Запрессовка втулок распредвала уаз

Обновлено: 29.01.2025

Кто хочет сам заменить втулки в гаражных условиях без лишних проблем, борштанги, болгарки и др.инструментов могу подсказать как. Пишите.

Приветствую! Сегодня закончил эту процедуру, получилось хорошо. Итак: имеем блок со старыми (хожеными) втулками, покупаем новые втулки (я брал баббитовые, ПРО АЛЮМИНИЕВЫЕ НЕ РУЧАЮСЬ!)соответственно выбиваем любую старую, уточняю ОДНУ! втулку и на её место забиваем новую.Берём распред.вал тот который будем устанавливать, находим посадочные шейки там есть фаска под 45 градусов, на ней делаем зубилом насечки под углом, достаточно 6 штук, не забываем подточить напильником то что выше плоскости шейки. Вставляем распред.вал на место и шабрим новую втулку, получается нужный размер под конкретный вал, ну и соответственно соосность. Потом делаем ещё одну, и т.д.по очереди. Если что не понятно написал, спрашивайте.

По моему это варварство.
1 Бить зубилом шейки нового распредвала, хоть и по фаске - это необратимая деформация всей шейки по любому.
2. Новую втулку вы шабрите новым распредвалом, но при этом остальные втулки у вас старые, следовательно выработанные. Значит вал в старых втулках сидит с люфтом, а следовательно ни о какой соосности речи быть не может.
Все сказанное ИМХО, у автора может быть иное мнение, имеет полное право.

Позвольте не согласиться:
1. Вал достаточно тяжёлый, насечки нужно делать в вертикальном положении практически на весу, (попросите соседа или жену придержать), острое зубило и небольшой удар. Глубина насечки 0,3-0,4 мм. При таком весе вала ничего с ним не случится, там просто нечему деформироваться. 2. Относительно соосности: тут есть некоторые нюансы, а точнее секрет..начинаем работать с первой(самой большой) втулкой-забиваем её глубже своего положенного места на 3-4мм, ЕСЛИ ЗАБИВАЕМ СО СТОРОНЫ ШЕСТЕРНИ, ЕСЛИ КОМУ-ТО УДОБНО ЗАБИВАТЬ СО СТОРОНЫ ЗАГЛУШКИ, ТО НУЖНО НЕ ДОБИТЬ 3-4мм. Начинаем шабрить. как только пройдём 3-4мм, вал вытаскиваем и добиваем втулку на своё родное место. Теперь занимаемся с последней(самой малой)втулкой. Опять не добиваем 3-4мм, соответственно вал центруется в верхней втулке(самой большой)и начинает входить в последнюю. Пройдя 3-4мм шабрим две втулки сразу. Вот Вам и центровка, далее следующая втулка: опять не добиваем её, вал уже центруют 1 и 5 втулки в это время шабрим 3ью. Надеюсь тактика ясна. Ещё нюанс: шабрить надо вертикально, чтобы стружка сыпалась вниз. Согласен, там допуски сотки..а вал больше положенного и не выберет, вот в чём прелесть.

Нарушение герметичности клапанов при правильных зазорах между стержнями клапанов и коромыслами, а также при исправной работе карбюратора и системы зажигания обнаруживается по характерным хлопкам из глушителя и карбюратора. Двигатель при этом работает с перебоями и не развивает полной мощности.

Восстановление герметичности клапанов осуществляйте притиркой рабочих фасок клапанов к их седлам. При наличии на рабочих фасках клапанов и седел раковин, кольцевых выработок или рисок, которые нельзя вывести притиркой, прошлифуйте фаски с последующей притиркой клапанов к седлам. Клапаны с покоробленными головками замените.

Фаски клапанов притирайте пневматической или электрической дрелью модели 2213, 2447 ГАРО или вручную при помощи коловорота. Притирку производите возвратно-вращательными движениями, при которых клапан проворачивается в одну сторону несколько больше, чем в другую. На время притирки под клапан установите отжимную пружину с небольшой упругостью. Внутренний диаметр пружины должен быть около 10 мм. Пружина должна несколько приподнимать клапан над седлом, а при легком нажатии клапан должен садиться на седло. Связь инструмента с клапаном осуществляется резиновым присосом, как показано на рис.68. Для лучшего сцепления присоса с клапаном их поверхности должны быть сухими и чистыми.

рис.68. Притирка клапанов

Для ускорения притирки используйте притирочную насту, составленную из одной части микропорошка марки М20 и двух частей моторного масла. Смесь перед применением тщательно перемешайте. Притирку ведите до появления на рабочих поверхностях седла и тарелки клапана равномерной матовой фаски по всей окружности. К концу притирки уменьшайте содержание микропорошка в притирочной пасте. Заканчивайте притирку на одном чистом масле. Вместо притирочной пасты можно использовать наждачный порошок № 00, смешанный с моторным маслом.

Для шлифовки рабочих фасок клапанов рекомендуется применять шлифовальные станки типа P-108 или ОПР-1841 ГАРО. При этом стержень клапана зажмите в центрирующем патроне бабки, устанавливаемой под углом 44°30' к рабочей поверхности шлифовального камня. Уменьшение на 30' угла наклона рабочей фаски головки клапана по сравнению с углом фаски седел ускоряет приработку и улучшает герметичность клапанов. При шлифовке снимайте с фаски головки клапана минимальное количество металла. Высота цилиндрического пояска рабочей фаски головки клапана после шлифовки должна быть не менее 0,7 мм, а соосность рабочей фаски относительно стержня в пределах 0,03 мм общих показаний индикатора. Биение стержня клапана-не более 0,02 мм. Клапаны с большим биением замените новыми. Не перешлифовывайте стержни клапана на меньший размер, так как возникнет необходимость в изготовлении новых сухариков тарелок клапанных пружин.

Фаски седел шлифуйте под углом 45° соосно отверстию во втулке. Ширина фаски должна быть 1,6-2,4 мм. Для шлифовки седел рекомендуется применять приспособление, изображенное на рис.69. Седло шлифуйте без притирочной пасты или масла до тех пор, пока камень не станет обрабатывать всю рабочую поверхность.

После грубой обработки смените камень на мелкозернистый и произведите чистовую шлифовку седла. Биение фаски относительно оси отверстия втулки клапана не должно превышать 0,03 мм. Изношенные седла замените новыми. В запасные части поставляются седла клапанов, имеющие наружный диаметр больше номинального на 0,25 мм. Изношенные седла извлекайте из головки с помощью зенкера.

После извлечения седел расточите в головке гнезда для выпускного клапана до диаметра 38,75+0,025 мм и для впускного клапана до диаметра 49,25+0,025 мм. Перед запрессовкой седел нагрейте головку блока цилиндров до температуры 170°С, а седла охладите сухим льдом. Запрессовку производите быстро, не давая возможности седлам нагреться. Остывшая головка плотно охватывает седла. Для увеличения прочности посадки седел зачеканьте их по наружному диаметру при помощи плоской оправки, добиваясь заполнения фаски седла. Затем прошлифуйте до требуемых размеров и притрите.

Если износ стержня клапана и направляющей втулки настолько велик, что зазор в их сочленении превышает 0,25 мм, то герметичность клапана восстанавливайте только после замены клапана и его втулки. В запасные части поставляются клапаны только номинальных размеров, а направляющие втулки-с внутренним диаметром, уменьшенным на 0,3 мм, для последующей их развертки под окончательный размер после запрессовки в головку блока цилиндров.

Запрессованные втулки развертывайте до диаметра 9+0,022 мм. Стержень впускного клапана имеет диаметр 9-0,075-0,050 мм, выпускного 9-0,095-0,075 мм следовательно, зазоры между стержнями впускного и выпускного клапанов и втулками должны быть соответственно равны 0,050-0,097 мм и 0,075-0,117 мм.

Изношенные направляющие втулки выпрессовывайте из головки блока цилиндров с помощью выколотки, показанной на рис.70.

рис.70. Выколотка втулок клапанов: А-указанную поверхность закалите

Новую втулку запрессовывайте со стороны коромысел с помощью той же выколотки до упора в стопорное кольцо, имеющееся на втулке. При этом, как и при запрессовке седел клапанов, головку блока цилиндров нагрейте до температуры 170°С, а втулку охладите сухим льдом.

После замены втулок клапанов произведите шлифовку седел (центрируясь по отверстиям во втулках) и затем притрите к ним клапаны. После шлифовки седел и притирки клапанов все каналы и места, куда мог бы попасть абразив, тщательно промойте и продуйте сжатым воздухом.

Втулки клапанов-металлокерамические, пористые. После окончательной обработки и промывки пропитайте их маслом. Для этого в каждую втулку вставьте на несколько часов пропитанный в веретенном масле войлочный фитиль. Стержни клапанов перед сборкой смажьте тонким слоем смеси, приготовленной из семи частей масляного коллоиднографитного препарата и трех частей моторного масла.

Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производите перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.

На двигателях без втулок восстановление необходимых зазоров производите расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл. 6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.

Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.

Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 6.

При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстии под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым.

Погнутость распределительного вала проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте или замените.

Вчера сделал и хочу поделится радостью и технологией,выбил втулки р/в и померял каждое посадочное место втулки в блоке ,все размеры разные.далее на токарный станок вставил загатовку ф110мм и расточил в ней отверстие соответсвуещее посадочному месту пятой втулке р/в,запрессовал втулку на станке задней бабкой ,померял пятую шейку распредвала добавил к полученому размеру 0,04 и расточил на соответствующий размер втулку р/в и подрезал торец втулки и выпрессовал её задней бабкой через наставку,потом запрессовал втулку в блок при помощи заранее изготовленой приспособы,после сделал втулку на первую шейку р/в и вставил её в блок для направления, и вставил р/в ,он встал но немного туговато взял алмазную пыль ипритёр за 10 минут отпечаток контакта примерно 80 процентов далее расточил этуже загатовку на 4ю втулку и так далее.Главное всё точно измерить и точно расточить! и ровно запресовать,всё это стоило 8 часов непрерывного труда но эфект себя оправдал пятно контакта и чистота поверхности после притирки идеальны на всех втулках погрешность = +0.02,и всё это можно сделать без завоза блока на предприятие но при наличие нутромера микрометра и точности изготовления всех оснасток.

токарь Участник форума Повідомлення: 48 З нами з: Пон грудня 17, 2012 19:48 Звідки: ХТЗ Харьков Машина: УАЗ-469

И не жалко времени?Или на работе заняться нечем?Мне это напомнило СССР и анекдот о том как в то время гланды через задницу рвали,хотя в других странах это делали через рот.

Как проводить свой досуг каждый решает сам, кому пиво, а кому поковырять железо в радость. Повторить сей подвиг мало кто сможет, не у всех токарный в гараже стоит с разным мерительным инструментом, коим еще и правильно пользоваться надо уметь или кореш токарь сделает за пиво. Уговорить наемного токаря на такую работу надо постараться, сколько он за это возьмет -вопрос, и как хорошо сделает тоже вопрос, тут конусную резьбу сделать на шпильке уговаривать надо, то мы такое не делали, то у нас такого резца нет, то резца жалко. а вдруг сломается на закаленной шпильке.
Автору - зачет. Решил попробовать возможно ли? Попробовал - получилось, поделился своими достижениями и наработками , а тут давай помидорами забрасывать "а нафига , да зачем этот геморрой" а просто так захотел и смог, а мы не хотим или не могем у кого как.А в плане общетехнического развития информация полезная, может кому и пригодится в глубинке

DJ дядя Вася Участник движения Повідомлення: 485 З нами з: Вів грудня 07, 2010 23:40 Звідки: г.Константиновка

Да тут я согласен,сам такой только негде сейчас.Но опять ковырять то с умом надо ,а не мазахизмом заниматься.

DJ дядя Вася написав: Повторить сей подвиг мало кто сможет, не у всех токарный в гараже стоит с разным мерительным инструментом, коим еще и правильно пользоваться надо уметь

Ну есть у меня микрометры,нутромеры и токарный станок(только школьник,но есть где и к большому подступится) и пользоваться умею,но проще подъехать к знакомым и у них взять развертку,точнее у них там своими руками сделать,потеряв на это с дорогой один час.Если же нет таких друзей то ВМС великолепно все делает и на "буханке" тоже.Кстати можно найти круговые фрезы или шарожки и за 8 часов выточить к ним вал,на котором их закрепить,тоесть сделать наборную развертку,а меняя набор фрез можно было сделать и под ремонтный размер.

времени конешно жалко зто время с материалом стоило 400гр но есть преймущество в том что любой изношеный распредвал можно подогнать а распредвал самый дешевый что я смог найти стоит 300гр,а по поводу развёртки ещё не известно какие размеры она сделает и какая чистота поверхности получится в идеале пройти развёрткой померять размеры и подогнать распредвал под полученые размеры,а сколько стоит развёркой сделать блок?

токарь Участник форума Повідомлення: 48 З нами з: Пон грудня 17, 2012 19:48 Звідки: ХТЗ Харьков Машина: УАЗ-469

далее буду коленвал подгонять у которого первая шейка -0.12 а остольные -0.05 -0.07 размер номинальный,и вот что я думаю про маслосгонную накатку,если будет шлифоватся посадочное место набивки то предварительно накатку можно иливозможо будет углубить острым инструментом,ещё важный нюанс это зазор пятой опоры коленвала и шейки набивки потому как в мт-10 если этот зазор увеличеный то масла слишком много попадает на шестерни и происходит такое разбрызгивание что масло вылетает из сапуна, но это лечится подклёпованием,вот сдалаю двигатель и узнаю возможно ли сделать потеещею а не текущею набивку

токарь Участник форума Повідомлення: 48 З нами з: Пон грудня 17, 2012 19:48 Звідки: ХТЗ Харьков Машина: УАЗ-469

Мазохизм дело добровольное, станки и токаря в колхозах еще есть.Когда первый раз разбирали мою кпп там половина подшипников была не родная, с самопальной проточкой под стопорное кольцо на токарном, по мне проще купить готовый и поставить, а хозяин исходил видимо из того что было и сделать проточки быстрее проще и дешевле в ихнем колхозе, чем где-то носиться в поисках запчастей. Каждый выбирает свой путь исходя из местных реалий.Я вот вырвал шпильку из блока, шпилька была укороченной (резьба в блоке которая обрезана на половину). Так мне быстрее , проще и дешевле было сделать конусную резьбу на шпильке на 12 с тремя проточками аля метчик болгаркой и вкрутить- расклинить в блок не снимая головы, чем найти где-то нужный метчик и нарезать резьбу в блоке, хотя это было бы так как надо, а не как получилось. 10кг держит без вопросов.

DJ дядя Вася Участник движения Повідомлення: 485 З нами з: Вів грудня 07, 2010 23:40 Звідки: г.Константиновка

сейчас занимаюсь разроботкой набивки с поджимным устройством,если получится этот механизм, то возможно побочный эфект будет в том что набивку можно будет менять без снятия двигателя максимум поддон.Вот такой я мазохист!

токарь Участник форума Повідомлення: 48 З нами з: Пон грудня 17, 2012 19:48 Звідки: ХТЗ Харьков Машина: УАЗ-469

Токарь , большое спасибо за описанную Вами технологию устранения люфта РВ! Не факт, что я буду делать себе таким образом, как дойдёт дело до капремонта, но лично мне Ваша технология видится более реальной, чем поиск нормального качества нового распредвала, втулок, а также специалистов, которые качественно всё это до кучи соберут. Ну и цена конечно, дело далеко не последнее.
Вспомнилось, как себе вручную делал втулки полуосей на передний мост, два дня провозился, но сделал, и года 3 уже проездил. С удовольствием бы купил готовые, но их в продаже нет.
Чего придумаете - пишите ещё!
А скептикам, называющим вполне нормальную технологию ремонта мазохизмом и т.д. , у которых и деньги есть, и знакомые хорошие спецы, и нужные инструменты - я вам просто завидую но не у всех так. Многим приходится именно "выкручиваться", исходя из своих реалий.

Я понял это камень в мой огород.Я как то всю жизнь делал все своими руками и в технологиях чуть чуть разбираюсь поэтому имею право высказать свое мнение.Впрочем,доказывать ничего не буду,с возрастом сам все поймешь.

Лёха 31512 написав: , у которых и деньги есть, и знакомые хорошие спецы, и нужные инструменты - я вам просто завидую

У меня деньги? Да шо бы вы так жили как у меня много денег.Были бы деньги то не ютился бы я в трех комнатах 8 человек тремя семьями ,а знакомые хорошие спецы такие же как и я.Росли вместе и учились на своих ошибках вместе ,а кто вам мешает? Теперь есть интернет .Инфы море,а вам даже лень найти хотя бы ООО"СП В.М.С.",хотя о нем уже не один год рассказывается на страницах форума.

Лёха 31512 написав: но не у всех так. Многим приходится именно "выкручиваться", исходя из своих реалий.

Ваши реалии в итоге обойдутся вам дороже.Для сравнения заправляйтесь на заправке где топливо дороже и качественней,а потом на той что дешевле.В конце концов вы будете приятно удивлены что при заправке нормальным топливом расход меньше на 1-1.5 литра и что в итоге дешевле заправляться на дорогой заправке.Мне например это жлобство обошлось похоронами топливного насоса(сэкономил 30 копеек на литре).Тепер о втулках Вот вам в вашем городе ООО"СП В.М.С." Цех № 3 Донецк, ул. Экономическая, 4 ( http://vms.kiev.ua/cgi-bin/n_l.cgi?t=2&ide=3&lid=1 )
в самом конце пункт 8.4. Перепрессовка втулки р/вала или шатуна. Я не думаю что там работа по замене втулок будет стоить больше 400гр(я беру по аналогии с токарем)
Я 20 лет назад и вкладыши на свой дизель "Исудузу С240" сам делал и кольца тоже.Ну не было тогда ничего для иномарочных дизелей,а ездить хотелось.Приходилось лопатить кучу литературы по технологиям изготовления каждой детали.Иногда подключались заводы,такие как Патона и 37 на рыбачем.Но каждый раз надо было стоять рядом и тыкать носом в свои эскизы,если хотел получить то что нарисовано.Понадобился колокол на этот дизель-по началу сам модели с лимония,гипса,фанеры и.т.д. делал,а потом в литейку в опоке литейным песком забивал.Колотили чугун по своим рецептам и заливали.Потом координатка и.т.д.Учится всему не у кого было,до всего доходили сами.Умею практически все и не боюсь никакой работы,тем не менее к машине подхожу редко(имеется ввиду что то с ней сделать)потому как теперь негде и проще ее отдать сделать знакомым (тех которых я знаю по их работе что они могут и как работают) у которых есть где и когда заниматься моим авто,а я в это время лучше займусь той работой которой зарабатываю на жизнь и от этого выиграют все . Уметь можно все ,но каждый должен заниматься своим делом.
Простите если кого задел , накипело.

Не, не правильно поняли! Не камень, и не в огород, и не в Ваш! Камнями кидаться не имею ни малейшего желания. Мир, дружба, жувачка!
За Токаря абыдно стало, однако. Промуздыкался с валом, получилось, радостью поделился. Я лично даже не представлял, что сие без спецразвёртки можно сделать. А ему - мазохизм, гланды через. Не подходит Вам эта технология, и ладно, хаять-то зачем? Завтра он ещё чего полезного придумает, а делиться не станет - всё равно обхают. Вам с Вашим опытом мож и нафиг не надо, а кому-то даже очень пригодится.

И про мазохизм, кстати Некотрые темы почитаешь - ужас что люди с УАЗами делают - по колдобинам бьют, в болоте топят, пороги режут, дифы заваривают и т.п. Это даже не мазохизм, а настоящий садизм получается А распредвал - то так, мелочи

Лёха 31512 написав: Промуздыкался с валом, получилось, радостью поделился. Я лично даже не представлял, что сие без спецразвёртки можно сделать. А ему - мазохизм, гланды через. Не подходит Вам эта технология, и ладно, хаять-то зачем?

На сегодняшний день есть много информации как ремонтировать двигатель,что и где надо измерить.То чо старые втулки распредвала были стале - бабитовые , а новые стале- алюминивые,еще не значит что они изнашиваются больше чем сам вал.Ввиду однобокой нагрузки на валу еще и набивается "яйцо" . Кулачки тоже имеют износ и это еще не все.Очень большую подлянь приносит ведущая шестерня привода трамблера.Это все дефекты из-за которых вал должен уйти в помойку.Иначе неправильное газораспределение,бегающая метка на шкиве колленвала(стробоскоп) и в итоге плохая тяга и большой расход.Шлифовать вал на простом токарном станке не каждый сможет,нужны специальные шлифовочные.Восстанавливать вал по деньгам будет соизмеримо с стоимостью нового вала.Шестерня вообще никак не восстанавливается.Валы еще напыляют(у нас в автодорожном и инст.Патона) но удовольствие не из дешевых.С этим есть смысл заморачивася если это эксклюзив и запчастей для него нет.В остальных только новый и желательно не стальной а чугунный.Теперь если такой вал запихнуть любым способом в блок,то что будет?Это как квадрат ,вместо колеса по рельсам протянуть.

Читайте также: