Вылетает первая передача на ваз 2114

Обновлено: 21.04.2025

Ребята выручайте! Взял коробку с рук, с виду перебрана была, поставил первая скорость вылетает почти сразу, стоит газ нажать,даже немножко не тронуться, рукой не удержать, такой хруст стоит когда начинаеш держать как будто шестерни не попадают, задняя тоже вылетает, но не так как первая, можно удержать рукой,кто что скажет? ребята помогите есть вторая коробка, там шумит 4 передача, надо менять подшипники, корпус варенный, постоянно сочилось масло из половинок, та вторая коробка которую я взял с виду вся целая, проблема только с первой скоростью и с задней, реально самому потроха заменить в гараже? Опыт в механике имеется, и какие зап части под замену скорее всего? могу по мере разбора обеих коробок выкладывать фото для визуального осмотра и отбраковки. как то так

mixail

Новенький

при условии что на вторичном валу все детали на месте то надо менять шестерни 1-ой и 4-ой, + синхронизатор и муфту на 1-ой передаче, и еще между 1-2 ой и 3-4 ой, точно не помню, есть стопорное кольцо которое не рекомендуют часто дергать. ну и в библию загляни, там устройство описано.

mixail

Новенький

mixail

Новенький

ФРАЕРОК

Механик

я думаю разобрать две коробки, свою старую, где гудит 4 передача и умотанный корпус, и ту которую я купил, посмотреть и сравнить комплектность новой коробки со старой, если что не хватает я это пойму по любому, вобще её перебрать самому не геморойно? или лучше не лазить? Ещё вопрос почему может выть 4 передача на старой коробке? что это может быть?

ФРАЕРОК

Механик

завтра послезавтра выложу фотки, надо её ещё снять. как она мне надоела уже, хоть со скалы кидай)) результат выпитого пива не оправдает никогда я чуствую))

кстати коробку купил у знакомого за 1000, сказал не знает что с ней, досталась с машиной)

Anton.M

Ветеран

mixail

Новенький

из 2-х одну соберешь а 2-ю продашь за 2-е скажешь не зна че с ней и ты в прибыли и другие за занятием.

Faerwoll

Бывалый

у меня такое было шестерня 1,2 муфта синхрони подшипники + вторичний вал+ шестерня главной пари к нему по замену разбирай а там смотри сам!

ФРАЕРОК

Механик

Serega UA

Молодой-зеленый

1 коробка сильно воет? Если терпимо ей не хватало масла можно попробовать залечить ХАДО или что то в этом роде.

Молодой-зеленый

ФРАЕРОК

Механик

Ребята всем спасибо, вчера перебрал коробку с мастером в гараже, фотографии не стал делать, некогда было, руки в масле, да и время поджимало, короче перекинул со своей коробки которая у меня стояла на ту которую я купил все шестерни, вилки, кроме шестерни 4ой скрости, гудела 4я из за шестерни, на ней износ неравномерный был, поставили с другой коробки, заменили все подшипники(был большой износ) купил с пластиковой обоймой, мастер сказал они лучше, тише работают, ну вобщем норм, переставили первичный вал, так как шестерни были подъеденые, поставили с той же коробки(которую я взял) не включалась и вылетала 1я скорость потому что синхронизаторам почти всем пришёл каюк, съеденые до безобразия, вобщем собрали из двух коробок одну, всё тщательно промыли, на днях буду ставить

inj_diagnost

Молодой-зеленый

100%, что это муфта, передача и синхронизатор. + шестерная передачи заднего хода.
если сомневаешься, что сможешь собрать так, чтобы она ехала, то не берись. вроде просто конструктор, но всё-же. а если возьмешься, попроси человека который в этом шарит, чтоб осмотрел коробку в разборе и сказал что нужно ещё заменить. а то заменишь 1ю, соберёшь и через неделю может так же 4я уйти спать, и сново все по новой. если меняеться передача, то муфта тоже, вариант одно заменил, второе оставил не катит. будь внимателен при разборе, запоминай и записывай последовательность.

Стоит короткоходная кулиса и калинокарданчик. Коробка сток, недавно перебиралась из-за второй передачи(она входила с хрустом). Сразу после переборки возникла проблема выскакивала первая передача, но это происходило не насколько часто и не так критично. В общем ситуация сейчас такая при троганьи с места сразу викидывает в сторону нейтрали, но так сказать недокидывает, слышен не хруст а тренье шестеренок между собой в коробке, но при этом передача в нейтрали не оказывается. Она как бы выходит из зацепления но не доконца (ручка с положения включенной передачи выходит немного). В случае если удерживать первую передачу во включенном положении, то машина разгоняется, но затем ее еще с большей силой начинает выталкивать в сторону нейтрали рывками. Вывешивал перед машины включал первую, та же история, но если удерживать ее во включенном положении ничего не выбивает при любой частоте вращения…

Просто не хватает хода рычага. Попробуй обычную кулису поставить ради эксперимента. Если все норм будет — придется от короткоходки отказаться. И еще — если нет фиксации, посмотри там на коробке есть три пробки, а под ними пружинки с шариками металлическими. Именно эти шарики фиксирую выбранную передачу в одном положении. Может, ты забыл их поставить, как вариант?

Про кулису уже отписался, а вот шарики обязательно посмотрю

Калино-корданчик укорачивали при установке? Скорость тупо не довтыкается, регулируй кулису-карданчик.

Да калиновский ставили и обрезали. снимал кулису и вручную вставлял передачу без кулисы тоесть, эфект нулевой, все точно так же и происходит, посредством чего и решил, что дело не в кулисе…

У меня сейчас в точности такая же история — певая передача, калино кардан, короткоходка, только а/м 2110.
В чем в итоге дело-то было? А то не знаю что и менять.
— машину))))

Разбирать заного коробас. У самого вылетала, если держал все было внорме.

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

• Износ вилки переключения;

вилки переключения

• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;

• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;

• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;

• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;

• Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.