X20xev низкое напряжение дмрв

Обновлено: 29.01.2025

Размышления по ДМРВ на X20XEV

Всем привет!
Я тут намедни задался вопросом по работе ДМРВ и как он (его работоспособность и показания по ОП-КОМу) влияет на работу двигателя, динамике и т.п.
Почему решил прошерстить этот вопрос.
Да вот заметил, что когда двигатель прогрет (еду по трассе, т.к. по городу не могу особо сравнить - не те скорости и расстояния, как по трассе), то динамика становиться какой-то "вялой", как будто ему бенза не хватает и сильнее "тапку" надо давить.
Форсунки промывал в прошлом году. Подсосы в этом году проверял- нету. Дроссель тоже обслужил в мае этого года.
Двигатель заводиться с пол оборота (тьфу. тьфу. тьфу) что холодный, что горячий. Обороты на ХХ - 860 и не плавают. Ошибок по ОП-КОМу нету (по двигателю). А вот свечи - белые!?
Вчера почитал про показания для исправного ДМРВ и стал смотреть свои.
1. На вкладке X20XEV: Напряжение на ХХ - 0,36 v, расход воздуха на ХХ - 6,6 кг (и с прогревом двигателя уменьшается до 5,5 кг) причём. показания по расходу
воздуха практически не реагируют на прогазовку?! Пишут, что надо смотреть на X18XE - так и сделал.
2. На вкладке X18XE: Напряжение на ХХ - 0,16 v, расход воздуха на ХХ - 10 кг ( с прогревом показание не меняется) и плавно растёт с прибавлением газульки. При
2000 об./мин. - где-то 22 кг показывает.
Показания температуры забора воздуха адекватные.

Кстати. На обеих вкладках при включении зажигания напряжение - 0 v (что странно, т.к. по Автодате должно быть напряжение!?)
При движении на скорости если чуть резче нажать на педаль газа двигатель с замедлением реагиует .
Когда скинул фишку с датчика - двиг захлох.
P.s. Такой ещё вопрос - как по ОП-КОМу определить расход топлива на ХХ. Там есть только показания в %. У меня 2% (иногда "прыгает" 1-2%)
Может его (ДМРВ) промыть, как в инете пишут?!

Да, забыл написать - проверял недели 2 назад давление топлива в рампе. Такие же, как и 2 года назад (когда машину покупал).
1. Зажигание включено - 2,9 бар
2. На ХХ - 3.2 бар и на прогазовку не "проседает".

Всем привет!
Я перерыл кучу ссылок в инете, есть там и такой же вопрос, который и меня интересует - но ответа на него пока не нашел.
В ОП-КОМЕ есть диагностика расхода топлива и она в %
А как это "перевести" в л/ч или в л/100 км?!
Что это за процент и от какого параметра он "отталкивается"?!

Ну с подсчётом расхода большой сложности нет, нужно узнать диаметр отверстия форсунки, давление есть,время с учётом оборотов тоже. Остается найти в интернете соответствующие формулы и подсчитать. Хотя цифры и так известны - там, где есть БК,они выводятся на экран.

Первый и самый главный вопрос - искать и решать проблемы подсосов. Я так ездил пока не обнаружил соскочившую вакуумную трубочку. До этого нашел подсос в прокладке между двумя частями впускного коллектора.

Как проверить подсосы?
Нужен дымогенератор с компрессором или же просто курильщик+кусок шланга+защитная крышечка от ДМРВ из магазина или СТО.
С первым вариантом понятно, нормальный диагност всё это имеет и проверит подсосы.
Второй вариант так сказать "экспресс-диагностика". Берется защитная крышечка от ДМРВ и в ней делается отверстие под шланг. Шланг вставляется в отверстие и герметизируется. ДМРВ снимается и в соединительную гофру вместо ДМРВ вставляется наша приблуда (диаметр крышки почти идеально подходит к диаметру гофры). В шланг надо пустить сигаретный дым или ещё лучше от кальяна. Подсосы сразу покажут себя, выпуская дым, будто избрали нового Папу. А там уже дальше все понятно.

ПРивет! Вот с профессиональным дымогенератором ты всё верно написал, а вот когда перешёл на самоделку - тут не дописал! На самоделке ведь тоже нужен "компрессор"! Без давления не выявить подсоса!
Я себе сам сделал "дымогенератор" (брал пример с интернета).
У жены выпросил небольшую (где-то до 1 л) пластиковую ёмкость для пищевых продуктов с герметичной крышкой (там ещё защёлками притягивается она к самой ёмкости). Затем берём 2 соска от бескамерки. Сверлим ступенчатым сверлом (или кто-как умудриться. ))) ) с 2-х сторон пластмассовой ёмкости по одному отверстию. Вставляем с одной стороны сосок с ниппелем, а с другой второй ставим, но уже ниппель выкручиваем.
Вот там, где ниппель остался - туда шланг от компрессора для накачки шин прикручиваем, а который без ниппеля - туда шланжик подходящего размера (и далее он пойдёт в систему).
Поджигаем сигарету и вставляем её в сосок внутри пластмассовой ёмкости и быстро закрываем крышку. Включаем компрессор подкачки шин.
Сигарета "выкуривается" сек. за 30, но в принципе всё можно разглядеть под капотом.
Думаю, что при проверке надо приоткрыть дроссель хоть за тросик (у кого он есть), чтобы быстрее дым везде по системе прошёл. :wink:

А вот теперь добавлю "побочные" няшки от моей процедуры по этой теме!
Я заправляю авто за счёт фирмы, хоть и по своим нуждам больше катаюсь. Раньше между заправками было меньше дней, чем сейчас (где-то на 2 дня разница) - это уже радует!
Далее. с данными процедурами была проведена диагностика узла ДПРВ (он меня зараза. уже достал каждый день загорающимся чеком). Пошевелю проводку возле штекера - дальше нормально катаюсь. Но это ведь не нормально!?
Снял разъём и решил его тоже промыть (и маму. и папу на датчике).
Немного отступления: на днях купил карбклинер (очень задёшево - 160 руб. большой баллон) Подумал, что он не такой эффективный, как баллон за 500 руб. (так и вышло), но зато скорее всего он и не так агрессивен будет к промывке различных контактных групп и т.п. (да и для промывки ДМРВ тоже, ИМХО)! На "папе" вроде контакты были в норме ( не загрязнены), а вот на фишке. вау - "зелень" сплошная! Я в 3 захода всё это отмывал почуть.
Зато и результат "на лицо" - специально сразу не написал, т.к. решил протестить несколько дней. Ни разу после этого не загорался чек по ДПРВ!

та паставь ты январь 5.1, сразу решиш все проблемы 20хев .
1. будет новая проводка
2. не будет расходомера, будет ДАД
3. не будет дпрв, он ненужен
4. будет нормальный дросель с леганзы без проблем с рхх
5. ну и ехать будет на порядок лучше.

OFFLINE USB

у меня накрылся ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) все симптомы (тупость в разгоне провалы ХХ неудобство при движении на ХХ и тот факт что на сервисе влили масла выше отметки МАХ несильно выше но оно плеслуло на датчик и засалило все патрубки до самого фильтра воздушного масло откачал капильницей-сечас вроде норм)

читал форум вникал в суть работы датчиков искал способы проверки нашёл то что между 2и4 ногой должно при подключенном датчике быть напряжение что-то вроде 0,7-1 на ХХ а при давлении на газ увеличиваться

померил я свой датчик никаких изменений 0,07 вроде как это почти обрыв газуеш никакого эффекта .

поехал взял в нормальной фирме (нормальной в плане что если что не устроит они вернут деньгу) не оригинал МАРСО

поставил померял напругу что то около 1,5в на хх газанул тросиком меняеться достаточно шустро доскакивает вроде до 6в сел горит лампа чек . заглушил завёл горит заглушил скинул клемму подождал накинул завёл погасла . обрадовался как ребёнок ))) проехал метров 10 колбасит так что даже ручка переключения передачь из рук наровит выпрыгнуть нахер заглушил пошол снял новый воткнул старый сел завёл горит чек но работает стабильно снова обрадовался пошол мерять напругу на клеммах и увидел что я забыл воткнуть фишку в датчик (!) воткнул . движок тряхнуло и далее работает стабильно поездил минут 15 снова расколбас . скинул фишку всё в норме . воткнул новый . пошол посмотрел в салоне мультитроникс . (он не откалиброван на показ расхода кажет неточное значение но я всё-равно вижу когда включаеш к примеру обогрев заднего стекла он кажет расхода больше . ) без датчика кажет расход 1,4л\ч на ХХ с моим старым датчиком 1,3л\ч а вот с новым резко (не меняя оборотов) 4,8л\ч

подумал что очень жёстко . вынул фишку уехал домой совета просить.

везти назад датчик ?

он меряет номано ! но вот походу не для моего движка он на 3-х литровый думаеццо (тупая мысль но выскажу может поставить в разрыв резистор подстроечный-проволочный и вывести своё значение?)или там какой нить алгоритм есть импульсный ?

советуйте что делать пока есть время обменять . ах да обмен думаю займёт месяц ((((

OFFLINE Sergiy

Я думаю что он то меняет значения но не так как надо. И вообще отосительно ДМРВ, очень много людей покупают дешевый новый а потом практически не у кого толком не работает. Это выброшеные деньги. Я покупал б/у оригинал, за ценой немножко ниже самого дешевого нового, и наступило щастье. уже почти год и все супер. Поймите, это дорогой, сложный, хрупкий датчик. дешевым он быть не может. Едьте на шрот поставте, попробуйте. покатайтесь пару дней. И вообще этот датчик вечный, так как физически в нем ничего не изнашивается. и умирает он от механических повреждений (он хрупкий), или от загрязнения. если на него попадало масло, попробуйте продуть аэрозолем для чистки карбюраторов (но не в коем случаи не протирайте, поламаете, там очень хрупкие стекляшки стоят). Если колбасит мотор, и когда отключаешь ДМРВ все нормально, то это не обязательно он. при отключении ДМРВ отключается лямбда, соответсвенно причина может быть в ней.

OFFLINE Alexa_tech

При отключении ДМРВ не отключается лямбда - наоборот, мозги двигателя начинают по ней регулировать смесь. просто при отсутствии сигнала с ДМРВ мозги переходят на приготовление смеси основывая на положении дросселя и температуру воздуха в 20 гр.
у меня такая же фигня - дмрв немного завышает показания- растет расход и машинка туповата. я просто снял фишку с него и пока езжу так. есть мысль попробовать нитяной датчик от волги - принцип тот же, есть от сименса для волги (точнее наши содрали полностью с сименса) - очень хочеться посмотреть на показания датчика.
Насчет "вечности" ДМРВ - это не правильно - он портиться от внешнего воздействия - остатков пыли после фильтра и пр, масло на нем - почти смерть для нитяного и верная смерть для пленочного.

Изменено: Alexa_tech, 26 Декабрь 2010 - 09:42

OFFLINE USB

OFFLINE aleksk

В общем господа способ работает..
Заключается в очень простом решении.
ДМРВ показывает на хх ходу показания по расходу объёма воздуха в м3 в час. У меня с родным б/у были 14 кубов, а с китайским аналогом 17-18м3.
При помощи клубня "Fronteravoda" додумались слегка ограничить объём воздуха проходящего через сам датчик с лепестком, не в ущерб производительности всей системы, скажем так.
Короче на сам элемент дмрв устанавливается стальная сеточка со стороны ближней к заслонке . Перед лепестком ставить такую железку нельзя, так как она создаст негативные завихрения перед лепестком, чем введёт мозги в заблуждение.
Я на свой страх и риск, установил эту жестянку-сеточку.
Диагностику сделать на месте не получилось, ну я и выехал, решил проверить боем..
Сначала заводилась она неохотно. Потом стала заводиться как и раньше, но обороты ХХ были необычно низкие около 600-700. тяга стала немного ниже, долго раскручивается.
Я проехал пару км.. , но мне не понравилось ни тяга ни очень низкие хх обороты.
Я остановился на обочине. Достал сам элемент дмрв и кусачками вырезал в сеточке окошко размером ~ 1.5 на 1 см.. Т.е. облегчил проход воздуха.
Собрал, завёлся .. обороты около 900-950 - нормально, как и надо.
Так я и ездил пол дня, пока не сделал диагностику.
Вечерком заехал подключили ОПком, и что мы видим.. всё в норме.. всё прекрасно и показания дмрв в пределах 11-12 кубов вместо 17-18 что показывал этот дмрв до установки этой сеточки..
Фото сеточки приложу позже.
В общем по субъективным расчётам расход, с 14-15 литров по городу, упал на 2-3 литра. Думаю что то около 11-12 литров. Более точные замеры сделаю попозже, потому что не получилось сжечь бак до дна, но расход однозначно стал меньше!
Тем кто хочет уменьшить показания расходометра. Велком. способ работает!
Особо озабоченным расходом такой способ поможет снизить его на литр не менее, если показания дмрв снятые на диагностике выше 10-11 кубов в час.
С ув.

PS: На фото снизу показан принцип. Эта сеточка стала неудачной попыткой
Вторая была сделана сверлом 2.2 мм с более плотным шагом отверстий.

Прикрепленные изображения

Просто все акуели

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

Просто все акуели

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость ~70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая - вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать - тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!

Поделился рецептом, подождал два часа и уже удивляться, что нет ожидаемых восторгов на форуме, никто не комментирует. Это мы просто не поняли, что нам делать-то надо. Ну вот тепрь-то мы поняли, сейчас закомментируем эту тему, зафлудим , так что мало не покажется.

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Просто все акуели

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А если серьезно, то Вы, Fakha - молодец! Пробуете, экспериментируете. Сейчас вряд ли оценят Ваши изыскания, но пройдет время и еще кто-нить попробует и, может быть, скажет спасибо.
Удачи Вам!

Да я из лучших побуждений )))) Сам неделю почти молчал, тестил.
Флудить не надо, а вот СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ПОКАЗЫВАЛ ДМРВ ДО И ПОСЛЕ И ОТПИСАТЬСЯ ПО ОЩУЩЕНИЯМ был бы очень признателен!
С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Извини, Fakha, я один из 43, посмотрел, отметил, но.. последнее время озабочен смертью ТНВД на дизеле, поэтому не отреагировал бурно , прими в виде извинения: молодец, интересное решение + , главное, добился желаемого результата, поздравляю и благодарю.

С ув.
ЗЫ: 43 просмотра. и ни одного коммента, я аж занервничал. мож чё не то написал !?

Fakha',Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Fakha',Молодец!шаришь! а вот не знаю ещё,что такое ДМРВ И где он есть , и где сеточку надо ставить.Не добрался ещё)))Знаю только что это Датчик Массового Расхода Воздуха)))А вот благодаря таким темам узнаю.Я стараюсь не мешать машине ездить.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

К сожалению способ не универсален.
Кстати на зажигалках до 95 года, имхо более простой и надёжный датчик объёма воздуха, чем на эти электронные дмрв после 95 года.

Да какой там шарю, я только учусь.
Но ДАННЫЙ СПОСОБ ПРИМЕНИМ ТОЛЬКО ДЛЯ МОТОРОВ X22XE И X20SE на машинах до 95 года стоит механический датчик объёма воздуха, а не массового расхода воздуха.
С ув.

Вот теперь знать буду)))А то вынес бы весь мозх себе и людям,где оно у меня есть)))

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

дмрв, такие как на вашем авто,в случае необходимости можно подрегулировать там заводом, изготовителем предусматривается такая возможность. заслонка на них стоит с пружиной также можно (если требуется) изменять м3 воздуха.

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Я конечно верю. но вещь то работает!
Короче я бак осушил. Залил 14.7 литров в газпроме. Откатал 83 км по городу, потом звонят кенты, зовут на охоту. я бегом долил 22 литра и уехал в пригород в горы на охоту.
Ну 90-100 км откатал по трассе со скоростью от 60- 120 км. и по горам 10+20-30+10 обратно до дороги, по трассе средняя скорость ~70-80.
С последней заправки в 22 литра проехал 217-397= 180 км и это смешанный и по горам и по трассе и по городу.. В горах первая вторая + пониженная первая - вторая..
При прошлом расходе горючка полностью должна была кончиться ещё на подъезде к городу. а я ещё езжу.
Вот тебе и 11-12 кубов вместо 17-18 м3 воздуха от грёбанного дмрв..
И вот ещё ВАЖНО.
У меня насос щас временно включен через тумблер напрямую от руки,
Так вот я раньше выключал насос и замерял насколько хватает бензина и давления в общем.. ну секунд двадцать - тридцать, короче если не газовать хватало надолго, по сравнению с тем что щас!
Сейчас на хх ходу хватает максимум на сек 10, а если выключить и газануть так ваще сразу провалы идут..
Видать время открытия форсунок меньше чем, когда дмрв показывал 17-18.
Так что, даже, если у Вас показывает 14 м3, смело режьте консервную банку.. подгоняйте, сверлите дырки и настраивайте расход воздуха.
Я далеко. так что даже пивом не возьму
Отдельное спасибо Фронтероводу!
На здоровье дружище! приятно общатся с образованым и энергичным человеком полученый результат это следствие поиска и мгновеного воплощения экзотической идеи в жизнь! душой радуюсь твоим удачам!

Я ещё не достиг такого уровня мастерства.))))Лучше будет для всех и для машины,если я никуда лазить и ничего крутить не буду)))Кроме гаек.Это для продвинутых пользователей. За совет спасибо,я стараюсь все запомнить,по возможности))))

Что ж. интересное решение. Несколько напомнило "обманку" лямбда-зонда, при помощи футорки. Дёшево и сердито.

Fakha,

дарю еще одну рацуху: вместо датчика темп. входящего воздуха вкрути датчик темп. ОЖ . можно использовать свой родной, можно какой-нибудь от инжекторных жыгулей приспособить . теперь на ЭБУ пойдет сигнал не о темп. воздуха, а о темп. металла коллектора
Еще ~ 1 литр бензина вернешь.

немного про другую машинку, но время открытия форсунок меняют: Начнем с того что с чисто потребительской точки зрения эти гидрики имеют право на жизнь. Действительно мотор работает тихо и ровно. И регулировку клапанов можно забыть. Цена вопроса под 5 тысяч. Помните и об этом. Но я привык подходить к техническим вопросам системно. Особенно когда есть проблема. А проблема возникла.. Начнем с того что по какой-то причине возрос расход. Хотя я раз стопицот прочитал инструкцию по установке вдоль и поперек. То есть вроде бы установил все правильно. Но расход не радовал.. А еще у меня есть возможность постоянно диагностировать мотор Сканматиком и даже менять прошивку. Само собой прошивка была заменена, да и не один раз. Сейчас у меня Евро-0 с параметрами написанными под мои требования. Читайте - тюнинг.. Но никак было не победить один параметр. А именно давление воздуха (точнее вакууум) в впускном коллекторе. Согласно теории давление в впускном коллекторе (в ресивере) на ХХ должно быть 240 мм рт.ст. Это в идеале. По крайней мере прилично меньше чем 300 мм рт.ст. Вроде бы параметр сам по себе так себе, но он определяет другой важный параметр. А именно время открытия форсунок. В моем случае давление оказалось аж за 450 мм рт.ст. Что сразу натолкнуло на мысль о подсосах. Которые в принципе были найдены и устранены. Давление упало до 360 мм. рт.ст. Все равно много.. Время впрыска 5,6-5,9 мс.. Расход по городу за 25.. Но машина перла как танк (сейчас прет не хуже если не лучше).. Да еще и другой параметр "положение РХХ на ХХ" сходил с ума.. Цифра никогда не стояла на месте. Все время лихорадочно менялась.. Что же случилось когда я все же вернул назад обычную регулировку клапанов? А случилось то что. 1. Упало давление в ресивере до 240-260 мм рт.ст. 2. Как следствие уменьшилось время впрыска до 4,3-4,5 мс 3. Положение РХХ встало как вкопанное. Расколбаса больше нет.. Какие можно сделать из этого выводы? 1. Я вполне серьезно рассчитываю на снижение расхода процентов на 20 (вспомните про время впрыска), что в моем случае, есть внушительные литров 5 топлива. А то и больше.. 2. Принимать решение ставить гидрики или нет каждый сам принимает сам. Я от них избавился. Жаль только потерянные 5000 руб. Но платить за возможность не регулировать клапана повышенным расходом я считаю глупо. Хотя, повторюсь, с гидриками мотор работает реально в стиле "шепчет". 3. Прежде чем ставить гидрики не поленитесь съездить на диагностику и померить параметр "давление в впускном коллекторе".. Запомните его.. И после установки гидриков еще раз проверьте этот параметр. И если давление возрастет (уменьшится вакуум) , то. принимайте решение сами. Где "копать" в случае возросшего расхода я сказал.. Напомню что нормальное давление в ресивере должно быть в идеале 240 мм рт.ст. Нормально прилично до 300 мм рт.ст. Разумеется я описал свой случай. Я вполне допускаю что при установке где-то ошибся в начальной регулировке. Больше там ошибиться негде. Но все же я больше склонен считать что в случае со стандартными штангами вся система имеет конкретную жесткую связь. Нет никаких вольностей. Железо оно и в Африке железо. Система же с гидрокомпенсаторами все же наверное допускает определенные вольности в механических связях. Ну например гидрик не напитался или напитался слишком много, пружины слишком сильные или слишком слабые. Наверное такое возможно. Поэтому я и не настаиваю что гидрокомпенсаторы не имеют права на жизнь. Но настаиваю что эта система довольно чувствительна к внешним каким-то проявлениям типа питания маслом или силы пружин или вообще противодавления выхлопа. Как пример.. А раз система слишком чувствительна, то не считаю что на моей машине она должна быть. Мне и так головняка хватает чтоб еще и эта система привносила какую-то тревогу. Поэтому и говорю что решение ставить их или нет каждый принимает сам.. Но рекомендовать ее я не могу. ©Алексей Соболев

Особенно те, у кого нет ДМРВ. От зависти.

А особенно дураки-инженеры-мотористы из компании Адама Опеля, сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают, дошли уже до того, что фары из пластики стали делать, все вес машины облегчают, какие-то там паршивые сто грамм экономии топлива пытаются выиграть, штаны 20 лет зря просиживают, а тут бац ставишь китайский расходометр, давишь его показания , и сразу счастье на 2-3 литра, без потери я так понимаю динамики
Блин, надо эту феньку чиркнуть руководству Дженерал-Моторс и их акционерам пущай увольняют всё КБ , бездельники!

. сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают

Блажен, кто верует .

Я те могу конкретные цифры показать из прошивок разных лет . причем именно GM, которые вообще ни в какие ворота не лезут. Есть параметры, которые были специально уведены от нормальных значений . и даже видно - для чего это сделано . а есть примеры, когда видно, что цифры накидали просто так от балды, не задумываясь о физике мотора.
Только, боюсь, твою веру это не покобелит . ить так приятно верить во что то большое и незыблемое . особливо, если в предмете, на что направлена эта самая вера, ни хрена не волокешь

То что делает ТС называется "калибровка карты объемной эффективности" . и это в обязательном порядке всегда делается при любом нормальном чип-тюнинге. Правда . ТС это делает на угад . но от этого сама идея не становится абсолютно бесполезной.

А особенно дураки-инженеры-мотористы из компании Адама Опеля, сидят себе в испытательных лабараториях с оборудованием на миллионы евро, все чего-то там расходы воздуха считают, дошли уже до того, что фары из пластики стали делать, все вес машины облегчают, какие-то там паршивые сто грамм экономии топлива пытаются выиграть, штаны 20 лет зря просиживают, а тут бац ставишь китайский расходометр, давишь его показания , и сразу счастье на 2-3 литра, без потери я так понимаю динамики
Блин, надо эту феньку чиркнуть руководству Дженерал-Моторс и их акционерам пущай увольняют всё КБ , бездельники!

Ааа так у Вас же "дизелёк".
Ну некоторые молча завидуют.. )
А я уже 407 км накатал и пока нет признаков конца топливу. Всё приятнее и приятнее от увеличения пробега..)))))

Нормативные показатели датчиков ЭБУ Simtec 56.5 X20XEV

Всем привет. Те, кто озадачились самодиагностикой Вектры Б, имеют в основном очень много данных, которые мало о чем говорят без нормативных показателей и значений датчиков, регуляторов и прочего.
Информация о нормативных значениях датчиков имеется в программе Opel TIS, электронном справочнике по ремонту и диагностике автомобилей Opel.
Так как небольшое количество информировано о том, что есть такое прекрасное ПО, мною поставлена задача выложить клубням и гостям нормативные показатели датчиков ЭБУ Simtec 56.5 применительно к двигателю X20XEV в сводном формате.
Данные будут касаться именно показателей, за которые отвечает тот или иной датчик, контроллер и пр.
Обращаю внимание, что Оп-Ком не всегда корректно может диагностировать некоторые параметры (по опыту форума, например, показания ДПДЗ по Оп-кому на ХХ всегда равны 9%).
Функциональная группа данных и список нормативных показаний представлены в соответствии с теми, которые может продиагностировать Оп-Ком (китайский).
Для тех, кто имеет доступ в ТИС, посмотреть такие параметры можно по: Checking Procedure-Diagnostic Mode-выбираем авто-Engine System-Simtec-Simtec56.5 далее-далее-Non Guided Electronic System Diagnosis-Bxx FGT-B002 Data List

Итак, приведу основные показатели (без всяких иммо и прочего, что не влияет на езду):

1) Battery Voltage - 12. 15В на ХХ
2) Fuel Pump Relay - Active 0V на ХХ
3) TPS Signal (Throttle Position Sensor) - 0,1. 0,9В при включенном зажигании, машина заглушена, потребители выключены. 3,9. 4,9 В, когда педаль нажимается до упора постепенно.
4) Mass Air Flow Sensor - 0,3. 0,7В на ХХ
5) Mass Air Flow Sensor - 9. 19кг/ч на ХХ
6) Coolant Temperature - 1,5. 0,8 В
7) Coolant Temperature - 80. 110 Гр.
8) Intake Air Temperature - 3. 0,5В
9) Intake Air Temperature - 10. 80 Гр.
10) Knock Control - Disabled на ХХ, при небольшой прогазовке быстро меняется на Enabled
11) Cyl.1 Knock Retard - 0 °CA на ХХ. Здесь, и для остальных цилиндров, при нажатии педали газа до упора меняется в большую сторону, прим. до 8 Гр.
12) Cyl.2 Knock Retard - 0 °CA на ХХ
13) Cyl.3 Knock Retard - 0 °CA на ХХ
14) Cyl.4 Knock Retard - 0 °CA на ХХ
15) Secondary Air Pump Relay - на холодную Active, на горячую Inactive. Можно проверить так: Отключаем датчик температуры ОЖ на мозги, будет точно показывать Active.
16) EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation) - 0 % на ХХ. При нажатии на педаль газа значение растет. По моим замерам, ЕГР начинает фунциклить где-то на 1200-1300 оборотов. На нормальном ХХ чек по ЕГР не загорится.
17) Fuel Tank Ventilation Valve - на ХХ 0 %, при нажатии на педаль газа - больше ноля
18) О2 сенсор(ДК) переключается 60-4900мв,с частотой не менее 2раза в сек.,независимо от оборотов.Показания ДК игнорируются,при резком нажатии на газ,при торможении двигателем,и в начале при прогреве.
19)При игнорировании,или активной ошибке по смеси,контур ДК-открыт,лямбдорегулирования не происходит.Во всех остальных случаях-контур закрыт,по обратной связи ДК-ЭБУ подстраиваются базовые значения впрыска,через топливные коррекции.
20) Air/Fuel Ratio - прыгает между Rich и Lean на ХХ
21) O2 Integrator - 114. 165 шагов
22) O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map) - 108. 148 шагов на ХХ. Интересный параметр, показывает единицы топлива на ХХ по среднему показателю, который задействовался ранее (типа банка прошлых данных)
23) O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map) - 78. 178 при средних оборотах двигателя.
24) Desired Engine Idle Speed - 848 RPM
25) Idle Air Control - 40. 53 на ХХ
26) IAC Integrator (Idle Air Control) - 118. 138 на ХХ
27) IAC Adaptation Slope (Idle Air Control) - 118. 138 на ХХ
28) Intake Manifold Valve - Inactive, при нажатии ПГ - Active
29) TPS Load Signal (Throttle Position Sensor) - 6. 16% на ХХ. При нажатии ПГ до упора 70. 96%
30) Ignition / Injection Cutoff - на заглушенную более 85%
31) Simulated Idle Position Switch - на ХХ Active, при нажатии ПГ Inactive
32) Simulated Part Position Switch - на ХХ Inactive, при слабом нажатии педали газа Active, при нажатии ПГ до упора Inactive
33) Simulated Full Load Switch - на ХХ Inactive, при слабом нажатии на ПГ Inactive, при нажатии на ПГ до упора Active
34) Spark Angle before TDC (Top Dead Centre) - 2. 8 СА
35) Injection Pulse - 2,0. 5,0 ms
36) Fuel Consumption - 1,0. 4,0 % на ХХ, при нажатии ПГ более 4%

Читайте также: