Вылетает задняя передача ваз 2106

Обновлено: 04.02.2025

Там есть такие детали как синхронизаторы, так вот, они у тебя полетели, капец им пришёл. Можно разобрать и поменять их, а заодно посмотреть попутно что ещё. Но я лично не советую, сам ты этого не сделаешь, так как задаёшь вопрос, " А ЧТО ЭТО ". Значит будут делать или спецы, или же знающие люди, это всёравно. Им заплатиь надо ? -НАДО, а эта работа стоит денег, и не малых. Но если учесть качество всех деталей, продоваемых в настоящее время, и цену, совсем не реальную этому качеству, так ремонт у тебя будет ЗОЛОТОЙ. С 70х годов у меня прошло через руки машин 30ть и все жигули, несколько иномарок, а так в основном " ШЕСТЁРКИ ", и сейчас она. Я с коробками имел дело, на 4 или 5ти машинах. Одну отремонтировал, и то не на долго. Меняй коробку и не морочь голову себе. Нет денег на новую, возьми Б/ У. Не бойся, договариваешься с продавцом, он её метит своим " значьком" И если она не подходит ты возвращаешь в течении скольких -то дней. Из 5ти случаев я вернул только одну. И машины ходят и по сей день. Когда там стоит родное, заводское это нормально, это одно, а когда там уже замена, это уже" ДЕРЬМО ", с такими деталями. НЕ унывай, УДАЧИ тебе . Конечно тебе выбирать. Это чисто только мой совет, ПРАКТИЧЕСКИЙ.

В коробке передачь есть такая штука называется синхронизатор, я думаю его нужно поменять . А поменять таз на ино, у меня тоже таз, и когда я попадаю в яму на дороге, то моя душа поет, шаровые в несколько раз дешевле, да и работа меньше стоит !

Сначала делашь вид, что это случайно, затем пытаешся обходиться без 3 передачи, а затем - когда в итоге коробка совсем накроется, снимаеш ее и чиниш. Смотри не перепутай последовательность!

У меня друган так и ездил полгода без 3 передачи пока не зае..ало.Потом решил перебрать, перебрал, но передача так и появилась,к тому же пропала еще и задняя.Я ржал

Заменить муфту в сборе и синхронизатор, а шестерню 3 передачи менять если изношена, и заодно еще посмотри муфту 1,2 передачи не изношены ли зубья, если изношены меняй, а то скоро начнет хрустеть.

В общем ребят проблема такая: первая передача иногда свободно нормально включается, а иногда давишь-давишь на ручку, как-бы вбиваешь первую. Вот в пробке стоишь, то нормально включится, то еле-еле забивается.
Подобного рода проблема с задней передачей, иногда нормально втыкается, иногда тоже тыркать туда-сюда приходится. А бывает что втыкаешь заднюю и слышно как жузжат шестерни, при этом перегазовка помогает.
Пробовал применять перегазовку для первой передачи, тоже через раз помогает. Сцепление выжимаю до конца, пробовал с недовыжатым втыкать, при недовыжатом первая даже-даже не втыкается. остальные передачи при недовыжатом переключаются без проблем.
Что может быть с Первой и с Задней?

Поищи ниже на форуме эта проблема уже обсуждалась и не раз. А вообще это болячка вазовских коробок но может быть и проблема со сцеплением что вероятней всего. Сцепление ведёт потому и включить скорость на месте трудновато.

А коробка случаем не пятиступка? У меня подобная проблема появилась при замене коробки с 4х на 5ти ступенчатую. На счёт задней: если она не воткнуласт, то переведи рычаг в нейтральное положение отпусти и снова выжми сцепление, без подгазовок, потом поновой втыкай (это не поломка, а особенность всех ЗП вазовских коробок, даже в какой то книжке по эксплуатации об этом написано) и по мойму на заднюю передачу нет синхронизатора из за этого и не втыкается иногда с первого раза. И на 4ст и на 5ст и на нивах иногда не втыкается задняя. Заднюю передачу нельзя втыкать если машина движется вперёд, даже если ели катится! Ну а первая передача у меня на 4ст всегда нормально втыкалась, а на 5ст я заметил что на месте втыкается отлично, при скорости более 10км в час с затруднением, а выше 20км/ч её просто не воткнуть, сбавил скорость и вошла. Мне кажется это особенность 5ст коробок.

У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.

Мне интересно как у тебя могло выпасть полукольцо если его пока не открутить бугель в котором лежит вкладыш вжизнь даже сециально не вытащить то у тебя просто так собирали двигатель но это еще и возможно при износе этих же колец. Но тут еще есть один нюанс это тот что тут корзина постоянно находится немножко нажата и постоянно крутится выжимной с ней и потому такого большого люфта как ты говоришь быть то и не должно.

Извини, перепутал. Шкив смещался назад. Запамятовал немного. Потом отпишись, что было. Интересно, да и в будущем пригодится, если другая причина.

Я уже поправился, шкив сдвигался назад, при выжиме сцепления. А полукольцо я потом в поддоне нашел, пополам сломаное.

Вчера ездил на дачу, посмотрел, ничего никуда не смещается. (
Плохо включилась 1-ая всего пару раз и задняя пару раз на парковках у магазинов.
Зато заметил ещё инаересное нечто, когда накатом едешь с выжатым сцеплением, например перед перекрестком, когда уже красный догарает, и включаешь 2-ую но сцепление н отпускаешь, то слышно такой звукстранный, типа как например две рублевые монетки прижать друг к другу и пошлифовать(поёрзать друг относительно друга). Как сцепу отпускаешь и продолжаешь движение вроде как пропадает. На других передачах не замечал, но не исключено, может просто тише звук, и я не слышу.Звук идёт как буд-то от основания рукоятки КПП, т.е. гдето очень близко, а не в глубине КПП. Что это?

Было такое,плохо включилась 1-ая и задняя.Ну и потел я в пробке, доходило до того что первая включалась только после того как включишь 4-ую потом 3-ую. Замена сцепления в сборе решила проблему. Но никаких посторенних звукоа не было.

Скорее всего сцепление у тебя не в порядке, давно с ним что-нибудь делалось? Обычно если оно изношено или недовыжимается начинаются глюки с коробкой, и именно с первой и с задней, потому что эти передачи без синхронизаторов, вот они и не втыкаются.

Честно говоря, на сцепление не жалуюсь, ну не считая первой и задней передач. Ничего не проскальзывает, переключается хорошо, педаль нормальная, звуков никаких посторонних нет, не считаю жующе-шелестящий звук при включении второй до отпускания сцепления.

О том что первая передача без синхрона это бред полнейший, задняя да там нет синхрона. Так что я тебе хотел сказать, это серйозно может быть сцепление а точнее корзина, вот у меня было так как у тебя мне говорили что корзина а я не верил тоже скоростя на ходу пальчиком переключались а как станешь да пока воткнешь первую, но меня это достало я таки решился да купил новую корзину Valeo поставил и на тебе счастье пришло первая стала включатся так как и на ходу все остальные и задняя без хруста и перегазовок.Так что решать тебе, но можешь заодно и розобрать коробку и поменять синхроны для большей самоуверености.Так что вот такая канитель скорость не включается думаешь что коробка во всем виновата, а оно сцепление может быть.

И синхрон роль играет и скорее всего мувта с шестернёй разбита,а задняя шестерня она простая прямозубая без синхрона скорее всего тоже разбита,помогает включение через другие передачи.Я когда на убитой четырёх-ступке ездил,я первую через все передачи включал(4,3,2,1),сей-час пяти-ступка перебранная стоит,а привычка осталась(4,3,2,1).

/у меня уже прошла 125 т.км/ вот и пусть работает.
/а так охота 5-ступенчатую/ что мешает? На базе новой, докупи железа и собери.

В общем прибомбил я себе поломаную 5ступку,невтыкается вторая и вылетает пятая, сегодня пытался разобрать,но сразу чтото недопер что нужно будет откручивать и сдергивать флянец эластичной :),короче сьемник не взял, сдернул картер корзины сцепления, поддон снял , ну сразу увидел что на второй синхрон полетел, что дальше еще не знаю, короче вскрытие покажет , разбераю первый раз поэтому не знаю должен ли подшипник первичного вала свободно выдвигаться с валом из картера коробки или нет, у меня он выдвигается миллиметра на 4 наверное. и входит обратно без особых усилий. в общем как в оригинале там посадка должна быть?

разбераю первый раз поэтому не знаю должен ли подшипник первичного вала свободно выдвигаться с валом из картера коробки или нет, у меня он выдвигается миллиметра на 4 наверное. и входит обратно без особых усилий. в общем как в оригинале там посадка должна быть?

В общем сегодня стянул флянец и как оказалось сьемник там вовсе и не нужен был. все легко снялось,единственно тяжко открутил гайку на 30 :), ни какого криминала на 5й чтото я не заметил. вот сделал фотки. кто ни будь что ни будь видит от чего может 5я вылетать?

для увеличения на фотки нужно нажать
как я понял это нового образца детали. ну да. еще ж наверное я не один такой.. в общем конечно же у меня вывалились шарики фиксирующие штоки. ну шарики то понятно они все одинаковые а вот кроме них еще там есть типа бочечки с закругленными концами и разным диаметром, в какой последовательности их ставить и какую куда? :)
блин забыл вот что еще. конечно же передаточное редуктора я своего узнаю . но мне нужно будет купить шестерную на вторичный вал и привод спидометра чтоб это было под мой редуктор, сколько зубьев вообще бывает на самой шестерне со вторичного и какое кол-во соответствует какому передаточному?

Я снова про Нивскую коробку. У нее, как известно, привода спидометра нет, и мне интересно - кроме самого привода мне еще что-нибудь нужно будет, чтоб он работал?

1. ни какого криминала на 5й чтото я не заметил.
2. как я понял это нового образца детали.
3. вывалились шарики фиксирующие штоки. в какой последовательности их ставить и какую куда?
4. передаточное редуктора я своего узнаю . но мне нужно будет купить шестерную на вторичный вал и привод спидометра чтоб это было под мой редуктор, сколько зубьев вообще бывает на самой шестерне со вторичного и какое кол-во соответствует какому передаточному?

1. вот и йа не вижу криминала по 5й. Зацепление со ступицей норм. синхрон норм. но на вилке по ЗХ, есть выработка (Ф. 043), муфта 5й изношена по ЗХ (Ф.055), по Пер.Х не понятно. Зацепление со ступицей норма. ИМХО, не должна была вылетать.
2. да, нового образца
3. блокировочные сухари низ - длинный, ср. тонкий, верх короткий.
4. Редуктор: Ведущая шестерня: Ведомая шестерня (привод): Маркировка:
3,9: 6: 13: Синяя
4,1: 4: 9: Красная
4,3: 5: 12: нет

Нужно будет купить шестерную на вторичный вал и привод спидометра, под твой редуктор.

Спасибо за ответы, ну в общем синхрон я переставил с пятой на вторую(там он рассыпался) в шестернях криминала не нашел и поставил что были, собрал частично и вот у меня встплыла такая штука. после того как я закручиваю ударной отверткой 3 винта на вторичном начинаю насаживать все что осталось дабы все таки понять что вело к выбиванию 5й передачи, насаживаю я так:
шестерня задней,пружинящая шайба, ступица (стороной там где скос внутри под синхрон в сторону эластичной),фиксатор, одеваю муфту поверх ступици, и дальше возникает вопрос, сразу после фиксатора ступицы ставится шайба упора шестерни 5й передачи, а вот какой стороной не ясно. на шайбе есть проточки для масла и в одном случае вроде как она должна масло загребать а в другом выталкивать этими проточками. (хотя мне кажется что это мелоч и на ней ни кто не заморачивается),пофик как шайбу ставить?
сегодня выяснил что редуктор у меня 4,1 так что придется покупать комплект из шестерни на вторичный и привод спидометра :),ещё сегодня прочел что якобы пятая выбивает когда ослабла гайка затяжки фланца, ну собственно и не мудрено потому как тогда шестерня пятой сьежжает дальше в сторону флянца и ширины муфты не хватает, но у меня она была затянута от души как говориться. так что голову уже сломал думая почему выбивало её. .
и ещё возник вопрос что за отверстие с пробкой под шестигранник с обратной стороны от отверстия залива масла? неспроста же оно там.

Вторвал у тебя с мелким шлицем или с крупным? Затяжка гайки на валу где шестерни стопорятся шпонкой приводит к поломке шестерни привода спидометра а в остальных люфт остается. А вот вал с крупным шлицем без шпонки. Там все гайкой затягивается.

/насаживаю я так:/ Нет под рукой разорваного пакета. См: ЗДЕСЬ и для общего развития ТУТ
Технологическое, нам оно не надо.

спасибо за ссылки. вчера почитал и нашел один нюанс про то как ставить ступицы на 1,2 3,4 передачи, у меня стояли не правильно изначально, пришлось сегодня опять разобрать коробку и собрать зато во второй раз уже быстрее все вышло, за 4 часа до винтика и обратно , залил масло попереворачивал её по разному , вроде подтеков кроме сапуна нету, и немного кулиса,но там и должно, завтра буду ставить. напишу тогда перестало выбивать пятую или нет.

Поставил я сегодня пятиступ свой . в общем чудеса в решете какието . ехал километров 5 наверное со скоростью около сотки не выбивало. специально газовал и бросал газ всю дорогу. потом переключился гдето около 80 км.ч., сразу выбило, опять переключил, опять выбило. набрал на 4й гдето 95, переключил, не выбивает. что за чудеса в решете не могу понять я. а. и еще на тему масляного голодания. нифига там подобного нет, специально сегодня крутанул вал без кулисы, даже от руки масло летало по картеру, я представляю как оно брыжжет на 2-3 тысячах оборотов

Выбивает - не полное включение передачи. Износ кулисы, штока, вилки, муфты.
Включи 5-ю и сними кулису, см. ход штока. Попробуй включи 5-ю отверткой/штырем сравни ход штока. Делай выводы.

Промывать не нужно. Если разово залить масло, используй лошадиный шприц. Сам пользуюсь переделанной паяльной лампой, заливаю под давлением. (см. визитку)

что такое "лошадиный шприц"? хотя наверно неважно, такой штуки под рукой нет, чем можно из подручных средств залить масло в КПП?

Клизмой. Хотя цена большой клизмы в аптеке сопоставима с ценой шприца в автомагазине.

Я купил в аптеке шприц самый большой кажется 150грамм , пользуюсь им уже давно, и дёшево и быстро.

так случилось, что коробка моя стала слегка полязгивать на нейтрали. Сначала значения этому не особо придал , поскольку холод был собачий (-25). Во время очередной поездки на работу лязганье резко усилилось и более менее тихо осталась работать только 3-я. На нейтраль страшно ставить, хруст охренительный. Так и оставил ночевать на работе.
Седня снял коробас и выяснилось что пробило корпус коробки где 5-я с задней передачей. Ессно все масло выгнало . Думаю что без масла я накатал километров так не более 200(с того момента как заметил этот звук дня 3 еще ездил). Теперь вопрос - ей пипец? Стоит ли заморачиваться с ремонтом или овчинка выделки не стоит? Завтра буду разбирать полностью, но сегодня снял поддон - визуально шестерни промежуточного вала без повреждений, но самый косяк явно в задней части коробки.

Я проехал на 4х ступенчатой без масла около 200км правда в основном на четвертой передаче,а ей масла особо и не надо. Был такой же случай. Выбило дыру в задней части корпуса-срезало шестерню спидометра и выперло ее сквозь корпус))

Такое дело,коробка 4-х ступенчатая,туговато вкючается первая передача и задняя со скрежетом,в чем может быть дело?еще заметил что картер коробки в масле,видно что свежее..

Со сцеплением проблем нет? Попробуй отрегулировать правильно по книжке.Это полкгче чем коробку снимать. Может поможет.

Со сцеплением проблем нет,на всякий случай провели регулировку,все равно такая же беда,Весной буду коробку менять,в гараже вторая валяется уже лет 8.

Матерый ЖигулистЪ

SpeeD, Вполне возможно, что подшипники твои новые накрылись, синхроны точно ни причем, т.к. они работают в момент включения передачи, если бы это были изношены вилки и муфты, то передачи бы либо не включались вообще либо "вылетали" при движении.
Так что моя ставка на подшипники и шестерни.
Перетрхнуть коробас на классике один вечер. Тебе пригодятся ударная отвертка, съемники стопорных колец ну и стандартный набор инструмента (ключи, головки, отвертки).
Коробку с копендоса за 500 руб брать имеет смысл если машина нужна постоянно или ты планируешь очень долго перебирать коробку свою, т.е. тупо свою коробку снимаешь, копендосовскую ставишь, а свою уже перебираешь дома за чашочкой пива под "Дом-2" =)))

SpeeD

Жигуль

Шахид, пасиб тебе! буду перебирать впервые. глянул разрез каробки в мурзилке - ужос нах. ну я надеюсь не всё так страшно когда своими глазами всё увидишь.

SpeeD

Жигуль

Заодно и сцепу поменяю и выжимной поменяю, а то уже задолбал этот выжимной. Купил комплект сцепления Trialli мадэ ин италия. чутка дороже крафта.

zid2106

Отпетый ЖигулистЪ

Ничего страшного я себе тоже недавно купил булочную пятиступку-перебрал сам -первый раз, до этого не втыкалась 4 и 5 вылетала, перебрал перебрал (заменил первичный вал, муфты на все передачи, синхронизатор на 4, вилку на 4 и 5)-установил-втыкается 4 но вылетает на большой скорости, также вылетала 5. Поехал в СТО проконсультировался со знакомым специалистом, давай еще снимать коробку, разбираю коробку, смотрю на первичном валу между корзиной и подшипником первичного вала нету кольца (кстати про это кольцо ни в какой литературе не слова не указано и не нарисована, кстати тебе тоже советую особо обратить внимание на это кольцо на его наличие, от него вылетает 4 на большой скорости и если долго ездить без него первичному валу-капец), смотрю на ведомую шестерню пятой передачи она имет осевой зазор на пятой передачи оказалось там нету фиксаторной шайбы эту шайбу подбирают по толщине для полного устранения осевого зазора (про эту шайбы в литературе тоже ни слово), также не оказалось маслоотражательной шайбы на вторичном валу, долго думал куда его пихнуть ( в книжке тоже о нем ни слова), в итоге логического рассуждения я ее засунул под самый конец вторичного вала перед сальником. Также у меня стояла стандартная пружинка фиксатора, а ведь на пятую и задний ход или просто задний ход (для 4 ступок) пружика должна быть жестче и по длинее. После устранений этих недостаток короба заработала как надо.

SpeeD, если что пиши посоветую чем смогу.

SpeeD

Жигуль

Трабла: пропало сцепление или один день из жизни. Снял каробовку, поставил новое сцепление, взял у карефана каробку, поставил новый выжимой поставил корефановскую каробку(ипались долго, не могли попасть) всё закрутили, завёл, выимаю сцепу - передачи не вкл. и педаль оч. мягкая. прокачал, таже херня. и при нажатии педали в районе новой сцепы чота счёлкает. чо за нах?

SpeeD

Жигуль

Эх, намучился и всё-таки поставил. на "новой" коробке небыло привода спидометра, поставил свой. В результате при движении скорость занижается киллометров на 10-15. Едешь на 3-ей передаче по тахометру 3.5 тыс а на спидометре чуть больше 50. чо делать? Какой мне привод надо ставить?

SpeeD

Жигуль

VikNT

ЖигулистикЪ

zid2106

Отпетый ЖигулистЪ

Она и должна правильно показывать привод спидометра установлена на вторичному валу. Если бы ты редуктор менял, вот здесь пришлось бы подбирать. Еще если привод спидометра вошел как родной значит она есть и своя, потому что под другой привод спидометра надо разобрав заднюю часть коробки поменять саму шестеренку привода спидометра.

SpeeD

Жигуль

zid2106

Отпетый ЖигулистЪ

Дмитрич

Жигуль

Мужики здарова у меня проблема такая.Каробка 4-х ступка прошла 110.000-тысяч первая включается плохо не-то чтобы туга,акагбы включаеш первую давёл её до канца а передача не включилась.И ещё 3-я выскакивает под сброс газа а, когда таплю гашетку в пол то всё норм.

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Читайте также: