Volvo xc60 скрипит багажник
Решил окончательно устранить скрип при открытии-закрытии багажника. К ОД ради этого ехать глупо. Работы на 10 мин.
Под петлями крышки багажника справа и слева есть по одному пистону. Аккуратно вытягиваем его центральную часть, подковырнув тонкой отвёрткой и пистон легко вынимается. Потом немного стянув резинку багажного уплотнителя вверх, осторожно вынимаем из под него обивку багажника. Через получившуюся щель хороший доступ к пружине подъема крышки. Смазал концы пружины ЛИТОЛом ( можно ЦИАТИМом или любой консистентной смазкой ). Именно концы пружин в местах их крепления издают противный скрип. Можно было ещё надеть на сами пружины, разрезанный вдоль резиновый шланг для устранения резонанса самой пружины ( так было сделано с завода на Опеле), но его под рукой не было. Сборка в обратной последовательности, главное правильно вернуть уплотнитель и обивку на место. Короче, сейчас полная тишина.
Решил окончательно устранить скрип при открытии-закрытии багажника. К ОД ради этого ехать глупо. Работы на 10 мин.
Под петлями крышки багажника справа и слева есть по одному пистону. Аккуратно вытягиваем его центральную часть, подковырнув тонкой отвёрткой и пистон легко вынимается. Потом немного стянув резинку багажного уплотнителя вверх, осторожно вынимаем из под него обивку багажника. Через получившуюся щель хороший доступ к пружине подъема крышки. Смазал концы пружины ЛИТОЛом ( можно ЦИАТИМом или любой консистентной смазкой ). Именно концы пружин в местах их крепления издают противный скрип. Можно было ещё надеть на сами пружины, разрезанный вдоль резиновый шланг для устранения резонанса самой пружины ( так было сделано с завода на Опеле), но его под рукой не было. Сборка в обратной последовательности, главное правильно вернуть уплотнитель и обивку на место. Короче, сейчас полная тишина.
Вожу данное авто 2 месяца! Особых скрипов и сверчков не замечаю, в основном это карманы дверей, лечиться тем что все с них убирается.
Единственное, что сразу напрягло так это скрип багажника. Скажу честно, было очень не приятно купить авто за лямдвести и начинать с того, что смазывать отвратительно скрипящие части авто!
Ну а в остальном пока все нравиться
PEUGEOT 508 1.6 Allure (150) Blanc Nacré, Black Salon.
Ivan сказал: ОФФ:да не нужно ничего снимать! откройте лючок для снятия заднего фонаря и набрызгайте на места соединения пружин с кузовом и багажником ВДшки. И все. У меня с июля ничего не скрипит после этой манипуляции Ivan.что если открыть эти заглушки(для снятия зад.фонаря) будут видны оба конца пружины?
Не совсем. Будет виден только один конец. Вернее, не столько виден, сколько доступен, так как он находится выше лючка, то есть смотреть нужно снизу (можно воспользоваться зеркальцем, например).
IMG_3696.JPG 129,07К 718 Количество загрузок:
Второй конец замечательно видно через отверстия обшивки, предназначенные для шарниров крышки багажника (две большие трубы, к которым крышка багажника и крепится). К ВДшке прилагается трубочка, при помощи которой я и разбрызгал её на места соединений пружин.
Peugeot 407 1,8 MT 125 л.с.(монтекристо) --> Peugeot 508 Allure 1,6 АТ 150 л.с. + 1 и 2 пакет (перламутр) -->
Peugeot 5008 Allure 2,0 АТ 180 л.с. (дизель) (сине-зеленый "EMERALD CRYSTAL")
Мудрость - это когда ты всё понимаешь, но уже не огорчаешься.
Спасибо,только попробую смазкой для штоков амортизаторов.А кусочек поролона так был или сами поставили?
Самостоятельно решил устранить сверчков, и кое что получилось. О чем хочу вам поведать.
Самые надоедливые сверчки были обнаружены в водительской двери. Для устранения понадобился и инструмент и расходные материалы, для чего подошел эластичный клейкий бинт из аптеки. Рулон на фото.
Для начала сделал самое легкое, это пластиковые накладки вокруг торпедо, снял из и в местах, которые предрасположены к скрипу, проклеил бинтом.
Далее методично проверял то что может скрипеть или греметь в двери:
- обраружил, что специальный пластик вокруг проводов може сам быть источником звука, обклеил его.
- разъем для проводов около зеркала оказалось довольно сильно болтается и пришлось обклеить и его тоже, заранее подложив кусочек поролона.
- дале, методом постукивания по металлу выявил самое шумное место, им оказалась клепка, вы ее можете видеть на фото, она лишь слегка оказалась ослаблена но и этого хватало чтобы издавать шум. Метод борьбы с клепкой прост, обматываем ее тонкой ниткой, но и ее нужно очень постараться просунуть, порядка 5-7 оборотов вокруг и клепка сидит намертво и не бренчит. сверху прихватил тем же липким бинтом.
- Поролоновую накладку покрывающую отверстие внутрь двери пришлось также модифицировать усилив бинтом.
Далее пролеил бинтом уже отмеченную накладку вокруг ремня безопасности, вероятно зря, тамкак раз был порядок.
А теперь то что сделать не удалось и почему:
1) Довольно много скрипа может возникать от внутреннего "скелета" боковой пластиковой панели в которой находится ремень безопасности. Как лечить знаю но не помню как снять саму панель не сломав крепления, поэтому снимать не стал, возможно кто то подскажет.
2) Пфтался понять что еще шумит в двери и кажется догадался. Дело в том, что зимой, пришлось размораживать замок WD-шкой, и я так подозреваю, что перестарался и смыл всю смазку в механзме замка а она в том числе должна защищать от лишних требезжаний внутри замка. Так что остается понять, как бы замок смазать нужной смазкой. Не уверен за то, что официалы смогут это сделать. Хотелось бы сделать самостоятельно.
Вопросы:
Если кто знает как снимать боковую пластиковую панель закрывающую механизм ремня безопасности отзовитесь. Хочу все же сделать этот элемент совершенно нескрипящим, идея проста как каменный топор, но эффективна.
для загрузки видео - сначала надо его загрузить на youtube а потом ссылкой в тэге сюда.
Меню пользователя
Всем добрый вечер! Результат такой: сделали диагностику и вердикт замена амортизаторов. В одной из стоек диагностировали отказ какого-то блока который отвечает за конечное положение крышки багажника. Грустно! И рассчитали в Обухов на Измайлово 44.000р. Капец. Если даже купить самому стойки, установка и прописать через vida у них стоит 6.000р. Буду искать варианты.
Меню пользователя
Всем добрый вечер! Результат такой: сделали диагностику и вердикт замена амортизаторов. В одной из стоек диагностировали отказ какого-то блока который отвечает за конечное положение крышки багажника. Грустно! И рассчитали в Обухов на Измайлово 44.000р. Капец. Если даже купить самому стойки, установка и прописать через vida у них стоит 6.000р. Буду искать варианты.
1 благодарность:
Меню пользователя
Меню пользователя
Стойки поменять это не проблема, я уже крышку багажника разбираю закрытыми глазами. Была бы программа и прописал бы сам.
Меню пользователя
Стойки поменять это не проблема, я уже крышку багажника разбираю закрытыми глазами. Была бы программа и прописал бы сам.
Меню пользователя
Меню пользователя
Друзья,стойки двери багажника,это больное место у ХС60.Кто менял,подскажите,меняют на такие же стойки с теми же номерами или ставят модернизированные?Я слышал о модернизированных.И ставят ли их на заводе,если да,то с какого года?
Меню пользователя
1 благодарность:
Меню пользователя
Решил я попробовать их разобрать, получилось как видите, прозвонил движки они тоже оказались живые только немного поржавели. Далее пружины, как видите лопнули не понятно от чего, но пришлось вырезать фторопластовые втулочки и вуаля. Собрал, склеил стойку, поверх когда снял стяжки одел термоусадку. Поставил на место всё работает. Да, кстати забыл в стойках сделал технологические отверстия под вывод влаги(отверстия под вэдэшку). Если кому помог, очень рад.
1 благодарность:
Меню пользователя
Доброго времени суток! Информация может быть полезной.
Если кому интересно, могу порекомендовать мастера в СПб, который успешно чинит электрические стойки привода багажника на Volvo. Сам воспользовался его услугами, остался очень доволен и результатом, и отношением к делу. Наиболее распространённая проблема - ломается оголовок штока в месте крепления стойки к кузову. Именно эту проблему мастер решает. Кроме того, он готов выкупить старые неисправные стойки.
Коллеги вольвоведы!
Вчера с очень нехорошей ситуацией столкнулся!
Багажник просто перестал закрываться! И с ключа и из салона и изнутри двери! Два щелчка раздаются и всё!
Еле с отцом закрыли вручную. Что это может быть и какие пути есть решения проблемы?
Поделитесь опытом!будьте добры!
Меню пользователя
Меню пользователя
Меню пользователя
У меня не притягивался и не фиксировался в нижнем положении, только щёлкало, приходилось дожимать. Менял привод замка в сборе -20тыр. Внутрь задней двери влага попадает и в мороз прихватывает механизмы, а дальше обрыв, там пластиковая втулка стоит, у меня она разорвалась.
Меню пользователя
У меня не притягивался и не фиксировался в нижнем положении, только щёлкало, приходилось дожимать. Менял привод замка в сборе -20тыр. Внутрь задней двери влага попадает и в мороз прихватывает механизмы, а дальше обрыв, там пластиковая втулка стоит, у меня она разорвалась.
Я по xc60 не специалист, но не припомню таких частых проблем. а дренажные отверстия чистые в задней двери? Это на счет влаги и замерзания. откуда там вода в большом количестве?
Меню пользователя
Я по xc60 не специалист, но не припомню таких частых проблем. а дренажные отверстия чистые в задней двери? Это на счет влаги и замерзания. откуда там вода в большом количестве?
Вам повезло! Задняя дверь не самое чистое место в таких авто, в моём случае на заводе плохо приклеили заднее стекло, а там такой механизм мне кажется несколько грамм воды достаточно.
Меню пользователя
да. не опускается. многие говорят-морозы. и кое-кто посоветовал как поетеплеет силиконовую смазку.
кроме полной замены приводов есть ещё решения?
Меню пользователя
да. не опускается. многие говорят-морозы. и кое-кто посоветовал как поетеплеет силиконовую смазку.
кроме полной замены приводов есть ещё решения?
Меню пользователя
да. не опускается. многие говорят-морозы. и кое-кто посоветовал как поетеплеет силиконовую смазку.
кроме полной замены приводов есть ещё решения?
Меню пользователя
Меню пользователя
возможнО. А кто знает, у меня приводы разные. один толстый, другой обычный. на других смотрел вроде два толстых амортизатора.
и возможна ли замена на два тонких? или на два толстых, чтоб одинаково было?
Меню пользователя
так чего не закрывается-то?
Вы запутались в приводах и амортизаторах?
Амортизаторы - это штоки на задней двери. Они должны быть одинаковые по толщине. Тонкий толстый это самопал какой-то. Машину б.у. брали?
Привод крышки багажника под крышей находится. До 2012 года гидравлический, после электро.
По нажатию на кнопку Закрыть (пофигу какую и где - на ключе или двери) привод опускает дверь до щелчка.
Если никаких препятствий нет, концевик в замке сработает и дверь притянется до второго щелчка.
У вас чего из этой цепочки не работает-то?
А то кроме "не закрывается" ничерта непонятно. А руками можно закрыть крышку и на исправном приводе. У многих машин, с 2014 года, это стало опцией и половина рынка без кнопки вообще, ручками хлопают.
1 благодарность:
Меню пользователя
так чего не закрывается-то?
Вы запутались в приводах и амортизаторах?
Амортизаторы - это штоки на задней двери. Они должны быть одинаковые по толщине. Тонкий толстый это самопал какой-то. Машину б.у. брали?
Привод крышки багажника под крышей находится. До 2012 года гидравлический, после электро.
По нажатию на кнопку Закрыть (пофигу какую и где - на ключе или двери) привод опускает дверь до щелчка.
Если никаких препятствий нет, концевик в замке сработает и дверь притянется до второго щелчка.
У вас чего из этой цепочки не работает-то?
А то кроме "не закрывается" ничерта непонятно. А руками можно закрыть крышку и на исправном приводе. У многих машин, с 2014 года, это стало опцией и половина рынка без кнопки вообще, ручками хлопают.
Меню пользователя
Меню пользователя
Вам повезло! Задняя дверь не самое чистое место в таких авто, в моём случае на заводе плохо приклеили заднее стекло, а там такой механизм мне кажется несколько грамм воды достаточно.
Не уверен я, что стекло плохо на заводе приклеили. обычно стекла на заводе роботы клеят. там все точно
Меню пользователя
так чего не закрывается-то?
Вы запутались в приводах и амортизаторах?
Амортизаторы - это штоки на задней двери. Они должны быть одинаковые по толщине. Тонкий толстый это самопал какой-то. Машину б.у. брали?
Привод крышки багажника под крышей находится. До 2012 года гидравлический, после электро.
По нажатию на кнопку Закрыть (пофигу какую и где - на ключе или двери) привод опускает дверь до щелчка.
Если никаких препятствий нет, концевик в замке сработает и дверь притянется до второго щелчка.
У вас чего из этой цепочки не работает-то?
А то кроме "не закрывается" ничерта непонятно. А руками можно закрыть крышку и на исправном приводе. У многих машин, с 2014 года, это стало опцией и половина рынка без кнопки вообще, ручками хлопают.
Звуки из передней части автомобиля
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.
Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.
Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.
Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.
Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.
Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.
Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.
Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.
Звуки из задней части автомобиля
Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.
Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.
Звуки трансмиссии
ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.
ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.
Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.
Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.
Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.
Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.
Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.
Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.
Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.
Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.
Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.
Звуки из моторного отсека
Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.
На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.
Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.
Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.
Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.
Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.
Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.
Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.
Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.
Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.
Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания.
Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.
Читайте также: