можно лишь в исключительных случаях и с соблюдением мер предосторожности.
В систему тормозов и привода выключения сцепления следует заливать только тормозные жидкости (БСК или АСК), изготовленные на растительном масле. Применение жидкостей, содержащих минеральное масло и рассчитанных на маслостойкую резину, например нефтяной гидротормозной жидкости ГТН, категорически запрещается.
Подфарники и задние фонари кузова имеют корпусы, изготовленные из пластмассы с декоративной металлизацией. Попадание на них бензина или растворителя не допускается, так как вызывает помутнение и растрескивание пластмассы.
Для исключения пуска двигателя и угона автомобиля посторонними лицами ключ замка зажигания следует поворачивать на 90° против хода часовой стрелки, чем не только выключается зажигание, но и запирается руль. При этом передние колеса следует ставить в положение езды по прямой. При отпирании противоугонного устройства рекомендуется одновременно с поворотом ключа покачивать рулевое колесо в обе стороны.
Кнопки на панелях дверей в нажатом положении блокируют привод замков как снаружи, так и изнутри. При нажатой кнопке внутренняя ручка замка неподвижна. Во избежание загрязнения механизмов привода замков дверей, багажника и люка бензинового бака крышки их выключателей следует держать всегда закрытыми, Пользование радиоприемником на стоянке при неработающем двигателе с включенным зажиганием не допускается, так как это может привести к перегреву и повреждению катушки зажигания. Во избежание разрядки батареи пользоваться приемником на стоянке более трех часов подряд не рекомендуется.
Категорически запрещается, даже кратковременно, соединять клеммы III генератора и регулятора напряжения с массой (например, с целью проверки на "искру"), так как при этом регулятор напряжения может выйти из строя.
Автомобиль рассчитан на перевозку 5-6 человек и 50 кг груза в багажнике. Шестое место с ограниченными удобствами рассчитано только для кратковременных поездок.
Допускается перевозка груза в багажнике до 100 кг, но только на хороших дорогах и при условии движения с пониженной скоростью. Перегрузка автомобиля, особенно при эксплуатации по плохим (грунтовым, булыжным и неблагоустроенным шоссейным) дорогам, неизбежно приводит к сокращению срока службы автомобиля.
Трогаться с места рекомендуется только на первой передаче, а во время движения своевременно переходить на пониженные передачи, не допуская излишней потери скорости. Это предохраняет детали трансмиссии и особенно сцепления от чрезмерных нагрузок и повышенных износов. Следует также учитывать, что двигатель обладает лучшими тяговыми качествами и приемистостью при работе с повышенной частотой вращения.
Особое указание. Отработавшие газы двигателя содержат ядовитые продукты сгорания топлива, в том числе окись углерода (газ без цвета и запаха), которые при вдыхании вызывают тяжелые отравления, а при длительном воздействии даже могут привести к смертельному исходу. Поэтому следует избегать длительной работы двигателя в гараже без специальных вытяжных устройств. Не рекомендуется также включать вентиляцию кузова на стоянке при работающем двигателе.
Читайте также: