Заклинило ручной стартер снегоуборщика

Обновлено: 21.04.2025

Копали землю на даче лоплошем (куплен в мае 2015,сейчас август).
Тип двигателя-бензиновый, марка-500 serias 158 ss.
Выключили, чтобы промыть фильтр. А больше он не заводится. Рукоятку троса стартера как будто заклинило. Двигатель не крутится. Попробовали прокрутить ножи, они как приварены.
Что делать?

В мае и летом работали?
Тут, возможно, стартер, а возможно, редуктор. Для начала снять крышку стартера и посмотреть. Если стартер нормальный, снять редуктор и покрутить валы руками, попробовать покрутить стартер. Если всё крутится, поставить опять на место и пробовать завести. Двигатель желательно держать в вертикальном положении, что бы масло не вытекало.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Редуктор в порядке, посмотрели.
Ножи пробовали ломом крутить, они стоят. Ручка стартера вообще не двигается, не выдергивается.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Работали с конца мая, когда и пришел. Режим эксплуатации "не на износ", пару раз в месяц.
Масло меняли, фильтр чистили.

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Работали с конца мая, когда и пришел. Режим эксплуатации "не на износ", пару раз в месяц.
Масло меняли, фильтр чистили.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Как его запустить?
Если ручка стартера не тянется?

Откручиваем гайки ,крепящие двигатель к редуктору и снимаем двигатель.
Ставим двигатель на любую подставку ,чтоб он стоял, как на редукторе.
После этого тянем за шнур стартера.
Колен вал с шестерней не крутится -роблема в двигателе.Если крутится ,пробуем провернуть редуктор

Эти бензиновые двигатели простые и надежные.Сломать их можно только не правильно эксплуатируя.
Например работать мульчером без боковых стенок

Итак.отделяем мотор от редуктора и описываем результат..
Желательно делать фото..

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Сняли крышку. Стартер сам прокрутили-работает. Прокрутили сам "вентилятор"-тоже.
Что это было-загадка.
В общем, все работает.
Хотела спросить про масло.
Это нормально,что оно такого цвета?

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Сняли крышку. Стартер сам прокрутили-работает. Прокрутили сам "вентилятор"-тоже.
Что это было-загадка.
В общем, все работает.
Хотела спросить про масло.
Это нормально,что оно такого цвета?

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?

А зачем так часто Вы меняете масло? В руководстве написано:

То есть, после первых 5 часов и потом ежегодно или через каждые 50 часов. 50 часов в год Вы вряд ли наработаете.
А темнеет масло от работы. Это нормально.

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Слили с мотора. После обкатки меняли, как и было написано в паспорте. Это уже четвертое масло. Т.е. Мы меняли масло согласно паспорту.
В чем причина тогда такого цвета масла?

С мая месяца он уже наработал 200 часов?
Расскажите,чем так можно загрузить Лоплош в подсобном хозяйстве?

В этом двигателе колен вал крутится не на подшипниках качения,а во втулках.
Масло смазывая цилиндр работает при повышенных температурах.От сюда и такой маленький ресурс до замены масла.
Зная расход бензина за 1 час ,можно расчет времени замены масла вести по количеству израсходованного бензина.
Чистота при обслуживании,регулярный контроль масла в двигателе-залог долгой эксплуатации.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Первый раз после 5 часов работы.
Потом после 8 часов.
В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров.
Третий раз слили масло, когда заклинил мотор.
Когда его "отклинило" залили четвертое.

Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Первый раз после 5 часов работы.
Потом после 8 часов.
В общей сложности за лето израсходовали три канистры по 7 литров.
Третий раз слили масло, когда заклинил мотор.
Когда его "отклинило" залили четвертое.

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

Если предположить,что не правильным обслуживанием двигатель еще не убит ,то порекомендую заводить двигатель на полном газу(заслонка открывается до упора) и проверить чистоту автомата поддержания оборотов.
Все рычажки и пружинки должны быть чистыми и легко двигаться.
Бензиновый двигатель можно угробить в одно мгновенье ,если грязь и пыль попадет в нутрь.Это может быть при обслуживании свечи ,заправке маслом и бензином.Грязная воронка и вот вам начало неприятностей.

И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Добрый вечер.
Та же проблема.
Копали,остановили сами,чтобы почистить ножи от травы,больше не запускается.
Проделали те же манипуляции,что и раньше(сняли крышку и тд). Стоит.
Что делать?

Elena-Urevna-vkontakte
Автор темы -->
Не в сети
Новый участник

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Итак, это "нормальный" цвет масла?
Двигатель вообще плохо заводится. Если в самом начале я сама его могла завести. Теперь его может заводить только муж и с десятой попытки.
И поэтому я ищу причину.
Может ли причина быть в масле?

И про масло.Если смешать минералку с синтетикой тоже можно испортить двигатель.

1)масло не смешивали, заливали,купленное на сайте вашем.
2) грязные воронки не использовали.
3) грязь и пыль внутрь не засовывали.

Elena-Urevna-vkontakte пишет: Добрый вечер.
Та же проблема.
Копали,остановили сами,чтобы почистить ножи от травы,больше не запускается.
Проделали те же манипуляции,что и раньше(сняли крышку и тд). Стоит.
Что делать?

Снегоуборщик, как и любая другая техника, не может работать без поломок. Они случаются всегда, независимо от стоимости и марки модели.

О том, какие неисправности встречаются чаще всего и как произвести ремонт снегоуборщика своими руками, читайте в статье.

Самые распространенные поломки и способы их устранения

Частой причиной поломки снегоуборщика становится его неправильная эксплуатация. Избежать проблем можно, если перед началом работы изучить инструкцию пользователя и соблюдать приведенные в ней рекомендации.

При обнаружении неисправности дальше пользоваться машиной не следует, чтобы не усугубить ситуацию. Приступать к ремонту нужно сразу.

Машина не заводится

Есть несколько причин, которые препятствуют запуску двигателя. К ним относятся:

После этого в нем начинают распадаться присадки, запускаются окислительные процессы, формируется осадок.

Неисправность свечи зажигания

Чтобы проверить работоспособность свечи зажигания, выполняют следующие действия:

надевают свечу на колпачок;
прикасаются металлической гайкой к корпусу цилиндра ДВС;
дергают за шнур ручного стартера;
если появилась искра – свеча исправна, если она слабая или отсутствует вовсе, запчасть необходимо менять.

Перегоревшая свеча не позволит завести мотор. Когда на ней образуется нагар, либо засоряется ее посадочное место, двигатель работает, но нестабильно, плохо набирает обороты. Если нагар черный и маслянистый, то следует обратить внимание на состояние самого мотора.

Новая свеча должна быть той же марки, что и предыдущая. Аналог использовать можно, но он должен иметь схожее калильное число, длину и диаметр резьбы.

Сломались срезные болты

Шпонки в снегоуборщиках изготавливают из мягкого металла. Их толщина редко превышает 6 мм, поэтому при попадании кусков льда, камней или при уборке снега на земляном покрытии они часто ломаются.

Заменить их несложно. Достаточно извлечь сломанный болт и вкрутить на его место новый.

Использовать лучше оригинальные детали, которые точно подогнаны под модель снегоуборщика.

Некоторые владельцы техники вкручивают обычные болты, так как при наезде на препятствие они не срезаются, шнек работает дольше, но такое сопротивление опасно поломкой мотора.

Износ ремней

Причины преждевременного износа приводных ремней:

Длительный цикл работы без остановки. При этом материалы сильно разогреваются, из-за чего быстрее растягиваются и рвутся.
Работа короткими сессиями. Многократные включения и выключения мотора приводят к износу не только ремней, но и самого мотора.
Несоблюдение правил хранения. Если машина простаивает под прямыми солнечными лучами, либо находится в помещении с высоким уровнем влажности, ремни быстрее портятся.
Неправильная сборка техники или чрезмерное натяжение ремня.

Если ремень растянулся, деформировался или порвался, его нужно заменить. Для этого снимают крышку корпуса, откручивают винты, фиксирующие неисправную деталь. На ее место устанавливают новый ремень, обеспечив нужное натяжение.

Для проверки корректности выполненного ремонта, снегоуборщик заводят и дают ему поработать на холостом ходу около 10 минут.

Повреждение фрикционного кольца

Фрикционное кольцо – это элемент трансмиссии, которое обеспечивает вращение колес на заданной скорости. Причины поломки:

частое переключение скоростей;
высокая скорость движения при попытке убрать большие сугробы;
сырость, которая влечет за собой появление коррозии.

На повреждение фрикционного колеса указывает скрип, который раздается во время движения техники.

Чтобы заменить фрикционное кольцо, нужно выполнить следующие действия:

Открутить свечу зажигания.
Снять колеса и стопорные штифты.
Снять верхнюю крышку коробки передач, извлечь штифт из зажима.
Снять фланец опоры и фрикционное кольцо.
Установить на его место новую деталь.

Затем технику собирают, выполняя действия в обратном порядке, тестируют работу замененного механизма.

Инструкция по ремонту — в видео:

Засор воздушного фильтра

Воздушный фильтр на двигателе снегоуборщика чаще всего засоряется не из-за пыли и грязи, а по причине попадания на него влаги. Поры материала становятся уже, из-за чего воздух через него проходит хуже.

На сниженную пропускную способность указывают следующие признаки:

затрудненный пуск мотора;
снижение оборотов;
нестабильная работа двигателя;
потеря мощности;
появление дыма;
повышенное потребление масла.

Чтобы заменить или прочистить фильтр, нужно отвернуть барашек и снять крышку, под которой он скрывается. Затем откручивают гайку, удерживающую фильтрующий материал, извлекают и меняют его.

Обрыв или провисание троса привода шнека

Если приводной трос разорвался или растянулся, шнек не будет вращаться. Чтобы заменить его, выполняют следующие действия:

Снимают трос с ручки машины.
Отсоединяют его от прижимного ролика.
Монтируют новый трос.
Регулируют степень его натяжения.

Не всегда некачественная уборка снега связана с разрывом троса. Иногда причиной становится слабая фиксация прижимного ролика. Чтобы восстановить работоспособность техники, достаточно отрегулировать степень давления ролика на ремень.

Редуктор шнека

Редуктор отвечает за передачу крутящего момента на вал шнека. На его поломку указывает отсутствие вращения, либо рывки при попытке убрать снег на участке.

Самой распространенной причиной поломки становится естественный износ механизма, но спровоцировать преждевременный выход из строя может столкновение с твердым предметом.

Чтобы выполнить замену редуктора шнека, выполняют следующие действия:

Снимают шнек и разбирают его.
Выкручивают болты, фиксирующие две части редуктора.
Извлекают шестеренку.
Меняют ее.
Собирают машину в обратном порядке.

Чтобы шестерня прослужила дольше, после установки на нее обильно наносят графитовую смазку.

Инструкция по ремонту — в видео:

Разрыв шнура ручного стартера

При неправильном обращении шнур ручного стартера может оборваться. Чтобы заменить его, потребуется выполнить следующие действия:

раскрутить стартер;
срезать старый шнур;
просунуть через отверстия в барабане новый шнур;
завязать узел для фиксации;
протянуть шнур петлей и надеть его на выемку в барабане;
выполнить несколько оборотов шнуром против часовой стрелки;
потянуть за него, придерживая барабан и потихоньку отпустить;
шнур намотается самостоятельно.

Если после последнего шага он провис, процедуру нужно повторить.

Двигатель

Поломка мотора относится к сложным неисправностям. Если после проверки всех вспомогательных деталей (свечи зажигания, ремней, фильтра и пр.), завести технику не удается, значит требуется ремонт самого двигателя.

Возможно, придется удалить обломки из цилиндров, поменять головки или поршни.

Как разобрать снегоуборочную технику и снять верхнюю крышку?

Полный разбор снегоуборщика требуется редко. Ремонт сводится к замене основных комплектующих, которые снимаются по отдельности, а именно:

мотор — бензиновый или электрический;
ковш;
шнек;
желоб выброса снега;
колеса (гусеницы);
рычаги управления;
панель управления (есть не на всех моделях).

Все базовые элементы фиксируются болтами, которые необходимо скрутить. Таким образом удастся полностью разобрать машину.

Что лучше: чинить самому или вызвать мастера?

Если аппарат на гарантии

На новую технику всегда имеется гарантия. Срок ее действия зависит от производителя.

Для большинства машин он составляет 1 год. Хотя встречаются модели, которые можно ремонтировать за счет сервисного центра на протяжении 2-3 лет.

Важным условием получения гарантийного обслуживания является соблюдение правил эксплуатации. Если поломка произошла по вине пользователя, то ремонтировать технику придется за свой счет.

Пока машина находится на гарантии, любые изменения в ее конструкции, в том числе, разбор базовых элементов, недопустим.

Плюсы и минусы самостоятельной починки

Преимущества ремонта снегоуборщика на дому:

Экономия на деталях и услугах мастера.
Высокая скорость выполнения работ.
100% гарантия установки новых запчастей.
Отсутствие необходимости транспортировать габаритную технику до сервисного центра.

Недостатки:

Временные затраты.
Потеря гарантийного обслуживания.
Отсутствие возможности выполнить сложный ремонт.
Риск поломки оборудования.
Отсутствие нужных инструментов и деталей.

Достоинства и недостатки ремонта в сервисном центре

Преимущества ремонта в сервисном центре:

работы будут выполнены профессионалом;
нет необходимости приобретать инструмент и тратить время на покупку запчастей;
экономия личного времени;
возможность платной доставки до сервиса;
гарантия на выполненный ремонт и замененные детали.

Недостатки:

финансовые расходы;
сроки ремонта зависят от загруженности сервисного центра;
риск выполнения работ неквалифицированным мастером.

Стоимость ремонта снегоуборщика зависит от сложности поломки и расценок, установленных сервисным центром. Ориентировочные цены:

Замена свечи зажигания – 150 рублей.
Замена карбюратора – 1000 рублей.
Замена топливного бака – 500 рублей.
Ремонт стартера – 1500 рублей.
Ремонт двигателя – от 7000 рублей.
Замена ремней – 900 рублей.

Комплексный профилактический ремонт машины стоит около 8000 рублей.

Заключение

Ремонт и замену расходных запчастей на снегоуборщике можно выполнить своими силами. Сложные поломки требуют помощи специалиста. Если техника находится на гарантии, обращаются в сервисные центры, адреса которых должны быть указаны на талоне, выданном в торговой точке.

Снегоуборочная машина (снеогоуборщик, снегоотбрасыватель) – полезный агрегат для расчистки участков от снежного покрова. У любого агрегата, вне зависимости от типа (бензиновый, электро, гибрид или механический) случаются поломки и мелкие неисправности, которые нужно оперативно устранять. С помощью информации, представленной в нашей статье, ремонт снегоуборочной машины можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисного центра.

Чтобы быстро вернуть снегоуборщик в рабочий режим, при устранении поломок нужно следовать такому алгоритму действий:

Определить неисправный участок и причину поломки;
Отремонтировать или заменить деталь (найти и купить нужные запчасти для снегоуборщика вашей фирмы);
Не допускать подобных поломок в будущем (чаще производить осмотр, использовать агрегат по прямому назначению и не допускать перегрузок).

Конструкция снегоуборочной машины практически любого типа одинакова: агрегат состоит из двигателя (за исключением механических снегоуборщиков), рабочего элемента (шнека) с ковшом, рукояток с центром управления, патрубка для выброса переработанного снега (у некоторых моделей отсутствует), колес или гусениц. Как правило, все поломки снегоуборщика делятся на 2 типа: неисправность двигателя и проблемы с остальными частями агрегата (элементами корпуса, системой управления, рукоятками, рабочей частью и др.).

Список возможных неисправностей у снегоуборочной машины

Выявляем характер поломки и ее возможные причины. Ниже представлены наиболее часто встречающиеся неисправности:

Неисправность

Причина

Не заводится агрегат

Плохое соединение кабеля;

Неполадки со свечой зажигания или со стартером

Нестабильная работа двигателя

Нагар на свечных электродах или их неправильная установка

Выхлопные газы черного цвета

Воздушная заслонка закрыта;

Бензин низкого качества

Чрезмерно сильная вибрация

Недостаточно затянуты винты, которые крепят двигатель к корпусу

Машина не едет вперед (только у самоходных вариантов)

Тяговый ремень нуждается в регулировке, ослаблен приводной трос

Снег не выходит из патрубка

Засорился ротор, посторонний предмет заклинил шнек;

Защитный болт срезался;

Низкие обороты двигателя;

Проблемы с ременным приводом;

Шнек заледенел и не вращается

Шнур стартера не вытягивается

Неполадки с маховиком

Далее подробно разберем сложные случаи неисправностей в снегоуборочных машинах.

Не заводится снегоуборочная машина

У бензиновых моделей в первую очередь нужно проверить уровень топлива в бензобаке и его качество: нахождение в баке больше 3-х месяцев сильно ухудшает его свойства, поэтому двигатель может не завестись. Слейте старый бензин, заправьте свежим топливом (при необходимости, закачайте его в карбюратор) и повторно запустите двигатель. Как правило, на этом проблема неработающего двигателя решается.

Помимо плохого бензина, проблемы с запуском могут быть по другим причинам:

Блокировка запуска датчиком масла. В этом случае убедитесь, что масла в двигателе достаточно (используйте для этого специальный щуп). Если количество масла достаточное, тогда попробуйте отключить масляный датчик и завести двигатель. Если после этого мотор заработал, то вам нужно сменить датчик на новый.
Не работает стартер после нажатия кнопки пуска. Если стартер у вас электрический и получает питание от аккумулятора, то проверьте уровень заряда АКБ: возможно, он просто разрядился на морозе. Зарядите устройство в теплом помещении, заново установите в снегоуборщик и попробуйте запустить стартером агрегат. Если двигатель опять не заводится, возможно, сломался сам стартер. Проверить это легко – отключите его и запустите мотор вручную (ручным стартером). Если агрегат заработал, значит, нужно ремонтировать эту деталь.
Стартер тяжело вращает коленвал двигателя. Это происходит из-за загустения масла в системе при низких температурах. В этом случае занесите машину в теплое место (гараж, например), оставьте на некоторое время для прогревания и запустите двигатель на улице.

Внимание! Для быстрого запуска не пытайтесь нагреть двигатель паяльной лампой, это приведет к возгоранию горючих веществ, находящихся внутри, и оплавке пластиковых элементов. Постепенный нагрев в теплом помещении – лучшее решение.

Если двигатель все-таки не заводится или после запуска сразу же останавливается, то проблема может быть в карбюраторе или модуле зажигания.

Неполадки с системой зажигания

Чтобы быть уверенным, что проблема незапуска двигателя в свече или модуле зажигания, выньте ее из цилиндра и осмотрите. Если электроды почернели от нагара и скопившегося топлива, то следует их очистить и установить обратно с оптимальным зазором в 0,75 мм.

После этого на свечу наденьте колпачок и приблизьте ее к цилиндру двигателя, запустите агрегат ручным стартером – должна появиться искра между свечными электродами. Если этого не произошло или искра не такая яркая, отклоняется, то нужно заменить свечу.

Если с установкой новой свечи проблема все равно осталась, то неисправность в самой системе зажигания. В этом случае нужно отрегулировать зажигание:

Доберитесь до магнето, сняв крышку корпуса.
Модуль зажигания крепится на нескольких винтах – открутите их.
Возьмите лист бумаги А4 и сложите его в 4 раза.
Поместите сложенную бумагу под модуль (см. фото).
После этого пальцем прижмите к магнето катушку и затяните крепежные болты. Регулировка зажигания на этом завершена.

Неполадки в карбюраторе

Неисправный карбюратор – еще одна из причин, почему двигатель снегоуборочной машины не может завестись. Проблема может быть в засорившихся каналах, по которым поступает топливо, когда при закрытой заслонке глохнет мотор. Нужно прочистить карбюратор, сдвинуть заслонку и обеспечить приток воздуха.

Алгоритм действий при прочистке карбюратора следующий:

На резервуаре карбюратора есть боковая гайка, через которую сливается топливо. Ее следует открутить, предварительно подставив какую-либо емкость для стекающего бензина.
Открутите чашку, к которой была прикручена гайка, и прочистите ее изнутри. Если внутри много загрязнений, то нужно прочищать весь узел.
Открутите удерживающие гайки и отсоедините карбюратор от цилиндра мотора. Открепите воздушный фильтр, раскрутив крепежные гайки. Фильтр снимите со шпилек.
Отсоедините топливный шланг и все тяги от карбюратора, в том числе рычаг подсоса. Снимите всю систему со шпилек.
Загляните в нижнюю часть карбюратора, там вы увидите резинку для уплотнения и поплавок. Снимите резинку и тщательно ее прочистите.
Следом прочищаем жиклер. Эта деталь расположена в середине корпуса, в нижней части вы увидите насечки для выкручивания отверткой с плоским шлицем. Открутите его.
Жиклер прочищается тонкой проволокой, также можно использовать швейную иглу для этих целей.
Под жиклером есть еще одна деталь, которую тоже следует прочистить, – трубчатая втулка. Ее нужно достать и всю прочистить, в том числе и боковые отверстия.
После этого пинцетом вытаскиваем штифт и снимаем поплавок с иглой. Промываем поплавок в бензине и тщательно просушиваем.
В верхней части карбюратора есть пластмассовый винт, который нужно открутить. Внимание! Перед откручиванием запомните, на какую глубину он был вкручен, и при сборке установите его в том же положении.
После выкручивания винта извлеките резиновую пробку и промойте отверстие, где она была, бензином, а потом продуйте воздухом (с помощью простого насоса или компрессора).
Промойте корпус карбюратора, залив бензин или промывочную жидкость во все отверстия, просушите и продуйте сжатым воздухом из насоса или компрессора.
Соберите карбюратор в обратной последовательности и установите его на двигатель.

Регулировать карбюратор нет необходимости, так как регулировочный винт неподвижен (приклеен к резьбе).

Неполадки в воздушном фильтре и клапанах

Плохая работа двигателя или плавающие обороты могут быть причиной засорения воздушного фильтра. Осмотрите его, промойте и тщательно просушите. На этом проблема может быть решена.

Еще одна причина нестабильных оборотов – плохая регулировка клапанов двигателя.

Выполняем регулировку следующим образом:

Достаем свечу зажигания.
Убираем крышку, под ней будут коромысла клапанов.
Находим самое верхнее положение поршня – для этого отвертку вставляем в отверстие для свечи зажигания и поворачиваем за шкив вал двигателя, пока поршень не окажется в крайней верхней точке. В такой позиции клапанные коромысла должны свободно двигаться.
Регулируем клапаны: сначала с правой стороны, потом с левой. Оставляем зазор 0,1 мм между клапаном и коромыслом – для этого используется специальный плоский щуп. Он не должен проходить туго, но и не совсем свободно. Откручиваем контргайку (маленькую) справа на коромысле, затем отпускаем крупную гайку.
Разместите щуп под коромыслом и слегка подтяните гайку, подвигайте щуп, определяя силу прижимания. Если все настроено верно, затягивайте контргайку.
Выпускной клапан регулируется по аналогии, но щуп уже будет толщиной 0,15 мм.
По окончании регулировочных работ закройте крышку и попробуйте завести двигатель.

Снегоуборочная машина не едет вперед

Неполадки в ремнях привода и их замена

Ремни привода участвуют в передаче вращения от ведущего вала к ведомым. В снегоуборочной технике используются 2 ремня: один соединяет вал шнека с ведущим, другой передает вращение колесам. Если не крутится шнек после запуска двигателя или машина не едет, то проблема может быть в ремнях. Нужно осмотреть их и, по необходимости, заменить. Подходящие ремни можно найти в запчастях для снегоуборочных машин.

Алгоритм установки ремня на снегоуборщик:

Снять желоб с машины.
Снять защитный кожух, под которым расположены шкивы и ремни.
Раскрутить болты, удерживающие механизм вращения шнека, и отсоединить от двигателя.
Новый ремень надеть на шкив шнека. Длина ремня должна быть такой же, как у старого.
Шнековый механизм следует подтянуть к мотору и натянуть ремень на шкив ведущего вала таким образом, чтобы одна сторона ремня лежала под прижимным роликом. Ролик натягивает ремень.
Поставить механизм шнека на место и зафиксировать крепежными болтами.

Помимо ремня шнека, нужно также проверить ремень привода. Схема замены приводного ремня аналогична той, что указана выше, только при этом нужно снять крышку, под которой расположен шкив привода на колеса (указание стрелки).

Шнек не вращается

Неисправность шнека может быть по нескольким причинам: поломка редуктора механизма шнека, проблемы с тросиком привода шнека (обрыв или слабое натяжение) или срезка защитных болтов.

Обрыв или провис троса привода шнека

Слабый отброс снега может быть причиной недостаточного натяжения троса привода шнека, потому что прижимной ролик, к которому присоединен трос, недостаточно сильно давит на приводной ремень.

При обрыве троса, что совсем останавливает шнек, нужно заменить его на новый. Это делается следующим образом:

Снимаем трос с ручки снегоуборщика.
Открепляем его от прижимного ролика.
Надеваем новый трос в обратной последовательности.

Поломка болтов

Защитные болты используются для крепления самого шнека, они специально сделаны из мягкого металла. Иногда может происходить их срезание, если работающий шнек наткнулся на что-то твердое (камень или бордюр). В этом случае вращение останавливается и это предохраняет от поломки шнека и редуктора.

Замена болтов очень проста: на валу и самом шнеке есть специальные отверстия для болтов – совместите их и проденьте болт, зафиксируйте его специальным зажимом или гайкой.

Поломка редуктора шнека

Редуктор шнека передает вращение на вал шнека. Если вал не вращается или чувствуются рывки, то проблема может крыться в поломке редуктора. Как правило, он выходит из строя из-за износа шестеренок естественным путем. Но они могут преждевременно изнашиваться от больших нагрузок, например, при столкновении шнека с твердыми препятствиями, когда в системе стоят не защитные обрезные болты, а стандартные из прочного металла. В этом случае зубцы очень быстро стачиваются и обламываются.

Разница на фото между новой и сточенной шестерней.

Как разобрать редуктор шнека:

Отсоедините всю рабочую часть от двигателя.
Снимите шнек (описание выше) и разберите его.
Раскрутите болты, соединяющие две половины редуктора, и раскройте их. Внутри будет большая зубчатая шестеренка и червячная на валу.
Как правило, выходит из строя зубчатая шестерня, ее и следует осмотреть и в случае повреждений заменить.
Нанесите графитовую смазку (щедро) на шестерни.
Соедините две половины редуктора, скрутите болтами и прикрепите шнек.

Колеса не вращаются

Неисправность фрикционного кольца

Фрикционное кольцо является деталью трансмиссии, которая заставляет колеса вращаться.

Оно крепится к колесу фрикциона и изнашивается естественным образом очень медленно.

Но при неправильном переключении скоростей кольцо может раскрошиться или перетереться раньше положенного срока. При этом снегоуборщик двигается рывками или совсем останавливается, а переключение передач или направление движения затруднено.

Основные причины выхода из строя фрикционного кольца:

Переключение передач во время движения снегоуборщика. В данной ситуации кольцо испытывает большое давление и быстро перетирается, деформируя и металлическое кольцо фрикциона. Это приводит к невозможности агрегата двигаться.
Небрежная эксплуатация. К ней относится использование на сложных бугристых участках, в сугробах при пробуксовке колес.
Отсыревание кольца и его коррозия. Во избежание этого после каждого использования снегоуборщика нужно полностью очищать его части от снега и оставлять в сухом помещении для просушки.

Схема ремонта и замены кольца:

Слейте все топливо из бензобака.
Поставьте машину на ковш так, чтобы рукоятка смотрела вверх (колеса окажутся висящими в воздухе, см. рисунок).
Отсоедините колеса.
Открутите крепежные болты на крышке картера и снимите ее.
Снимите шасси и крышки, закрывающие подшипники (левый и правый фланец).
Шестигранную ось сдвиньте влево и достаньте диск фрикциона.
Проверьте степень изношенности кольца и самого фрикциона. При необходимости, замените обе детали: открутите болты, снимите кольцо и замените на новое, прикрутив его.
Соберите всю систему в обратном порядке.

Если вы решили не делать ремонт своими руками и у нас нет времени везти агрегат в сервис, то закажите ремонт снегоуборочных машин с выездом на дом. Специалисты приедут, заберут вашу технику, отремонтируют и доставят ее до вашего дома.

Советы профессионалов по правильному использованию снегоуборочной машины

Большая часть неисправностей в снегоуборщиках возникает из-за неправильной эксплуатации. Продлить срок службы агрегата поможет следование правилам по использованию и уходу за такой техникой.

Снегоуборщик предназначен для работы в зимний период. А это означает низкие температуры. В некоторых случаях экстремальные заморозки. И при этом оборудование всё равно должно работать стабильно и эффективно. Для этого инженеры предусматривают соответствующие конструктивные решения, обеспечивающие адаптацию машин к тяжёлым условиям работы.

Подобная техника редко выходит из строя. Но если такое и случается, вина обычно лежит на владельцах. То есть на операторах, допускающих ошибки в процессе запуска.

Как результат, снегоуборщик не запускается, быстро глохнет, буксует и так далее. Работать с такой машиной невозможно.

Для начала нужно научиться правильно запускать двигатель. Плюс следует разобраться в причинах того или иного нехарактерного поведения агрегата, а также понять, как их устранить и избежать в будущем.

Запуск снегоуборщика с помощью электростартера

Говоря о том, как правильно завести снегоуборочную машину, наиболее простыми в этом плане будут именно модели с электрическим стартером. Они являются самыми удобными в эксплуатации. Для запуска двигателя достаточно нажать на специальную кнопку, расположенную на панели управления снегоуборщика.

Алгоритм запуска с помощью электростартера выглядит следующим образом:

Изначально нужно установить кран подачи топлива в открытом положении. Для этого поворачивается соответствующий рычаг.
В верхней части свечи зажигания есть колпачок от электрического провода. Важно, чтобы он находился в статичном, то есть неподвижном состоянии.
Далее идёт рычаг положения дроссельной заслонки. Его следует перевести в закрытое состояние. Обычно на снегоуборочных машинах это означает поворот вправо до упора.
Следующим нужно изменить положение рычага пускового механизма. Если он находится в закрытом состоянии, тогда следует перевести в открытое положение.
Для ручной подкачки топлива оператору следует несколько раз нажать на насос. Это создаст необходимые условия для топливной смеси и последующего запуска двигатель.
Когда всё готово, можно нажимать на кнопку электростартера. Только сразу не отпускайте. Подержите около 5-10 секунд. Обычно этого хватает, чтобы мотор завёлся.
Если вдруг через 10 секунд удержания кнопки двигатель не запустился, следует подождать минуту, после чего повторить процедуру.
Когда мотор выйдет на стабильные обороты и будет ровно функционировать, переведите положение рычага дроссельной заслонки в открытое положение.

Прежде чем начинать обработку участка с помощью снегоуборщика, дайте мотору некоторое время прогреться. Обычно для этого достаточно подождать 5-7 минут.

Ручной запуск двигателя снегоуборщика

Теперь к вопросу о том, как завести снегоуборщик с ручным типом запуска.

Если у вас снегоуборочная машина бюджетной категории, тогда наверняка на ней будет установлен ручной стартер. Это не самый плохой вариант. Просто объективно электрические стартеры намного удобнее и проще в эксплуатации.

Научиться запускать мотор ручным стартером не сложно. Тут следует соблюдать некоторые требования, а также следовать инструкциям:

Обязательным условием перед началом запуска является проверка текущего уровня масла в системе. Если его недостаточно, нужно долить смазку. Если же масло старое и имеет признаки износа, тогда требуется замена.
Когда с маслом всё в порядке, можно опускать рычаги, блокирующие колёса, а также шнековый механизм.
Далее в открытое положение переводится рычаг, отвечающий за подачу топлива.
Теперь нужно закрепить в статичном положении колпачок электрического провода.
Следующий шаг — это закрытие дроссельной заслонки. Заслонка дросселя должна обязательно находиться в закрытом положении.
Далее активируется пусковой включатель. Его нужно перевести в соответствующее положение.
Затем оператору нужно подкачать определённое количество топлива. Делается это вручную путём нажатия специальной кнопки несколько раз.
Теперь пользователю следует потянуть на себя тросик стартера. Делается это до того момента, пока не почувствуется сопротивление.
Остаётся лишь резко дёрнуть за трос, что и обеспечит запуск двигателя на снегоуборщике.
В завершающей стадии нужно перевести дроссельную заслонку в открытое положение.

Как и предыдущем случае, где на снегоуборщиках устанавливался электрический стартер, при наличии ручного стартера двигателю также после запуска нужно дать время для полноценного прогрева.

Есть и те, кто сразу после запуска начинают работа. Это распространённая и достаточно серьёзная ошибка, поскольку на непрогретый мотор будет действовать дополнительная и сильная нагрузка. Это может негативно сказаться на ресурсе мотора, его целостности и стабильности эксплуатации.

Поэтому наберитесь терпения, подождите 5-7 минут, чтобы двигатель снегоуборщика вышел на оптимальную рабочую температуру, после чего приступайте к уборке снега и очистке территории.

Двигатель не заводится или буксует

Если двигатель находится в исправном состоянии, никаких проблем не наблюдается, то при выполнении описанных выше действий запуск пройдёт успешно и можно будет начать работу по очистке снега с помощью снегоуборщика.

Но случается и так, что снегоуборщик почему-то не заводится. Вроде всё выполнено по инструкции. Но мотор молчит. Ситуация откровенно неприятная, в особенности когда лежит много снега и его срочно нужно убрать.

Есть несколько основных причин, из-за которых снегоуборщик не хочет заводиться:

ещё с прошлого сезона в баке осталось топливо, и это первый запуск в этом году;
дроссельная заслонка находится в неправильном положении;
для смазочной системы было использовано масло низкого качества;
вышел из строя карбюраторный узел;
есть проблемы со стороны системы зажигания.

По этим причинам мотор может не заводиться совсем, либо же откровенно буксовать, что будет мешать нормальной работе снегоуборщика.

Некоторые пункты следует рассмотреть более детально.

Старое топливо. Приучите себя не использовать топливо в баке, которое осталось с прошлого сезона, или если между запусками двигателя снегоуборщика проходит больше 1 месяца. Горючее, оставшееся с прошлого сезона, является непригодным к использованию. Длительный простой ведёт к тому, что октановое число падает. Параллельно с этим происходит испарение присадок. То есть топливо теряет больше половины своих изначальных свойств. Поэтому снегоуборщик не может работать на такой смеси, которая когда-то была нормальным горючим. Но сейчас это скорее непонятная смесь. Проблема решается довольно просто. Нужно слить из бака старое горючее, после чего зажить качественное новое топливо.
Положение заслонки дросселя. Ответственный владелец снегоуборочной машины обязательно читает руководство по эксплуатации. Там чётко говорится о том, в каком положении должна находиться дроссельная заслонка. Если установить её неправильно, тогда запустить мотор не получится. Причина в банальном отсутствии необходимого потока воздуха. Бывает так, что при неправильном положении заслонки двигатель всё равно заводится, но обычно он откровенно буксует. При таком сценарии на двигатель действует повышенная нагрузка. Ресурс стремительно сокращается, а работоспособность оставляет желать лучшего. Чтобы уверенно запустить мотор, а также не позволить двигателю выйти из строя раньше срока, перед каждым запуском обязательно проверяйте текущее положение заслонки дросселя.
Низкое качество масла. Ещё одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы снегоуборщиков. При использовании низкокачественной смазки, вам грозит не только проблема с запуском, но и риск полного выхода из строя двигателя. Чтобы вернуть снегоуборщик в прежнее рабочее состояние, придётся отдать мотор на капитальный ремонт. Проблема решается просто. Каждый сезон нужно менять масло, причём смазку следует использовать лишь ту, которую рекомендует завод-производитель. Не отходите от указанных требований и характеристик ни на шаг.
Карбюратор. Про этот элемент системы снегоуборщика также забывать не стоит. Он является один из главных компонентов. Отвечает за подачу топлива, а также приготовление смеси для работы двигателя. Карбюратор следует регулярно чистить, удалять нагар, а также не позволять скапливаться пыли и грязи.

Если ни одного из явлений, описанных выше, при проверке снегоуборщика вы не наблюдаете, тогда проверьте качество и целостность контактов. Нельзя исключать, что где-то со стороны проводки произошёл обрыв.

Ещё одна вероятная проблема — неправильный зазор на катушке зажигания. Это не позволяет получать нужную искру. Как результат, горючая смесь не воспламеняется и двигатель не запускается.

Двигатель запускается, но сразу выключается

Другой неприятной ситуацией можно считать то, когда мотор вроде запустился, причём достаточно легко. Но при этом почти сразу заглох.

С подобным сценарием запуска сталкиваются многие владельцы снегоуборщиков. Но не каждый знает, почему так происходит и что нужно делать.

Всего можно выделить несколько причин подобного поведения снегоуборщика. А точнее его двигателя:

есть проблемы со стороны топливной системы;
нарушения процесса подачи воздуха;
выход из строя свечей зажигания;
засорился воздушный фильтр;
в бак было залито топливо низкого качества;
произошёл разрыв ремня;
карбюратор был неправильно отрегулирован.

Когда при запуске снегоуборочной машины происходят выстрелы в глушитель, но при этом сам мотор не заводится, тут причину наверняка нужно искать в свечах зажигания. Снимите, проверьте их, осмотрите правильность зазора, возможность засорения. Проще всего поставить новый комплект свечей и посмотреть, будет ли двигатель работать с ними. Если да, то виновник точно найден. Восстановление старых свечей дело сомнительное в плане эффективности. Поэтому в большинстве случаев лучше и правильнее просто поменять расходники.

Если проверка показала, что со свечами всё в порядке, есть повод грешить на качество топлива. Оно старое, либо в составе оказалось много воды, значит вы купили явно низкокачественную жидкость. Просто слейте старое горючее и залейте свежее, новое. Если после этого двигатель начнёт нормально функционировать и запускаться, это хорошо, поскольку удалось обойтись малой кровью.

Воздушный фильтр также может внести свои коррективы в работу снегоуборщика. Поэтому проверьте его состояние. Если фильтр засорился, то его следует почистить или заменить.

Случается и так, что снегоуборочная машина не хочет запускаться. Либо же мотор заводится, и поэтому спустя несколько секунд глохнет. Ситуация повторяется и при повторных запусках.

Столкнувшись с подобной ситуацией, попробуйте следующий алгоритм действий:

снимите пластиковую защитную крышку с корпуса;
осмотрите фильтры на наличие повреждений и засорений;
проверьте целостность шлангов;
убедитесь, что система полностью герметична, каждый шланг и штуцер установлен надёжно;
если есть пропуски, обработайте проблемные зоны с помощью герметика, тем самым укрепив стыки;
проверьте текущее состояние свечей зажигания;
при наличии следов масла на свечах или нагара двигатель работать не сможет.

Когда подобные манипуляции не приводят к ожидаемому результату, некоторые начинают полностью разбирать снегоуборщик, пытаясь понять, в чём же причина.

При отсутствии опыта ремонта лучше не браться за такую работу. Правильным решением будет обратиться в сервисный центр и довериться профильным специалистам.

Профилактика неисправностей двигателя

Проще и дешевле проблему предупредить, нежели устранять её последствия.

Если вы хотите, чтобы снегоуборщик работал стабильно, без проблем запускался и не глох самопроизвольно, нужно заниматься профилактическими работами. Они направлены на поддержание двигателя в стабильном рабочем состоянии, а также на увеличение ресурса ДВС.

Всегда начинайте с прочтения официального руководства по эксплуатации. Никто, кроме изготовителя снегоуборочной техники, не знают её сильные и слабые стороны лучше. А потому они могут сделать акцент на тех моментах, которые действительно влияют на работу двигателя и других узлов.

Профилактика проблем с двигателем на снегоуборочных машинах обычно заключается в выполнении следующих рекомендаций:

следить за состояние рабочих элементов устройства;
проверять текущее состояние свечей зажигания;
оценивать степень износа приводного ремня;
согласно регламенту, а иногда и чаще, менять в двигателе смазочную жидкость;
покупать топлива с указанными в техническом паспорте характеристиками;
перед заливкой проверять, действительно ли горючее соответствует заявленным параметрам;
использовать исключительно подходящую и качественную смазку.

Снегоуборщик является довольно сложной техникой, со своими нюансами и особенностями. Поэтому далеко не всем и не всегда стоит пытаться разобраться с проблемами двигателя своими силами.

Если вы не являетесь профессионалом в этом области, нет никаких навыков и опыта работы, вмешательство со стороны аматора может привести к ещё более серьёзным последствиям. Это было доказано неоднократно на практике.

Лучший выбор — это специализированный центр, который занимается именно снегоуборочной техникой и схожими хозяйственными машинами. Здесь имеется необходимое оборудование, диагностические приборы, а также квалифицированные сотрудники.

При этом нет никаких сложностей в том, чтобы поменять масло в системе, залить качественное топливо, проверить фильтры и свечи своими руками.

Опыт и практика наглядно доказывают, что проблемы с запуском двигателя на снегоуборщике обычно лежат на поверхности. Это один из очевидных факторов, который повлиял на работоспособность. Большинство таких лёгких неисправностей можно устранить своими силами. Если же поломка произошла на более серьёзном уровне, тогда стоит довериться специалистам.

Как часто пользуетесь снегоуборщиком? Какие проблемы возникали на нём? Приходилось ли сталкиваться с проблемным запуском двигателя? В чём была причина? Кто и как устранял неисправность?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Купил ручной стартер, приехал домой (далеко) решил поиграться, стартер заклинило, разобрал - лопнула пружина на конце, где входит в корпус стартера. Подскажите как меняеться пружина стартера или можно ли согнуть конец старой, отпустив металл?

Yuriy

Ветеран

А что не дает-то самому попробовать ее загнуть, раз уж она все равно сломалась ? Меняется так-же как разбирал, только в обратном порядке, ничего сложного, только захотеть.

Вложения

serras

Новенький

буранчик

Ветеран

Отпусти сантиметров 5 и согни, зато ломаться не будет. У меня на Кроте два раза кончик обламывало, отпустил согнул и стоит, на бензопиле такую же фигню делал.

Ветеран

Я гнул загибал конци многих пружин но по острой необходимости. А результатом была временная работа пружины. Отказался я от загибов. Плохой с мння термист. Покупаю новую пружину если ломаетца при испытаниях сразу назад на базар . Думаю не оригинал на базаре. Через Известного здесь поставщика взял вроде работают !
Теперь если че то научился и вполевых условиях пружинку меняю. Хотя на верёвке проще завестись и вернутца из леса !

Дмитрий Ульканский

Старожил

Я раньше два стартера в запасе возил. Раннее зажигание было, тупее был, чем сейчас, такой выход находил, ручки отрывало, то два стартера возил. Теперь с Косом согласен, шморгалка в ЗИПе рулит. Не нужен лишний вес. Если все гут, ниче не ломается. Теперь лежат штук пять ручек, три тросика, две пружины, ведро кулачков. и без дела. А всего то отрегулировал зажигание.

serras

Новенький

Загнул я наконец правильно пружину. Главное соблюсти угол загиба, длину плеча, температурный режим при закалке и закалять в масле а не в воде. Загрузил с какого то сайта фото новой пружины, смоделировал угол загиба, нагрел до состояния гнучести, после загиба нагрел снова примерно (до 700 С) и в масло, собрал попробовал изрядно - работает.

Ветеран

изрядно - работает. До поры до времени у меня было. ещё мороз под 35 жиманёт как дёрниш стартёр так и нет ни кулачков ни пружины. Бывало.

Дмитрий Ульканский

Старожил

Это от раннего зажигания, а не от в кустарно загнутой пружине. Если назад не отдает, ни че не будет ни кулачкам ни пружине сто лет. Чето мне так думается.

Ветеран

в - 35 часто езжу (даже какойто нездоровый кайф от такой погоды и чувства полного одиночиства в морозном безмолвии)
И ниже бывает. В основном пружина и кулачки у меня и летят при запусках на таких температурах. После обломанных кулачков как то в поле в - 33 решил посмотреть чтоже там такое. Толи конденсат толи мазут какой масло недавали сработать кулачкам и их сьело при запуске по причине неотбрасывания пружиной. И пружина тож думаю невыдерживала таких перепадов. Моё конечно мнение.

вано сергеевич

Участник

ооооооооооооооооооооооо епта. сегодня главный разработчик стартера на буран либо сильно икал, либо крутился в гробу пропеллером. это надож такую хрень придумать с креплением пружины в корпусе. я задолбался ее крепить. отпускай-неотпускай-все равно лопает по сгибу. я маму его имел. 2 раза бросал по комнате в агонии.. мату было стока, чтожена решила смотать удочки из дома от греха подальше.. в общем, спасибо главному изобретателю за сей ценное изобретение. а всегото надо было-сделать дырдочку и закрепить пружину болтиком, что и было сделанно. ни каких соскакиваний, никаких сломов пружины.. красота.
а главный конструктор-пусть еще раз икнет или перевернется сука.

вано сергеевич

Участник

кстати, никто не делал кулачки стартера из дюрали?(у меня трудности с покупкой их, в наши края не возят) пробовал текстолит-разваливаются, чтото типа капролона-мнутся. ща сделал дюралевые-под заготовку удачно пошли уши бензонасоса от москвича))) и дырдочки сверлить не надо, отрезал уши, придал правильную форму и вперед. штырьки правда делать не стал-горячку спорол-один сразу же сломало обраткой)) ща в оставшийся штырек вогнал-завтра будем пробовать))

Дмитрий Ульканский

Старожил

. это надож такую хрень придумать с креплением пружины в корпусе. я задолбался ее крепить. отпускай-неотпускай-все равно лопает по сгибу.

Никогда подобных проблем небыло, не один десяток перебратых стартеров. Смотал в шкив пружину, прикинул положение язычка, при котором он при вставке шкива в корпус попадет в прорезь. и все проблемы. Делов 10 мин. заменить пружину на всю разборку-сборку. Как там закручивать болтик, не догоняю чегото.

вано сергеевич

Участник

ага, тока у меня эта пружина постоянно из корпуса стартера вылетала.. вот к корпусу я ее и прикрутил. теперь не вылетает))

des74

Участник

pavlenti70

Новенький

ребята стартеров было в запасе штук шесть никогда не заморачивался, здесь поехал в лес и с ужасом понял, что увы они устали вроде все устали нет нет как то перебирал и заводил , а тут мороз и началось вытянул не возвращается по стучал раз два, вообщем снял и верёвкой заводился, может кто занимался востановлением или без смысленно

VASILIY

Модератор

Сам пишеш в МОРОЗ чем смазывал стартёр(ы) смазка при минусах сильно густеет вот силы пружины и не хватает.С ними стартёр и промой, я промывал бензином просто положил в банку с бензином время от времени переворачивал его там потом жосткой кисточкой куда смог добраться не разбирая стартёр просушил и смазывал Циатимом 201, можно любой другой главное чтобы нижняя граница рабочих температур была как можно ниже лучше не выше -50. В нашем климате достаточно при -37 пружина справляется, а ниже пробовать не приходилось

Читайте также: