Вой в двигателе ваз 2109
так вот,до этого такой вой временами был,(звук чем-то напоминает вой от турбины на супермазе,так что как на тюнингованом катаюсь),но потом сам проходил,думал что-то с помпой или генератором,снял сегодня ремень генератора,завел двигатель,вой в данном диапазоне все-равно и нет разницы стоит ли авто на нейтральной скорости или я еду с включенной передачей,заметил что с выжимом педали сцепления,звук немного меняется,но не сильно,масло в кпп по уровню тм-5,свободный ход у педали сцепления есть. не знаю что за беда,нужен совет.
Стас, Х.З, выжимной может, чего там еще может гудеть свистеть, не сталкивался. Место можешь точней определить от куда звук идет?
свернуть ветку
Стас, сегодня решил такую же проблему, правда не сразу, голову ломали дружно и долго)))) 1500-2000 оборотов на холостых, на 1 и 2 передаче, задняя передача также шумела. Вчера ехал с дачи, из дороги торчал кирпич, ну я защиткой своей этот кирпич подравнял нечаянно((( Потом и начался этот гул. Оказалось, что появилась небольшая вмятина именно там, где к защитке близко находится двигатель. Так вот эта вмятина соприкасалась с двигателем, и в процессе работы был гул и небольшой скрежет. Снял защитку, молотком поколотил аккуратно и выровнял эту вмятину - все, проблема решена, никаких посторонних звуков. Весь день проездил сегодня, никакого гула не было в итоге) Посмотри на всякий случай, может скреб дном немного, может нет) Возможно это и есть решение твоей проблемы, а если нет - тогда я ХЗ)
свернуть ветку
Сергей, хрен его знает как определить,если это не помпа,не гена,не подшипники ступиц точно,выжимной год как новый ставил,пробег не более 15-20 тысяч
свернуть ветку
Стас, жалко, ну ладно тогда) Ну на всякий случай конечно можно глянуть, может еще чего там соприкасается и вибрирует. Ну и крепления нужно глянуть, может быть такое, что болт немного открутился какой-нибудь и двигатель колбасит там)
свернуть ветку
Стас, если двигатель не колбасит и не бьет обо что-нибудь, тогда да, наша первая версия была про подшипники))) Ну или думали что кольца прогорели, хорошо что не стали двигатель разбирать
свернуть ветку
Леша, двиг не колбасит,все норм,только гул с 1200 до 2200 когда газуешь или в этом диапозоне едишь
свернуть ветку
Стас, ну я думаю, что ты найдешь проблему, вариантов поломки не особо много) У меня просто были точь в точь такие же синдромы на таких же оборотах
свернуть ветку
да фигня,поищу,но все равно в августе,смотря как на работе заплатят,буду двиг на 1.7(у меня 1.8) трансмиссию и сцепуху менять,просто вот думаю,этот вой не чем страшным не череват для авто
свернуть ветку
Стас, желательно вой убрать, и чем быстрее тем лучше, я поэтому и схватился за это сразу сегодня) мне дядька мой так посоветовал, он раньше в деревне жил и был фанатом москвичей, правда именно 2140, отлично в них разбирается. Щас в городе пересел на Ауди))))
свернуть ветку
Стас, да я тоже наверно много чего хотел бы, но пока в москвиче мне все нравится)))) Ну только один минус - двигатель карбюраторный, подсосом двигать надоедает немного уже при разогреве. Был бы двигатель инжектор - вообще кайф, ключом завел, обороты автоматически встали как положено и поехал)))У меня тесть на приоре ездит, двигатель инжектор, кайфует после карбюраторной лады семерки))
свернуть ветку
глушак смотрел?) у меня, правдо на опеле, гофра прогорела, находится прям под движком и когда газу даешь гул бешеный идет и кстати говоря пик его именно на 2х тысячах потом стихает.
свернуть ветку
я знаю как выхлоп гудит,это вой от подшипника,в кпп что может гудеть,независимо нейтралка,либо скорость?
свернуть ветку
так вот,до этого такой вой временами был,(звук чем-то напоминает вой от турбины на супермазе,так что как на тюнингованом катаюсь),но потом сам проходил,думал что-то с помпой или генератором,снял сегодня ремень генератора,завел двигатель,вой в данном диапазоне все-равно и нет разницы стоит ли авто на нейтральной скорости или я еду с включенной передачей,заметил что с выжимом педали сцепления,звук немного меняется,но не сильно,масло в кпп по уровню тм-5,свободный ход у педали сцепления есть. не знаю что за беда,нужен совет.
Стас, Х.З, выжимной может, чего там еще может гудеть свистеть, не сталкивался. Место можешь точней определить от куда звук идет?
свернуть ветку
Стас, сегодня решил такую же проблему, правда не сразу, голову ломали дружно и долго)))) 1500-2000 оборотов на холостых, на 1 и 2 передаче, задняя передача также шумела. Вчера ехал с дачи, из дороги торчал кирпич, ну я защиткой своей этот кирпич подравнял нечаянно((( Потом и начался этот гул. Оказалось, что появилась небольшая вмятина именно там, где к защитке близко находится двигатель. Так вот эта вмятина соприкасалась с двигателем, и в процессе работы был гул и небольшой скрежет. Снял защитку, молотком поколотил аккуратно и выровнял эту вмятину - все, проблема решена, никаких посторонних звуков. Весь день проездил сегодня, никакого гула не было в итоге) Посмотри на всякий случай, может скреб дном немного, может нет) Возможно это и есть решение твоей проблемы, а если нет - тогда я ХЗ)
свернуть ветку
Сергей, хрен его знает как определить,если это не помпа,не гена,не подшипники ступиц точно,выжимной год как новый ставил,пробег не более 15-20 тысяч
свернуть ветку
Стас, жалко, ну ладно тогда) Ну на всякий случай конечно можно глянуть, может еще чего там соприкасается и вибрирует. Ну и крепления нужно глянуть, может быть такое, что болт немного открутился какой-нибудь и двигатель колбасит там)
свернуть ветку
Стас, если двигатель не колбасит и не бьет обо что-нибудь, тогда да, наша первая версия была про подшипники))) Ну или думали что кольца прогорели, хорошо что не стали двигатель разбирать
свернуть ветку
Леша, двиг не колбасит,все норм,только гул с 1200 до 2200 когда газуешь или в этом диапозоне едишь
свернуть ветку
Стас, ну я думаю, что ты найдешь проблему, вариантов поломки не особо много) У меня просто были точь в точь такие же синдромы на таких же оборотах
свернуть ветку
да фигня,поищу,но все равно в августе,смотря как на работе заплатят,буду двиг на 1.7(у меня 1.8) трансмиссию и сцепуху менять,просто вот думаю,этот вой не чем страшным не череват для авто
свернуть ветку
Стас, желательно вой убрать, и чем быстрее тем лучше, я поэтому и схватился за это сразу сегодня) мне дядька мой так посоветовал, он раньше в деревне жил и был фанатом москвичей, правда именно 2140, отлично в них разбирается. Щас в городе пересел на Ауди))))
свернуть ветку
Стас, да я тоже наверно много чего хотел бы, но пока в москвиче мне все нравится)))) Ну только один минус - двигатель карбюраторный, подсосом двигать надоедает немного уже при разогреве. Был бы двигатель инжектор - вообще кайф, ключом завел, обороты автоматически встали как положено и поехал)))У меня тесть на приоре ездит, двигатель инжектор, кайфует после карбюраторной лады семерки))
свернуть ветку
глушак смотрел?) у меня, правдо на опеле, гофра прогорела, находится прям под движком и когда газу даешь гул бешеный идет и кстати говоря пик его именно на 2х тысячах потом стихает.
свернуть ветку
я знаю как выхлоп гудит,это вой от подшипника,в кпп что может гудеть,независимо нейтралка,либо скорость?
свернуть ветку
Последние 2 месяца у меня такие явления как и написано в заголовке, что-то упорно звенит под капотом. Вообще надеюсь это будет первая запись посвященная решению этой проблемы. Что мы имеем в итоге (лучше бы и не имели вовсе):
1. звон, наподобие детонации но гораздо выраженней и громче.
2. только с 2-3 тыс.оборотов, при удержании педали звенеть будет сколько угодно пока удерживаешь обороты.
3. особенно сильно именно в движении, на холостую тишина.
4. только на прогретом моторе
Весьма неприятное явление. Ведь ясно всем, под капотом ничего звенеть не должно в принципе) Давно пытаюсь решить, своими силами. Первое что сделал конечно проверил выхлопную систему, далее осмотрел под капотом всё, шатал-болтал всё да бы выявить быть может едва зафиксированную деталь и т.д. Все это конечно не дало результата (а я надеялся)). В сервисе типично говорят что машина старая и вообще, "не делай нам голову". Далее этот ваш интернет и советчики с него же, навели на мысль о сильном нагаре в поршневой, мол отсюда будет и высокая компрессия и звон. Ну что делать, замена масла на подходе была (недели 3 назад), купил масла, купил раскоксовыватель "Лавр", сделал все по инструкции. Поменяли масло, в предвкушении проверить завел авто, прогрелся и поехал, ноль эффекта, обидно. Ситуация такая что звенит и всё тут… с 2-3 тыс. оборотов, при ускорении и сбросе газа. Пошли дальше… скинул ремень с генератора, прокатился, все равно звенит.
Сегодня добрался до сервиса к знакомому. Слушали долго, машину, в итоге особенно сильно звук издавался возле шестерни распредвала, на холостом и при прогазовке. Решили было что причина найдена, остудили мотор, сняли клап.крышку и решили начать с регулировки клапанов. Странно при регулированных клапанах около 4 тыс. км. назад, они однако все нуждались в регулировке, это сделали.
Из под крышки кстати давило масло, были подозрения на сетку в клапанной крышке. Далее хочется особо отметить масло "Лукойл", ярым сторонником которого я являлся. Не знаю уж масло ли винить, не хотелось бы снова поднимать тему масел, но то что под клапанной крышкой… вынуждает найти другую марку масла.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.
1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
1. Начните с внимательной проверки состояния деталей подвески. Обратите внимание на состояние резиновых защитных чехлов шаровых опор передней подвески. Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы, поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь, которые приводят к преждевременному износу шарнира. Поврежденные детали замените обязательно.
2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и растяжек.
3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После предварительного осмотра можно перейти к более детальной проверке.
4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую опору.
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса дотронуться рукой до шарового шарнира.
7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.
11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки ремней безопасности и облицовку.
После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону – стуков быть не должно.
Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода ведущих колес. Звук – звонкое металлическое перещелкивание, особенно явно проявляется при резком нажатии на педаль акселератора при повернутых на большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов продолжительность перещелкивания увеличивается. Единственный радикальный способ борьбы со стуком ШРУСов – их замена.
Читайте также: