Загорелась желтая масленка опель астра h

Обновлено: 04.02.2025

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Загорелась желтая масленка

Было такое, причем двигатель глушишь- заводишь, все в норме. Проявлялось примерно раз на 100 км. Масло по щупу 3/4. После очередной замены масла прошло, думаю что-то залипло там в датчике.

Да, проявлялось периодически - раз на примерно 100 км. По щупу было - половина. Долил грам 300. Проблемы нет.

Не буде спорить,но насколько я знаю
при низком уровне появляется надпись на БК
а вот как раз при низком давлении загорается лампочка. Хотя конечно могу и ошибаться.
Покрайней мере на Vectra B так

Не буде спорить,но насколько я знаю
при низком уровне появляется надпись на БК
а вот как раз при низком давлении загорается лампочка. Хотя конечно могу и ошибаться.
Покрайней мере на Vectra B так

Значит ли это, что за уровнем масла можно не следить, полагаясь на загораете желтой масленки? Или когда масленка горит, уже поздно?

у меня летом загорелась, когда перевал штурмовал. Потом на посту остановили, выключил машину. 20 мин постояла и больше никогда такого небыло. Х.З че хочет!

Автохолодильники клубням СПЕЦцена
Камины, оборудование для климата. Подробности в личку. Здесь можно посмотреть.

Блин, та же беда. Пару раз уже загоралась ЖЕЛТАЯ лампочка "низкий уровень масла" (не путать с КРАСНОЙ лампочкой "низкое давление масла"). Проверял как на холодном так и на горячем двигле, масла чуть выше середины по щупу.
Выключаешь движек, заводишь - все в норме. Возникает косяк после быстрых поездок на дальние расстояния.
Думаю это масл.фильтр засорился, или на ТО поставили не родной. Еду к дилеру - пусть разбираются.

Прочитал всё вышеизложенное: в умной книге написано, что это лампа низкого уровня масла. У самого тоже загорелась, когда преодолевал небольшой подъёмчик. Немного долил, хотя уровень был на месте-- всё прошло

Не все так просто, друзья! Доливал масло уже два раза (по 200гр.) - и это за 1,5 месяца. Течей нет, выхлоп прозрачный в т.ч. на оборотах 3000-4000. Ездил к ОД. Эти гонд..ны после диагностики (за 500руб.) предложили долить масла. Машина на гарантии, ругаться бесполезно - ответ один: Это стандартная процедура. Только я понять не могу, если это стандартная процедура на гарантийном авто почему хозяин должен ЕЩЕ платить? Косяк то не мой.
Че делать не знаю, периодически появляется ЖЕЛТАЯ масленка. Может кто-то знает в чем дело?

Ест масло с апетитом. Z16XEP "Желтая масленка"

МодераторCOLON Remont

Ест масло с апетитом. Z16XEP "Желтая масленка"

Добрый день! Ищу помощи. Астра Аш, Двигатель Z16XEP, пробег 98500 км. Ситуация: по дороге загорается "желтая масленка", остановился: масло на минимальной отметке щупа, завел двигатель "масленка" не горит, приехав к офису долил около литра, в обед уровень на отметке норма, вечером снова опустился до минимума, под машиной лужа масла, долил ещё литр и потихоньку доехал до сервиса. Вердикт: при срезке катализатора и установке пламегасителя, две недели назад, повредили датчик положения коленвала и вставили не до конца трубку масляного щупа, из обоих мест масло обильно выдавливало. Проблемы устранили.
Спустя 500 км снова загорелась лампа "Желтая масленка", масло на холодном на отметке норма, на горячую чуть выше уровня минимум. Загоралось уже трижды, сразу после перезапуска гасло. Долил 200 грамм. На холостую не дымит, обороты слегка плавают +/- 1-3 мм, при резкой подгазовке немного дымит вроде бело-серое облачко. думаю оттого что "ката" то нет, а если на горячую открыть пробку заливной горловины масла заметен дымок. Ломаю голову: колпачки маслосъёмные или что-то ещё, а может промывку нужно сделать ЕГР или долить ещё 200-250 маслица до отметки максимум и не париться? Или датчик капризничает? Ошибок нет никаких. Правда после ремонта эти 500 км до отсечки покручивал мотор и ездил свыше 140 км/ч около 30 км.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Ворчун писал(а)Colon Ну чё сказать.

. а поч? на что похоже.

OPEL, ASTRA G, 2000, 1.7 Y17DT, МКПП.
OPEL ASTRA H, 2005г., Z16XEP, МКПП, METRO. - была
OPEL ASTRA G, 1999г., X16SZR, МКПП, зеленый - была.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Это то меня и пугает. "Масложор" на 100 т.км - увольте. Машина обслуживалась регулярно, масло менялось регулярно, откровенное говно на заправках не лили, 100 т.км для капремонта наверное рановато. Друзья, что посоветуете? в сервис менять маслосъёмные колпачки? Или залить масла до максимума (второе деление отметки норма на холодную) и смотреть до следующего ТО (октябрь). Или менять Опель на другого немца? Менять не хочу. Нравится мне Ашка по всем показателям, не вижу я пока альтернативу до 1 млн.! А по теме: до 95 т.км масло только меняли, никакого "масложора" не было. По двигателю никаких проблем - тоже, только электрика: прошивка коробки, да датчики (коленвал, кислород и АБС).

Nickolay_007 писал(а)Colon Машина обслуживалась регулярно, масло менялось регулярно, откровенное говно на заправках не лили, 100 т.км для капремонта наверное рановато.

У меня на капиталке было много машин с пробегом до ста тыщ.
И все до этого регулярно обслуживались.

15 тыс км для замены масла - это недопустимо, само масло тоже очень много значит..

Ничего удивительного - просто убили мотор.

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Nickolay_007 писал(а)Colon Добрый день! Ищу помощи. Астра Аш, Двигатель Z16XEP, пробег 98500 км. Ситуация: по дороге загорается "желтая масленка", остановился: масло на минимальной отметке щупа, завел двигатель "масленка" не горит, приехав к офису долил около литра, в обед уровень на отметке норма, вечером снова опустился до минимума, под машиной лужа масла, долил ещё литр и потихоньку доехал до сервиса. Вердикт: при срезке катализатора и установке пламегасителя, две недели назад, повредили датчик положения коленвала и вставили не до конца трубку масляного щупа, из обоих мест масло обильно выдавливало. Проблемы устранили.
Спустя 500 км снова загорелась лампа "Желтая масленка", масло на холодном на отметке норма, на горячую чуть выше уровня минимум. Загоралось уже трижды, сразу после перезапуска гасло. Долил 200 грамм. На холостую не дымит, обороты слегка плавают +/- 1-3 мм, при резкой подгазовке немного дымит вроде бело-серое облачко. думаю оттого что "ката" то нет, а если на горячую открыть пробку заливной горловины масла заметен дымок. Ломаю голову: колпачки маслосъёмные или что-то ещё, а может промывку нужно сделать ЕГР или долить ещё 200-250 маслица до отметки максимум и не париться? Или датчик капризничает? Ошибок нет никаких. Правда после ремонта эти 500 км до отсечки покручивал мотор и ездил свыше 140 км/ч около 30 км.

Ппц моторчику
может я не много не ясно скажу но мне кажется что вкладыши остались без масла поеп оно утекало.

Друзья срочно нужна ваша помощь. Давануло масло.

Значит дело было так еду я сегодня по трассе на своей Astra H Z18XER, гте-то 110 км/ч и вдруг загорелась желтая масленка, я остановился и заглушил движок. Решил посмотреть уровень масла, открыл капот и вижу что внизу двигло все в масле и вонь горелого масла ощутима, вытащил щуп а оттуда масло хлынуло, как из "керхера", далее увидел, что скорее всего потек сальник коленвала (оттуда ручьем масло текло), хотя может быть и прокладка поддона, со стороны ГРМ масла нет. Клапанную крышку менял (старая засвистела) меньше 1000 км назад, а также ролики, ремешки, шестерни, датчики, все фильтра и масло, в августе делал АКПП (задний сальник колена был норм). ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ ПРИЧИНУ, а то в -17 градусов совсем не айс на галстуке 150 км ехать. (для информации - машину ставлю в неотапливаемом гараже где примерно -5 градусов зимой, когда на улице -30).

Давление в картере повысилось сильно - вот сальник и выдавило и через щуп поперло
Раз клапанную крышку менял, то скорее всего в шланге отсоса картерных газов ледяная пробка.

Была Astra G hatch x16xel, сейчас Astra H hatch z16xer. Обе МКПП. А также Chevrolet NIVA LE для плохих дорог

. заглушил движок. Решил посмотреть уровень масла, открыл капот и вижу что внизу двигло все в масле и вонь горелого масла ощутима, вытащил щуп а оттуда масло хлынуло, как из "керхера".

Слабо верится в такое, откуда на заглушенном двигателе такое остаточное давление? А так похоже на высокое избыточное давление картерных газов. Смотри и проверяй вентиляцию, похоже в твоей новой крышке этот злополучный клапан не работает, или действительно произошла закупорка проходного сечения шланга отсоса.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 115k
A14NET, 5W(либо 10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

+1! У меня хороший знакомый однажды из-за этого встал на трассе в -32 на Nissan Primera. симптомы похожи как две капли, ну и причина именно в замерзшем шланге картерных газов.

Была: Ваз 21093/1993/1.5/МТ/Мокрый асфальт-продана
Была: Astra G 5d hatch/1999/X16XEL/MT/Blue/Comfort-продана (83000-->156000 км)
Была: Mazda 3 saloon/2007/1.6/AT/Aurora Blue Mica/Touring Plus-тотал (0-->16300 км)
Была: Astra H GTC/2008/Z18XER/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0-->83000 км)
Была: Astra J 5d hatch/2011/A14NET/AT/Technical Grey/Cosmo+options-продана (0-->95500 км)
Есть: Mazda 6 GH sedan/2011/2.0/AT/Sunlight Silver/Impulse Line (50000 км-->. )

+1 на пыже была такая же проблема, там шланг вообще перед двиглом проложен был, замерзал на трассе на раз-два

Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000

позади 350 тыс. км.
Помог? Нажми "СПАСИБО"
Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника

Смотри и проверяй вентиляцию, похоже в твоей новой крышке этот злополучный клапан не работает, или действительно произошла закупорка проходного сечения шланга отсоса.

Сейсас: Passat B8 Deep Black Highline end Astra Sports Tourer 1,6(А16ХER) AT6 Cosmo+, Waterworld 2012 г.

Сегодня снял трубку вентиляции картера (все норм продувается легко), Снял клапанную крышку под ней присутствует эмульсия (цвета кофе с молоком) и капельки воды, сейчас еще попробую разобрать заслонку к которой подходит шланг вентиляции картера. Друг говорит что прокладку по башкой пробить могло, но уровень антифриза на месте и масла в нем нет. Другой человек говорит что могло забить канал масляного фильтра (что-то невериться). Может кто-то может еще посоветовать.

у меня на пятнашке масло выдавливало после того, как забило масляной жижей (после замены прокладки ГБЦ) перепускной клапан маслонасоса

Проверять надо работу клапана и какое избыточное давление в картере.

у меня на пятнашке масло выдавливало после того, как забило масляной жижей (после замены прокладки ГБЦ) перепускной клапан маслонасоса

grek697
Система вентиляции работает следующим образом: когда разряжение во впуске мало, то клапан открыт полностью, когда велико - клапан или закрыт при наличии малого калибровочного отверстия, или пружина клапана отрегулирована так, что остается малый зазор. У тебя получается, что либо вытяжная система не работает, либо идет большой прорыв газов в картер, с которым вентиляция не справляется. Первый вариант - забита трубка или неисправен клапан, второй - проблема с деталями ЦПГ или ГРМ (например, прогар седла клапана или кромки самого клапана). Проверяй.

Влад_34 - "когда разряжение во впуске мало, то клапан открыт полностью, когда велико - клапан или закрыт при наличии малого калибровочного отверстия, или пружина клапана отрегулирована так, что остается малый зазор." - Какой клапан вы имеете ввиду, который в клапанной крышке или есть еще по сбросу газов картера другой клапан

Влад_34 - "когда разряжение во впуске мало, то клапан открыт полностью, когда велико - клапан или закрыт при наличии малого калибровочного отверстия, или пружина клапана отрегулирована так, что остается малый зазор." - Какой клапан вы имеете ввиду, который в клапанной крышке или есть еще по сбросу газов картера другой клапан

Про этот.
А это для повышения изучения м/ч:
Принцип работы клапана вентиляции картерных газов:

Принцип действия у этих устройств на различных авто примерно одинаков: это калапан, в исходном состоянии он открыт. На этот клапан одновременно воздействуют две силы: разрежение со стороны дроссельной заслонки (закрывает клапан) и давление картерных газов (открывает клапан).
Заводим двигатель - возникает разряжение, клапан закрывается. Давление картерных газов начинает расти. В какой-то момент "открывающее" давление (картерные газы) и "закрывающее" давление (разряжение в дросселе) уравниваются и клапан открывается. Картеные газы стравливаются, клапан опять закрывается.
В переходных режимах (поддали газу) - клапан всегда закрывается (т.к. разряжение возрастает) и расходомер четко и без задержки отслеживает количество воздуха, соответственно мозги более правильно управляют впрыском. Отсюда лучшая динамика у машины.
Если клапан разрушен, то картер двигателя напрямую сообщается с дросселем и является как-бы ресивером. В результате в переходных режимах расходомер работает с задержками (картер, имеющий относительно большой объем, демпфирует (сглаживает) скачки давления). Соответственно информация в "мозги" от расходомера идет неточная управление двигателем становиться неоптимальным - машина начинает "тупить"
Ставить этот клапан есть смысл только на относительно исправные движки, где объем картерных газов на фоне общего "воздухопотребления" невелик.
Если же из движка дует, как из пылесоса, то смысла в клапане нет никакого - он все равно всегда будет открыт, картерные газы будут мимо расходомера поступать в дроссель. Причем это не просто неучтенный воздух, это гадость с малым содержанием кислорода. Результат - дикий расход бензина и абсолютно тупой движок
Прежде чем покупать КК проверь порвана мембрана клапана или нет.Удачи!

behen
Кое в чем не соглашусь. Вряд ли в XER(P) мембрана рассчитана еще на управляющее воздействие от давления картерных газов, мембрана притягивается сильным разряжением задроссельного пространства. Избыточного давления возникать не должно, только легкое разряжение. В режиме ХХ, когда разряжение максимально за дросселем, крышка масл.горловины все равно слегка притягивается, хотя клапан максимально прикрыт. Пульсации от ходов поршней во внимание не принимаем.

очень веселая тема! я покатался в -37. при подъезде к дому загорелась желтая масленка. ночь, мороз. доехал так потихоньку. из машины вышел, не хороший стучок единичный,как будто клапан, хотя из салона не слышно было. я в шоке, давление-то было. может замерзло что?
на утро не слабая лужа под движком,
масла на щупе не видать. течет из картера сцепления. коренной видимо.
на закупорку системы циркуляции картерных газов похоже. хотя, к слову, летом клапанную крышку снимал, промывал, нагар на ней был приличный.
вот попадос, теперь хз что делать? сальник не проблема, а вот что за стучок такой, может было у кого подобное? не дай бог, конечно

W L A D
"Желтая масленка" - низкий уровень масла, давление в системе есть, пока не загорится аварийная "красная".
Коренной подшипник - это подшипники-опоры коленвала, состоит из двух вкладышей, крышки, постели и т.д., течь "на улицу" он не может.
Заполняй профиль, гадать какой у тебя двигатель желания ни у кого нет.

Систему вентиляции проверяй для начала, хотя бы шланг от крышки до дросселя. Щуп на месте был или слегка выбило? Если на месте был, значит давление пошло через "задний" сальник. Устрани избыточное давление, долей масло, стука может и не быть.

да-да, прошу прощения, зарапортовался. конечно не коренной, задний. 1,6 XEP двигатель. щуп на месте. следов масла нет ни со щупа, ни из-под крышки заливной. весь сухой.

Значит избыточное давление было не сильно большим, с его "стравлением" справился сальник, попутно пропустив масло. Что проверять дальше уже говорилось. Или отогревай машину в теплом боксе.
При ваших морозах просится под капот автоодеяло, чтобы не обмерзали шланги при движении.

Нашел причину почему у меня перемерзла система вентиляции: Вчера решил попробовать долить масло и завести (чтобы точно узнать гонит масло или нет через задний сальник после приключений на трассе). Завел, и решил потрогать шланг отопителя дроссельной заслонки - а он до заслонки теплый, а после заслонки холодный, значит заслонка не отапливалась, снял заслонку и решил продуть - дуется, затем снял шланг отопителя, который идет от заслонки в бачок, попробовал продуть - недуется. Решил дунуть компрессором - оттуда с большим трудом вылетела, какая то грязь - (может старый хоз герметик заливал). Причина найдена буду смотреть есть течь масла или нет (стоит ли коробас снимать). Так, как сальник мне уже пришел я его осмотрел и увидел, что его очень тяжело выдавить, так как там нет пружинок и ставиться он пыльником "на выход" т.е. при избыточном давлении может скинуть лишнее масло и не повредиться"

Про этот.
А это для повышения изучения м/ч:
Принцип работы клапана вентиляции картерных газов:

Все правильно написано
за маленьким исключением
на астре применена система с косвенным определением количества всасываемого воздуха
дмрв нет по крайней мере на Z18xer -Z16xer
и количество воздуха прошедшее через вентиляцию картера никак не влияет на точность расчета

халява портит отношения
мы починим ваш автомобиль быстро качественно и недорого
можете выбрать любые два пункта

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 34

Пока впускной коллектор не почистил, постостоянно загоралась лампочка уровня масла при скорости 120 и выше.

Тож такая проблема была, на кастроле катал. Масленка загоралась при длительной поездке поле крутого поворота. Заменил двс, проблема ушла))).

Загоралась и у меня. Причина, мембрана, которая в клапанной крышке. Когда-то меняли прокладку под головой и мембрану. Сняв клапанную крышку, убедился, недоконца защёлкнули крышку под которой она стоит. Защёлкнул и всё, забыл. Больше маслёнка не горит.

Я в шоке если честно от советов что масло сдохло и так далее ))

Эта масленка желтая- низкий уровень масла. Все. Никаких мифических датчиков типа как на вагах по отработке и качеству масла в астре нет. Датчик тупо мерит уровень в поддоне.
Если масленка желтая горит, то или нет масла, или датчик гонит и под замену. .но нет, сейчас снова начнется всякий колхоз с стаканами фильтров, раскоксовками, ещё небось от Форда щас клапан посоветуют если ещё нет и обязательно кто-то вспомнит про ВКГ.

А уходит она кстати после замены масла тупо потому что залито масла по верхнему уровню, но никак не от того, что о чудо, свежее другое масло решило проблему.

Масло уровень, все равно горит)

Значит как я и написал датчик гонит, он залип или по другой причине не исправен, или как редкий, но встречающийся варианта- на машине стоит неправильный щуп, ибо одно время ( 2006-2007 г) она заводе ставили по ошибке длинные щупы, есть официальный отзыв по этой теме.
Навряд ли, но хз откуда этот щуп там взяться мог, у меня вот он стоял такой, длинный ))

Я в шоке если честно от советов что масло сдохло и так далее ))

все верно, либо датчик залип, либо проводка в поддоне развалилась (при условии что уровень действительно в норме:))

Читайте также: