Задняя передача на калине включается с хрустом

Обновлено: 05.02.2025

Sergey70, вот и на 3 сегодня так же хрустит,если быстро переключать то 3,4 нормально,а 1.2 плохо, особенно вниз.

вот и на 3 сегодня так же хруститЯ тоже и трос сцепления регулировал, и шлицы смазывал и масло самое дорогое - ни чего не помогает.

Warmonger, это все от лукавого,на современном авто водитель не должен подсчитывать обороты что бы переключится,ладно плавно не у всех и всегда получается ,но чтоб рычаг не лез и хрустел на новой машине это полный п..ец. походу дела у меня сцепление не отключается до конца,еду на второй выжимаю педаль,а коробка тихонько так гудит еще,а если рычаг на нейтраль поставить -все гул пропадает.заменить сцепление для меня не проблема,но хочется ожидаемого результата.
p.s на семерке 1986 года такие задачки не разгадывал.

такая проблемка-всё переключается хорошо,но едя на первой начиная набирать обороты начинается какойто шум,как будто чтото трёт,переключаясь на вторую или отжимая сцепление пропадает,но едя на второй начиная набирать обороты так же возникает такой шум как будто там трётся обо чтото, на третьей,четвёртой-редко но пооскакивает такое же,на пятой не езжу-не разгонишся-город,что может быть-после то проехал 3000км,масло менял неделю назад

На Калине моей жены тоже хрустела КПП при включении задней передачи. Замена сцепления не помогла. Заменил подшипники валов и шестерню задней передачи (подвижную, т.к. была изрядно погрызана). И вот оно счастье, задняя втыкается как на доброй классике. Уже 4 месяца катаемся, хруста нет вообще. Полагаю, проблема КПП переднеприводных авто в инертности валов. В моем случае, новые подшипники эту проблему решили. Интересно теперь, на сколько их хватит.

День добрый. При включении в движении передач слышен явный металлический короткий стук. Иногда даже при выключении передачи. При этом сцепление выжато и еще не отпускалась педаль. Масло вроде все на месте. Что еще посмотреть?

Возможно дело в типе масла. Вкратце: Трансмиссионные масла есть 5L - для гипоидных передач (той, что в заднем мосту классики), как правило имеет бОльшую вязкость. А есть 4L - как раз для КПП, синхронизаторам проще пробить масляную плетку такого масла, чем 5L.

А мне по гарантии, что-то сделали, и теперь все передачи переключаются пальчиком, мизинчиком - КАЙФ ;)
Вот тока не могу полноценно протестить, так как УКРАЛИ НОМЕРА :( Так что, стоит Калинка под окнами и ГРУСТИТ.

А мне по гарантии, что-то сделали, и теперь все передачи переключаются пальчиком.
Конечно, очень информативно. Но хотелось бы уточнить сущую мелочь. Что сделали то? :)

Тут, или синхроны не в успевают синхронизировать валы (в продолжение версии о типе масла), или ведёный диск сцепления, который не дает это сделать.

И во что в итоге это выльется? Примерно :)

И во что в итоге это выльется?Одному дня полтора займет с перекурами. С помощником дело идет веселее, особенно если в первый раз в коробку лезешь (и вылетевшие шарики быстрее ищутся:) )

Всем добрый день. Сначало опишу проблему, а проблема заключается в том, что при резком разгоне на повышенных оборотах (3500-4500) вторая передача включается с отвратительным хрустом. Обычно переключаюсь на 2500 и при плавном наборе скорости, такого эффекта не наблюдается. Так же обратил внимание на то что, если включать вторую не сразу, а через секунду после выжимания сцепления, то хруста скорее всего не будет. Теперь мои мысли по этому поводу, прочитав тему думаю что проблема либо в синхронизаторе, либо в сцеплении, в защиту сцепления, менялось оно ~12000 назад. Поставили крафт. Пробег у машины под 90 000. Хотелось бы услышать ваше мнение.

ребята та же проблема, как решать? или терпеть?

та же проблема, как решать? или терпеть?

Не управлять машиной в спортивном стиле. или если резкие переключения при максимальных оборотах (светофорные гонки)- изначально готовится к скорому ремонту автомобиля (сцепление, синхронизаторы КПП и не только)

Не управлять машиной в спортивном стиле.
А если душа просит?)))
У меня та же проблема, описанная выше. вторая на высоких оборотах или без какой-либо паузы включается с хрустом.
Дополнительно: первая иногда (редко) не с первого раза втыкается, приходится отпустить/нажать на сцепление; задняя в 75% включается с хрустом (и даже с небольшим подёргиванием авто), но эта болезнь была у машины с новья, иногда помогает сначала втыкнуть первую и не отпуская сцепления сразу заднюю.
Каковы признаки того, что пора менять сцепление? При трогании проблем не испытываю, едет плавно. Или в же моём случае - синхронизаторы?

Dr.Gun, смазать для профилактики шлицы вала ведомого диска сцепления- задняя и первая передача, должно помочь.
А с хрустом на второй передаче уже говорил выше.

Dr.Gun, смазать для профилактики шлицы вала ведомого диска сцепления
Подскажи пожалуйста, а чем смазывают?

ВД40. потом трансмиссионное масло в шприце с длинной трубкой. можно ВД, в принципе исключить

я масло сменил на синтетику 75-90. хруст ушел при переключении
я весной полусинь Лукойл 75w-90 залил.

Без съёма/разбора каких-то узлов можно подлезть и осуществить данную операцию?

Корпус воздушного фильтра всё же придётся снять.

я весной полусинь Лукойл 75w-90 залил.
у меня тоже п\с была ТНК, на ней и началось через два года. ща нормально

куда лезть трубочкой и шприцом с маслом, чтобы смазать шлицы вала ведомого диска

Снять пыльник с позиции №4. и так подсвечивая фонарём, а фактически на ощупь.

Так можно же и диск сцепления маслом залить, и оно будет буксовать?

Если залить поллитра- конечно будет. а так, от 5-10 кубиков, ничего страшного, даже если и попадёт малёха- выгорит при первом старте

при резком разгоне на повышенных оборотах (3500-4500) вторая передача включается с отвратительным хрустом.

Это особенность наших коробок.
1 передача коротковата.Об этом давно уже писали.
Я с молоду привык привык работать сцеплением с двойным выжимом (вверх)и перегазовкой(вниз).
Хоть сейчас и есть синхронизаторы,но нужно все же жалеть машинку.Так ей легче и коробка дольше прослужит. Мы не автогонщики,где переключают передачи не сбрасывая газа(вверх) и переключают рывком.
Раньше любил гоняться,переключался так,синхронизатор 2 скорости очень быстро захрустел.

Хрустит 2я при переключениях часто, 3я иногда. По факту когда лезть в коробку? Когда передачи вылетать начнут?

По факту когда лезть в коробку

Когда надоест слушать рычание. по факту придётся перебирать/менять все шестерни рычащих передач

Вобщем езжу пока тогда и не забиваю себе голову.

Если ездить аккуратно- то можно проездить очень долго. у меня на одном из авто КПП рычала при резких переключениях. была куплена с таким дефектом, я благополучно проездил почти 100 т.км. без вмешательств. и продана

Добрый день. Подскажите, плиз, что делать? Вчера минут 10 побуксовали на Лада Калина 2 (87лс) - сначала передом на первой скорости горку штурмовали, потом задним ходом на высоких оборотах (до 4000). После всего этого появился скрежет при переключении на 2-ю передачи, хотя она не использовалась во время буксования. Она, вобщем-то всегда не идеально включалась, с хрустом небольшим, а сейчас прямо скрежет. Пробег 25000. Может кто СТО толковые в Новосибе посоветует.

После всего этого появился скрежет при переключении на 2-ю передачи, хотя она не использовалась во время буксования. Она, вобщем-то всегда не идеально включалась, с хрустом небольшим, а сейчас прямо скрежет. Пробег 2500

Ничего удивительного. заводское овномасло нагрелось, стало как вода. остынет будет по прежнему включаться. с хрустом

Сегодня также, со скрежетом включалась скорость, хотя на улице всего +10. За сутки должно было остыть, но скрежет остался ((

Один раз сегодня как-то удалось без скрежета подтынкуть скорость, после очень большой паузы на сцеплении - с 1-й на 2-ю. Второй раз в шутку дважды сцепление выжал и тоже без скрежета получилось.

всегда не идеально включалась, с хрустом небольшим, а сейчас прямо скрежет. Пробег 25000

Давно нужно по гарантии отремонтировать. там масло-то хоть есть в КПП

Гарантия закончилась - более 3-х лет авто. Масло не проверял. Такой вопрос - а стоит ли масло менять/проверять с такими симптомами или уже 100% коробка требует ремонта?

Гарантия закончилась - более 3-х лет авто

Поэтому я и сказал
Давно нужно по гарантии отремонтировать

Потому как
всегда не идеально включалась, с хрустом небольшим

Масло не проверял. Такой вопрос - а стоит ли масло менять/проверять с такими симптомами или уже 100% коробка требует ремонта?
Может его там и не было. отсюда и все проблемы?

Может его там и не было. отсюда и все проблемы?

Возможно. Из практики, такие симптомы лечатся заменой масла, если вдруг мало было или плохое было?

такие симптомы лечатся заменой масла

Таких симптомов не должно быть при таком пробеге. если только не спортивная езда с очень резкими переключениями.
А теперь что делать- смотреть масло, потом принимать решение. хотя шансы не велики

Обычно ездил на оборотах 2000-3000. Резко с такой коробкой не попереключаешься, т.к. сразу был хруст с 1-й на 2-ю, всегда выдерживал определенную паузу, что очень неудобно.

Шансы не велики для чего? Для избежания ремонта? Если не избежать, то дорого ли?

nomer, а первая и задняя как включаются? С хрустом? Особенно первая после второй интересна, "на понижение".

Шансы не велики для чего? Для избежания ремонта? Если не избежать, то дорого ли?

Для ремонта. снять/разобрать/собрать/поставить- минимум 5-7 т.р.+ по любому вылезут расходники- масло, герметик, запчасти. итого- не меньше 10. я говорю про цены у нас.

nomer, а первая и задняя как включаются? С хрустом? Особенно первая после второй интересна, "на понижение".

Первая без хруста, что с нейтралки, что со второй. Задняя также как и раньше включается - аккуратно завожу рычаг, если чувствую, что ему что-то мешает, то возвращаю в нейтраль и снова пробую. Если силой его втолкнуть, когда что-то мешает, то будет скрежет. Если ничего не мешает, то хруста нет.

Спасибо. Не слабо, конечно. Всегда на автоматах ездил, никогда ничего не ломалось. Думал механика еще надежнее, а тут такое.

nomer, интересно. По описанному ранее я предположил бы, что сцепление ведет. Но раз первая без проблем, да и задняя в пределах нормы для Калины. неужели синхрон 2 передачи приехал? В общем, ИМХО, к путевому мастеру и смотреть на месте. Но думается мне, смазкой шлицов первичного вала тут не обойдется, лучше готовиться к ремонту коробки.

Спасибо. Если кто-нибудь знает мастера хорошего в Новосибирске, буду признателен. А то на ВАЗ пересел год назад и это первая поломка.

nomer, неужели синхрон 2 передачи приехал?

Мне кажется, именно оно. Плюс сцепа подгорела. Нужно разбирать, смотреть. А так, это гадание на кофейной гуще.

Спасибо за ваши мнения. Сегодня утром загнал на СТО, коробку сняли, посмотрели, сказали что-то с каким-то кольцом около синхронизатора. То ли сточилось, то ли как-то оно болтается. Завтра вроде бы обещали отдать машину, уточню детали.

Когда буксовал, сцеплением не воняло, т.к. больше газом работал.

В итоге поменяли только кольцо, стало переключаться также как и раньше - без скрежета, но паузы надо делать. Сказали, что на современных машинах так и переключаются с паузами, да и в инструкции так рекомендуют. Почему все-таки попал на ремонт, так и не понял.

Сколько можно проездить с хрустящей второй передачей? ))) При понижении передач вторая всегда включается с хрустом, при повышении - не всегда.

Сколько можно проездить с хрустящей второй передачей

При аккуратном вождении- фактически неограниченно. из-за чего она начала хрустеть- вот причина? Или активное вбивание передач или несвоевременная замена масла. или в купе всё.

У меня заводская коробка проехала 155тыс км, потом на 3 части разлетелась муфта включения 1-2 передачи. Отдал машину в сервис, там собрали почти новую коробку, много чего поменяли,
Поменяли саму муфту, 1-2-5 передачи в сборе, подшипники, блокирующее кольцо синхронизатора 3й передачи.
С тех пор прошло 2 года и всего ничего 17000км, я сейчас практически не езжу. Ну я подозреваю что причина банальная - кривые запчасти. А с учетом того что я сейчас очень мало езжу, вот вообще не хочется туда лезть.

Механизм включения состоит из:

предохранителя;
соленоида (электромагнита);
рычага переключения КП, на рычаге расположен блокирующий выключатель.

Выключатель блокировки заднего хода находится на рычаге (кольцо, которое нужно поднимать вверх, когда вы включаете заднюю передачу). После замыкания разъема ток передается на соленоид, После чего снимается блокировка задней передачи, которую теперь можно включить.

Не включается

Если вы ставите рычаг в положение задней передачи, но ничего не происходит, проблема может заключаться в коробке, которую следует ремонтировать.

Штекер включения задней передачи

Тяжело включается или хрустит при включении

При трудном втыкании задней передачи обратите внимание на сцепление. Его нужно подтянуть или заменить. Такие же симптомы могут проявляться, когда сломана пружина в механизме выбора передач или неисправна подушка КПП.

Малая вероятность – попадание грязи в кулису, которая впоследствии будет издавать неприятный звук. Сильный износ выжимного подшипника – еще одна причина. Скорость включается с трудом или не включается вовсе.

Вылетает

Вылетать скорость может в случае сильного раскачивания коробки. Это происходит в результате изнашивания ее опор.

Вылеты скоростей обычно связаны с неполным включением. Этому могут послужить синхронизаторы и ослабление их пружин, износ вилок включения.

Как устранить проблему

Все эти проблемы не дадут спокойно ездить. Поэтому срочно нужно ремонтировать изношенные элементы.

Отремонтировать цепь включения задней передачи

Большинство проблем связанно именно с проводкой, в которой мог произойти обрыв.

Начните с блока предохранителей, проверьте напряжение на 21-м предохранителе. Если все в порядке, то проверьте разъем, который находится в рычаге переключения, под кожаным чехлом. Для этого обязательно замкните цепь, подняв блокирующее кольцо вверх.

Если проблема осталась нерешенной, проверьте напряжение на соленоиде и на фишках его включения. Для этого придется размотать скрутку проводов, которая идет от предохранителя до соленоида.

Отрегулировать кулисный привод

Иногда для устранения проблем с переключением скоростей нужно просто отрегулировать кулисный привод.

Проблема, связанная с выбором задней скорости, решается путем ослабления хомута кулисы и постановки рычага выбора в положение задней передачи. После этого хомут снова затягивается.

Процесс регулировки можно доверить официальному дилеру. Мастера выставят кулису в правильное положение, на это уйдет не более 10 минут.

Заменить пластиковые втулки механизма включения передач

Посторонний дребезжащий звук в кулисе КПП может раздражать владельца. Всему виной пластмассовые втулки кулисы.

Для замены необходимо снять мягкий чехол с рычага переключения передач и открутить болт, который крепит рычаг с кулисой. После чего следует демонтировать старые изношенные втулки и на их место установить новые. Желательно использовать фторопластовые втулки – они более долговечны по сравнению с заводскими.

После проделанной процедуры посторонние звуки из кулисы уйдут, и задняя передача будет включаться более четко.

Отрегулировать или заменить трос сцепления

Если передачи перестали четко включаться, можно попробовать отрегулировать или заменить тросик сцепления. Для этого:

Откройте капот и снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отсоединив датчик расхода воздуха.
Снимите трос сцепления с вилки.
Снимите переднее колесо со стороны водителя. Теперь появилась возможность снять кронштейн крепления троса к КПП.
Чтобы снять кронштейн с троса, открутите пластмассовую регулировочную гайку.
Демонтируйте педаль сцепления, убрав крепящий ее зажим.
Вытяните трос сцепления через салон. В обратном порядке установите новый трос.

Для регулировки троса необходимо посмотреть на педали газа, тормоза и сцепления. Они должны быть на одном уровне. Если педаль сцепления не на одном уровне с остальными педалями, тогда подкрутите регулировочную гайку, которая находится на вилке сцепления. Доведите педаль до одного уровня.

Отремонтировать коробку

Проблема может скрываться внутри коробки. Обычно это связано с износом шестерен и стабилизаторов.

Причиной могут стать долгие поездки с низким уровнем трансмиссионного масла. Если появился скрежет при переключении, однозначно требуется диагностика и ремонт коробки.

Почему не включается задняя передача на АКПП и РКПП

Следите за техническим состоянием автомобиля – это обезопасит вас от дорогого ремонта.

Прежде чем приступать к устранению неприятных звуков трансмиссии, нужно определить, какая именно коробка установлена на ваш автомобиль.

автоматическая (АКПП);
механическая (МКПП);
роботизированная (АМТ).

У каждой были свои недостатки и преимущества. Поэтому автолюбители могли выбрать КПП под свой стиль и условия вождения.

Что является причиной скрежета в МКПП

Изношенное сцепление

Еще один признак, который говорит о неисправности сцепления, – невозможность переключения скоростей на запущенном автомобиле. Педаль проваливается без усилия. В этом случае поломка вызвана выходом из строя привода сцепления, который необходимо заменить или отрегулировать.

Изношенные синхронизаторы

Передачи могут включаться с трудом и характерным хрустом либо вылетать ввиду неполного включения. Все эти признаки говорят о проблемах с синхронизаторами.

Последние служат для поддержания одной частоты вращения шестерен с валами. Происходит плавное и безрывковое переключение с одной передачи на другую. Синхронизаторы состоят из блокирующего кольца, муфты, шестерни.

Причин для выхода из строя этих элементов много. Основные:

Резкий старт. Если вы привыкли быстро набирать скорость с места, то ждите, что рано или поздно придется менять синхронизаторы.
Недостаточный уровень или поздняя замена трансмиссионного масла.
Неполное нажатие на педаль сцепления при трогании машины с места.

Исключив эти негативные причины, вы продлите срок службы синхронизаторов и коробки переключения передач. Чтобы диагностировать и произвести ремонт КПП, ее необходимо демонтировать.

Может быть износ как муфты, так и самой шестерни. Проблема решается путем установки нового синхронизатора.

Низкий уровень масла

Трущиеся пары недостаточно смазываются маслом, из-за чего появляется металлический скрежет. При движении соприкасающиеся элементы нагреваются и расширяются, что приводит к увеличению силы трения и ускоренному износу таких механизмов. Это провоцирует быстрое стачивание зубьев шестерен, в результате чего детали приходится менять.

Убитые подшипники

Эта же причина может быть диагностирована при появлении трещин на корпусе детали либо износе ее роликов. Подшипник может заклинить, тогда переключение скоростей будет невозможным.

Подшипник первичного вала

Но не всегда звук свидетельствует об износе подшипника. Если вы услышите свист, то элементу просто не хватает смазки. Нанесите немного ее внутрь корпуса подшипника (сделать это можно с помощью шприца). Многие автолюбители рекомендуют вываривать деталь в литоле. Звук после этих манипуляций пропадет.

Что является причиной скрежета на АКПП и АМТ

Шум в автоматической коробке переключения передач может исходить из-за изношенных подшипников и шестерен.

Если вы близки к этим цифрам, то лучше всего отогнать автомобиль на станцию технического осмотра, где вам проведут полную диагностику КПП.

Также осмотрите корпус актуатора и запчасти, расположенные внутри него. Они должны быть без видимых механических повреждений.

Что делать

Чтобы не попасть на дорогой ремонт, необходимо правильно диагностировать поломку. Если проблема все-таки в коробке переключения передач, ее следует срочно решать.

При условии, что на вашем автомобиле установлена МКПП, ремонт можно производить самостоятельно, опираясь на инструкцию по эксплуатации авто.

Можно ли ездить на машине, если хрустит или появился скрежет КПП

Любой механизм требует, чтобы за его правильной и стабильной работой следили. КПП — не исключение. Если появился посторонний шум, его необходимо немедленно диагностировать и устранять.

Даже небольшая поломка может привести к серьезному ремонту. Не оставляйте все на самотек.

Владельцы этого авто с АМТ нередко сталкиваются с неполадками в работе робота. Основные неисправности:

Отмечаются и иные симптомы. Но основными являются указанные выше. Они требуют диагностики и ремонта в автотехцентре.

С хрустом включается задняя передача

Не включается скорость на коробке

Горит значок шестеренки

Следует проверить проводку и предохранители. Иногда найти и устранить такую поломку удается своими силами.

Ремонт своими руками

На время избавиться от проблемы помогает кратковременное снятие клемм с аккумулятора. При повторном запуске двигателя индикатор на приборной панели может исчезнуть. Пользоваться таким автомобилем можно. Но в разумные сроки лучше сделать диагностику робота.

Машина не заводится, нагревается и не едет

Обычно это следствие выхода из строя актуатора сцепления. Эта дорогая деталь не подлежит ремонту. Если диагностика установит поломку, элемент придется заменить.

Если неприятность случилась в пути, нужно на время заглушить мотор, чтобы дать трансмиссии остыть. После автомобиль может ехать нормально, а значок на приборке гаснет. Но это – лишь временное явление. Пользоваться таким авто нельзя. Это опасно. Коробку может заклинить на скорости. А это способно привести к аварии.

Авто дергается при трогании с места

Если Granta дергается при трогании с места, значит, сцепление выключается не полностью. При этом часто возникает треск. Это указывает на неисправность механизма переключения передач или электрического привода выключения сцепления. Могла выйти из строя диафрагменная пружина этого узла. Чтобы устранить дефект, необходимо заменить сломанные детали.

Не нужно пытаться самостоятельно прошить или отремонтировать робот. Исключение – замена масла в АМТ, предохранителей, очистка проводов и контактов или считывание ошибок.

Новичок

Начинающий

Опытный пользователь

Элита

null написал:
Обратил внимание, что после пуска на холодную со стороны моторного отсека слышится хруст, но не металлический, а такой мягкий похож на рокот, но довольно громкий. При небольшом нажатии на сцепление пропадает и с прогревом не появляется больше. Что бы это могло быть

Администратор

Ветеран

Я про рокот на холостых скажу следующее. Тарахтеть на холостых может как выжимной подшипник, так и задние подшипники первичного и вторичного вала. У себя на холодном двигателе тоже такое замечаю (всмысле рокота или тарахтения коробки), пробег 900. Но эта проблема с 2000 года или даже раньше. на старой своей десятке излечил заменой обих подшипников задних на первичном и вторичном валу и выжимного, это комплексная проблема. Но и нет гарантии, что это поможет. К примеру наа десятине проехал 8 тысяч на торохтящих, и когда мне это надоело, заменил все сразу. Но эффекта это дало примерно 2000 километров, потом та же история. Это я бы сказал болезнь, которую автоваз лечить не планирует никогда.

Начинающий

Алекс прав это выжимной. На счёт хруста с 1 на 2 замена масла не поможет. Что бы ни писали ВАЗовцы данная болезнь была всегда на кпп от ВАЗа, решается просто. Нужно с 1 на 2 не переключаться сразу, а немножко сделать паузу дабы синхроны начали вращаться как нужно, затем уже включать 2. Эта херня у меня ещё на 99 2001 года, коробка в идеале. Да и с самого начала эксплуатации нужно было поменять масло на более приемлемое (Mobil, Motul) а то тут начинаешь пить "нарзан" когда почки отвалились. У данных масел индекс задира самый маленький, коробка прослужит дольше.

Начинающий

На пробеге 25000 появился хруст в коробке при включении 2-й передачи (проявляется при скорости движения больще 30-40 км/ч, т.е при хорошо раскрученной 1-й или при торможении двигателем (с 3-й на 2-й переключалось с трудом и с дичайшим звуком просто) Во время ТО-3 было обращено внимание ОД на эту проблему - в итоге по гарантии поменяли "шестерню КПП 2115-1118 1-2-ой передачи". Проблема вроде как исчезла. Сейчас пробег 35000км, и после нескольких интенсивынх разгонов (переключении 1-2 в районе 5000 об/мин), хруст при включении 2-й передачи стал проявляться снова, и прогрессировать.

Подскажите, в чем может быть проблема? Что делать, снова к ОД? Может быть замены шестерни недостаточно? Буду признателен, если кто-нибудь посоветует в Мск толковый сервис из ОД.

Начинающий

В дополнение к описанной ниже проблеме, стало буксовать сцепление. Заметил около 100км назад, на 4-5 передаче, газ чуть больше половины – обороты растут, а машина не ускоряется. Сейчас уже практически на всех передачах такое. Что это может быть? Пробег 40000км, для естественного износа еще рановато, могло попасть масло на фрикционные накладки (слышал, что такая проблема имела место быть)
Помогите, пожалуйста.

Элита

Ветеран

Начинающий

Отпишусь о проделанных работах.
Да, сцепление оказалось сгоревшим. В выходные у ОД поменяли сцепление + потом еще маховик.
По коробке – поменяли муфту 1-2 передачи. Все работы не по гарантии. Теперь все работает переключается как на новой, и педаль сцепления заметно мягче стала.
Есть вопрос, у ОД после ремонта коробки залили масло Liqui Moly п/с 75W-90(как кстати, норм масло, зимой не будет проблем?) , при этом в накладной в заказ-наряде указано количество 3,5л. Если не ошибаюсь, на тросовой МКП заправочный объем меньше 3л?

Читайте также: