X20xev проверка лямбда зонда

Обновлено: 04.02.2025

Лямбда-зонды (лямбда, датчик кислорода) - описание, проверка

Самыми важными условиями работоспособности датчика содержания кислорода в выхлопных газах являются:
1. Обеспечение герметичности выхлопного тракта и непосредственно места установки
датчика. При замене вышедшего из строя датчика О2 следует смазывать его резьбу
специальной токопроводной смазкой для предотвращения заклинивания резьбового соединения. Не стоит применять для этого стандартные смазки, т.к. они не являются токопроводными, а резьбовая часть датчика является для него эл.контактом. Некачественный контакт (или контакт с большим сопротивлением эл.току) приведет к неправильной работе лямбда-зонда. В некоторых конструкциях предусмотрена установка герметизирующей шайбы. Чаще всего эти шайбы являются одноразовыми и при демонтаже датчика подлежат замене.
2. Считается недопустимым попадание на корпус датчика тормозной или охлаждающей жидкости и других реактивов. Не следует применять для очистки его поверхности какие-либо растворители и активные моющие средства.
3. В связи с малыми рабочими токами, должны быть обеспечены надлежащие контакты в разъемах соединений эл.цепи и проводки датчика О2.
4. Существенно снизить ресурс лямбда-зонда может применение топлива, в состав которого входит высокое содержание свинца (эт.бензин).
5. К выходу из строя датчика может привести перегрев его корпуса. Перегрев может произойти из-за неправильно установленного угла опережения зажигания или сильно переобогащенной топливной смеси. В свою очередь, топливная смесь может быть переобогащена из-за забитого воздушного фильтра, неисправного регулятора давления топлива в системе, неработающего датчика температуры охлаждающей жидкости и др.
Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает напряжение выше порогового (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах. При высоком уровне кислорода датчик О2 снижает это пороговое напряжение ECU. При этом, важным параметром является скорость переключения датчика. В большинстве систем впрыска топлива О2-датчик имеет выходное напряжение от 40-100мВ. до 0.7-1В. Длительность фронта должна быть не более 120мСек. Следует отметить, что многие неисправности лямбда-зонда контроллерами не фиксируются и судить о его исправной работе можно только после соответствующей проверки.

Проверку работоспособности датчика О2 лучше всего производить с помощью осциллографа. На Рис.3 показан сигнал нормально работающего лямбда-зонда на прогретом двигателе, работающего на ХХ. Здесь и далее умышленно показаны только амплитудные характеристики сигнала, т.к. временные параметры на разных системах и двигателях могут иметь существенные различия.
Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать опытному мотористу

в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание в выхлопных газах СО.
На Рис.4 показан выходной сигнал еще работающего, но изрядно послужившего и практически забитого датчика О2. Данная осциллограмма зафиксировала падение амплитуды выходного сигнала ниже 0V, что говорит о неисправности датчика О2.
Данная неисправность датчика чаще всего

фиксируется системой самодиагностики и на приборной панели загорается лампочка "CHECK ENGINE", которая сигнализирует о неисправности. На Рис.5-8 показаны осциллограммы типично неисправных О2.
На Рис.5 представлена наиболее распространенная "болезнь" датчиков содержания кислорода в выхлопных газах, которая выражена в замедленной его реакции. Время фронта сигнала (t) значительно превышает 120 мСек. Данная неисправность датчика неминуемо вызывает увеличенный расход

топлива и заметное снижение динамики автомобиля, а система самодиагностики ее не зафиксирует, т.к. данный параметр не отслеживается контроллером. На Рис.6-8 показаны осциллограммы "замерзших" О2, неисправности которых не фиксируются контроллером, т.к. амплитудные значения сигналов не выходят из заданного для них диапазона.В большинстве систем впрыска топлива неисправности датчиков могут быть зафиксированы только при выходе их сигнала из этого заданного диапазона.

Чаще всего это 0-1В. Таким образом,однозначно фиксируется только полное отсутствие сигнала и его минусовое значение, в этих случаях ошибка индицируется лампой "CHECK ENGINE". Однако,
следует заметить, что в некоторых ECU предусмотрена возможность диагностики и обнаружения неисправности по косвен-
ным признакам (соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др.).

В этих случаях индикация "СЕ" может быть включена. При обнаружении неисправности О2-датчика, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала на оборотах обычного Х.Х.+1200. Щуп осциллографа необходимо подключать к сигнальному проводу О2 не отключая датчик от контроллера.

На Рис.10 показана схематика разъемов, которые чаще всего встречаются с распространенными датчиками содержания кислорода в выхлопных газах. Цветовая маркировка проводов, разъемов (и их конструкция) могут различаться и зависят от предприятия (фирмы) изготовителя конкретного датчика или автомобиля. Однако замечено, что сигнальный провод О2 чаще бывает более темного цвета, чем его подогревателя. Цветовая маркировка проводов подогревателя датчика, чаще всего бывает одноцветной (часто белого цвета), но отличной от сигнального провода.
В заключение хочу отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с катализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен на выхлопном тракте до катализатора. В этом случае катализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продляя срок службы катализатора. Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя катализатор на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может быть дороже стоимости нового катали затора вместе с О2.
Бесконтрольность датчика О2 может привести к его полному разрушению, а ведь его основу составляют !керамические! пластины. Самым серьезным следствием отключенного лямбда-зонда может стать вышедший из строя двигатель, т.к. на многих автомобилях из-за подрастянувшегося ремня ГРМ (и не только) могут не плотно быть закрыты выпускные клапана в начале обратного хода поршня. В этот момент очень велик риск попадания керамики в камеру сгорания, а чем это грозит догадаться не трудно.
Если вы решили заменить катализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик.
В автомобилях где лямбда-зонд установлен на катализаторе,дело обстоит еще сложнее, т.к. О2 контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален катализатор (даже если сохранен О2), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда.
Настоятельно рекомендую проверять работу датчика содержания кислорода в выхлопных газах не реже одного раза через каждые 5000-10000 км. пробега автомобиля. Решением данной проблемы контроля может стать установленный на приборной панели индикатор работы лямбда-зонда.

Всем привет, кто ещё меня читает. Сегодня речь пойдёт о лямбде, будет МНОГО БУКАВ, поэтому кому не интересно, можно даже не начинать читать.

После зимы появилась проблема с лямбдой, временами начала появляться чек двигателя и расход порой доходил до 20 литров по городу в спокойном темпе. Самодиагностика выдала ошибку 44 "ЛЗ низкое напряжение". При проверке осциллографом, в целом лямбда была рабочая, вопрос только остался насколько она ещё "живая". Появлялась ошибка так же временами, когда едешь с педалью в пол или долгое время в спокойном режиме, могла и потухнуть со временем. В основном ошибка загоралась и не потухала во время езды, после того как заглушишь и через небольшое время заново завожу, ошибки снова не было.

ПРОВЕРКА ЛЯМБДЫ
Проверять можно 3 способами: осцилографом, анализатором СО или мультиметром. Последнее думаю самый точный способ.
Проверка мультиметром. Порядок проверки простой — устанавливаем на мультиметре показания в 2000 миливольт и подключаемся к чёрному проводу лямбды и к массе авто. В идеале показания должны быть от 0 до 800 или даже 900, если же показания в районе 60-400(как было у меня) или к примеру 0-500, значит лямбда уже на исходе, если постоянные показания 449 — лямбда исдохла.
Для примера видео снял уже на новой лямбде

ПОВТОРЮ ЧТО ДАННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ МОТОРА C20NE, НА ДРУГИХ МОТОРАХ ОНИ МОГУТ ОТЛИЧАТСЯ.

Для не вникающих ранее в этот вопрос поясню — принцип работы лямбды у всех один и тот же, разница только в резьбе, количестве проводов(от 1 контактных без подогрева до 5, если не ошибаюсь) и в диапазоне показаний. К примеру заводской для C20NE имеет 3 провода(с подогревом соответственно) и с диапазоном измерений от 0 до 900 миливольт. Таки же характеристики имеет и лямбда с ВАЗа, единственное отличие — это 4 провода у ВАЗа, вместо моих 3-х.

ЗАКУПАЕМСЯ
Для начала конечно купил лямбду ВАЗ 0 258 005 133 и разъём для подключения(чтобы в дальнейшем можно было быстро заменить и ничего не резать\паять). Кстати сам разъём найти было очень проблемно.

OFFLINE USB

сегодня менял себе этот девайс старый решил забрать домой и вскрыть .

думаю не я один хотел глянуть что у него внутри .

не то что-бы чем-то помогло а просто любопытство убить

сменил я его из-за лампочки чек инжин периодично загорающейся на ходу и горящая ещё 2\3 секунды после заведения двигателя (новый зонд ещё проверить не успел на дороге но когда завёл пробно после замены лампа так и горела 2\3 секунды не знаю может надо ошибку скинуть пишут разное . дорога покажет точнее) хотел попутно узнать у тех у кого дох этот датчик не заметили ли такую фигню . едите на оборотах в рай-оне 2-йки на 3 или 4 передаче если загорелась инжин то горит постоянно заметил 100%-тно что если раскрутить до 4-ки и потом плавно спускать обратно обороты то так и горит а если раскрутить и газ отпустить то машина поедет накатом тормозя движкой при этом расход по нулям как токо будет она сразу потухает .

как проедусь отпишусь помогла ли замена .

OFFLINE Ytm

Ну на самом деле внутренности не секрет Но фоток именно разобранных датчиков не много, спасибо

OFFLINE USB

УРА проблема лямбды решена с 9 до 12 сегодня не вылезая из\за руля ниразу не вспыхнул чек

машина стала приёмистее процентов на 30 точно . в разгоне точно есть прирост в натяжку на повышенных передачах не трясёт движку вообще очень доволен что поменял тот артифакт который был ввинчен наверное ещё на заводе.

OFFLINE USB

кому интересно сегодня нашёл ещё одну возможную неисправность (возможно мой случай единичный ) может поможет кому либо в определении неисправности .

как ни странно мне приснился сон что едит машина и у неё искрит глушак искрами очень похожими на короткое замыкание в электрике . тогда то я и догадался просто звякнуть корпус ЛЗ и массу авто . (лямбда 3 контактная ) и о ужас контакта небыло . представляете себе шевелиш штаны выхлопной системы контакт появляется я чуть не офигел там на стольких болтах эти штаны весят что просто не вериться однако факт . и в движении когда подпрыгнеш на кочке и загораеться чек не с того не с сего терь стало ясно почему . купил металлический хомут и подсунул под него кусок провода поджал и на хорошую массу тоесть под клемму акумки минусовую.

OFFLINE Иван Клименко

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega В 1994 МКПП X20XEV круиз, ксенон и кожа, потихоньку фарширую, а вообще мечта это рестайл
Имя: Иван Клименко

УРА проблема лямбды решена с 9 до 12 сегодня не вылезая из\за руля ниразу не вспыхнул чек

поскажи пожалуйста , я тоже решил поменять сей девайс , приехал домой, решил не медлить и полез под машину, срезал фишки как в инструкции достал зонд и. , а провода по цвету разные, на зонде белый белый черный, а от машины тянуться кричневый коричнево-синий и красно-синий, и ума не приложу че теперь делать, пожалуста очень нужна ваша помощь

OFFLINE USB

тут всё довольно таки просто если разобраться с начала и до конца .

на новом зонде два белых это подогрев . идешь на машине 2 провода идущих вместе как акустический провод как бы спаянные изаляциями меж собой (у меня так было ) это питание зонда а если точнее плюс и минус которые дают напряжение только на работающим движке (выяснить их можно ещё так . тыкаеш на прозвонке мультиметром (когда он пищит когда коротиш щупы) в массу машины и вторым ищеш на каком проводе запищит это будет масса потом заводишь авто и переключаеш мультиметор на измерение постоянного тока и одним щупом тыкаеш в ту самую массу что ты нашол прозвонив провода а вторым ищещ тот на котором появился плюс при заведении авто должно показать +12 с чем то или +13 не суть . вобщем их сажаеш на белые контакты датчика (плюс и минус) и естественно чёрный провод датчика это сигнал этого датчика его надо соединить с оставшимся проводком который идёт в мозги машины и у меня был убран в экран (как у теливизионного кабеля) если потянуть из гофёрки то он там во второй изоляции и между лежит минусовый проводок просто он не выведен в фишку .

если поможет то датчиковый контакт в колодке мозгов (моих у меня Motronic 1.4.5. ) №28

цвета у на моём контроллере впрыска -

полюбому советую прозванивать а не лепить просто цвет-в-цвет
и ещё рекомендую проверить прозваниваеться ли масса вкрученного датчика с корпусом ! (у меня не звонилась кидал отдельно)

OFFLINE Иван Клименко

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega В 1994 МКПП X20XEV круиз, ксенон и кожа, потихоньку фарширую, а вообще мечта это рестайл
Имя: Иван Клименко

тут всё довольно таки просто если разобраться с начала и до конца .

если поможет то датчиковый контакт в колодке мозгов (моих у меня Motronic 1.4.5. ) №28

цвета у на моём контроллере впрыска -

OFFLINE USB

всю инфу что смог перечитать из интернета везде говорят "без разници" сам пробовал подключить "так" и "сяк" тоже разници не увидел :-) можеш тоже попробовать так и сяк может у тебя будет :-)

а так разбирая зонд я понял что сигнального отвода подогрев никак не касаеться и массы тоже так что ему должно быть фиолетово . это же просто что-то на подобии резистора фарфорового который пропуская ток грееться за счёт собственного сопротивления.

OFFLINE Ytm

Guest_posthum_*

Господа одноклубники. Прежде чем сделать самому, спрошу у вас, вдруг кто-нибудь уже колхозил Итак. Есть ЛЗ, на котором помят колпачок. Тот который снаружи, а не внутри выпуска. То есть сама керамика целая. Думаю, провода просто замкнули на корпус, или между собой. Вопрос такой: никто не пытался разбирать? Какая там процедура? ЗЫ. Высказывания типа "да забей и купи новый" считаются за офф. Спасибо.

OFFLINE Trash

OFFLINE SERG_SURGUT

Менял на днях лямбду. По виду конструкция не разборная. Так что шансов думаю маловато. если не разобрать то собрать обратно

OFFLINE vitas

OFFLINE AWD

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B Caravan, 1998, МКПП, Х20ХЕV
Имя: Александр

Не взирая на выводы из этой статейки от себя добавлю, что раз 10 на разных авто промывал погибшие ЛЗ в ортофосфарной кислоте. Половина из которых оживала. На сколько оживало не могу сказать, за неимением статистики.

Guest_posthum_*

Менял я их сам неск. раз.

Ещё раз повторяю повреждена ВНЕШНЯЯ часть. Рабочий элемент целый. Можно ли снять верхний колпак ( куда провода заходят) и как, вот в чём вопрос?

vitas, спасибо огромное за совет. См. пост первый внизу.

Guest_posthum_*

Может кому пригодится. Попробовал я разобрать лямбду. Она тупо неразборная. Можете даже не пытаться. Система совсем не та, что в статье. У нашей лямбды провода металлический патрон с проводкой просто залит керамикой, и сам элемент - не напыление под верхним колпачком, а пластинка (3х3мм), вставленная в керамику под верхним колпачком. Контакты обеспечиваются настолько мелким проводником, что их и разглядеть-то не удалось. Короче - в мусорку.

OFFLINE Trash

Ч.Т.Д.

OFFLINE bass-79

OFFLINE Sergiy

Сегодня поменял лямбду, поставил от ВАЗ 2110. Правда електронщик замутил плату-переходник, все обойшлось в 50$. Прикол в том, что если со временем она (лямбда) и здохнет, то можна будет снова поставить от ВАЗа.

OFFLINE rubin316

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.

Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха – это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
Изолятор изготовленный из керамики;
Уплотнитель в виде кольца;
Проводники;
Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
Контакт;
Керамический наконечник;
Электрический нагреватель;
Отверстие для выпускного газа;
Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные;
2. Двухпроводные;
3. Трехпроводные;
4. Четырехпроводные.

Все вышеперечисленные лямбда зонды бывают узкополосные и широкополосные.

Основные причины неисправностей лямбда-зонда и последствия его поломки

После того, как мы определились с понятием и особенностями работы датчика кислорода, можно сделать вывод, что он играет ключевую функцию в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Так что же может привести к поломке лямбда зонда и выхода его из строя? Существуют два аспекта в этом вопросе: внешние факторы и внутренние о которых читайте ниже.

Протекание в корпус датчика охлаждающей жидкости или же тормозной;
Уход за датчиком средствами, которые не предназначены для таких целей;
Некачественное топливо с чрезмерным содержанием свинца;
Перегрев датчика, который также случается при использовании плохого топлива.

После того, как лямбда зонд вышел из строя ваш автомобиль начнет подавать определенные признаки:

Существенные рывки при движении;
Чрезмерные расход топлива;
Плохая работа катализатора;
Плавающие обороты двигателя;
Излишки токсических отходов в отработавших газах.

Серьёзность всего вышеперечисленного должна наталкивать водителя на проверку лямбда зонда практически каждые 10 тыс. км. Его полная замена желательна после каждых 40 000 км пробега.

Проверка лямбда зонда с 4 проводами тестером. Методы проверки ЛЗ

Итак, мы подошли к тому вопросу, который волнует каждого автолюбителя: как же проверить датчик лямбда зонд в домашних условиях? Для этого вам понадобится обычный тестер (мультиметр) или вольтметр.

Первым делом необходимо прогреть двигатель, после чего произвести замеры сопротивления на проводах подогревателя. Как правило, это два белых провода полярность между которыми можно не соблюдать. Нормальное сопротивление между ними должно равняться от 2 до 10-ти Ом. Если это значение другое, то следовательно датчик неисправен.

Идем далее. Теперь нужно минусовой провод тестера подключить на корпус двигателя. При этом плюсовой контакт подключите к сигнальному проводу самого датчика. Как правило это будет черный провод. На прогретом двигателе нажмите на педаль газа и наберите обороты до 3000 об/мин. Удерживайте педаль в этом положении около трёх минут. В это время производится прогрев лямбда зонда. Теперь вы можете проверить включение датчика кислорода.

Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) детали должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта. За каждые прошедшие 10 секунд времени датчик должен включаться около 10-ти раз. В тех случая когда тестер будет показывать 0,4-0,5 вольта и не будет производиться включение, то можно сделать вывод о неисправности лямбда зонда.

Также вам нужно знать о том, что при резком нажатии на педаль газа тестер должен показывать напряжение около 1 вольта. При резком отпускании педали – ноль вольт.

Читайте также: