Вибрация при трогании с места калина 1

Обновлено: 04.02.2025

Лада Калина. Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска	Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска	Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска	Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска	При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления	Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата	Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АВТОВАЗа.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

При необходимости замены комплекта сцепления:

В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

Методика диагностики

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

ДА - перейти к шагу 2:
НЕТ - проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

ДА - устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

ДА - устранить замечание и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

ДА - устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
НЕТ - перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

ДА - заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
НЕТ - перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

ДА - устранить замечания и перейти к шагу 1;
НЕТ - перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

ДА - перейти к шагу 8;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

ДА - при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
НЕТ - дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 - МКПП ВАЗ; GFL12 - АМТ; GFL13 - МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АВТОВАЗа.

на днях менял другу на приоре комплект 10го сцепления поставили итальянское триали после поездки в Краснодар и обратно появилась при трогании сильная вибрация, сегодня снял коробку увидели что диск к маховику прижимался только внутренней частью и наружной , а серединой не брал после долгих раздумий поставили новый маховик сейчас при трогании еле заметная дрожь и то если очень медленно отпускать педаль на низких оборотах дальше посмотрим как оно поведет себя

На хорошем сцеплении никаких вибраций нет и не может быть, независимо на больших
оборотах трогаешь или на малых, все б.д .плавненько.На Калине 8 года менял сцепу из-за вибраций на комплект Hola,стало отлично,на девятке ставил Крафттех, работала идеально,на Ниву с пробегом 55 ткм ставил комплект Оберкрафт, работала отлично,а родная заводская трясло,особенно летом в жару, при троганье.Вот и сейчас купил калину 10 года пробег 5 ткм.,весь кузов дрожит при трогании,прям дежавю какое-то.

Всем привет, прикупил калину2 до этого были калины первого поколения 8 и 16 кл. Калина2 комплектация стандарт 8кл двигатель с е-газом. Ну и как всегда всплыли подводные камни. В основном в пробках при трогании с места двигатель очень сильно вибрирует, вначале грешил на е-газ. Перепрошил ЭБУ на евро2 (прошивка от Паши), чу-чуть добавилась динамика, но проблема не ушла. В процессе эксплуатации заметил тихое шипение при нажатии педали тормоза. Заменил ВУТ, шипение пропало и вибрация при трогании стала не такой адской, но все же присутствует. Отрегулировал клапана по новому предписанию к данному ДВС, замени свечи, масло, фильтра изменений нет. Также замечено что данная болячка вылазит при повышенной температурной нагруженности ДВС, зимой почти проблемы не было замечено. У кого была подобна проблема, прошу сообщить о способах борьбы с данным недугом.

Была такая же проблема на Ниве-Шевролет при повышении температуры, особенно в пробках, на светофорах и при троганье в горку была вибрация. Проблему решил заменой сцепления, диск был поведён.

после установки нового комплекта сцепы и нового маховика никаких вибраций нет, вообще.
При такой ситуации было незначительное подергивание авто при плавном(очень плавном (троганье с места без нажатия педали газа) отпускании сцепления.

__________________
LADA Kalina универсал 11173-40-044, норма (кондиционер, ЭУР, 1,6л., 8кл.) июнь 2012.

Меня всегда раздражала вибрация калиновского 8V двигателя.Особенно эта вибрация проявлялась на нагрузке, при трогании с места, и на приблизительно 2000 оборотов двигателя.Я вроде как и привык к вибрации педали газа и легкой вибрации сидения))), но вот кто садился со мной после других машин, сразу отмечали что вибрация невыносимая!

Прочитав различные форумы по исключению этого недостатка из Калины, решил тоже заморочиться по этому поводу.Люди, методом исключения, пробовали отсоединять по очереди три опоры двигателя, при этом заменяя опоры двигателя обычным домкратом, и отмечали что вибрация на кузов практически не менялась.А вот если отсоединить реактивную тягу(фото 1), которая крепиться внизу одним концом к коробке, а другим, к резиновой проставке под рычаг КПП, то по их словам вибрация на кузов передавалась значительно меньше.Сразу же возникает вопрос, зачем тогда нужна эта тяга?Оказываеться эта тяга нужна для более четкого включения передач, и к тому же на Калине применили специальный беззазорный карданчик тяги переключения передач, в десятках и девятках стоял карданчик но с зазором уже с завода!На фото 2 видно зазор между пластиковыми втулками и валом (левый карданчик) и родной калиновский беззазорный (правый карданчик).На десяточном карданчике немного короче вал, ну его вполне хватает чтобы нормально закрепить его в трубе ручки КПП.

Многие на форуме писали, что если снять реактивную тягу, то быстро разобьеться коробка передач, на что калиноводы писали, что уже много лет ездят на калине без этой самой тяги и ничего, все работает нормально.Я тоже так считаю, потому что у друга была 9, и этой самой тяги не было, и ничего все работало и без нее!

Вобщем я снял реактивную тягу коробки передач, и попробовал проехаться без нее, вибрации действительно исчезли на 50% точно, но вибрировал немного сам рычаг КПП, на что я поехал и купил карданчик с зазором от 10-ки и защитную резинку на него, так как резинки на карданчиках разные, и вибрация на саму ручку стало меньше.Можно впринципе просто снять реактивную тягу, и тогда в салоне по вибронагруженности становиться гораздо приятнее ехать! Нечеткостей в переключении передач мною замечено не было, все как и прежде переключаеться по "калиновски" )))

Вопрос ко всем форумчанам. При троганье с места и при переключение передачи, ощущаю детонацию от двигателя даже в машине. Что можно сделать?

детонация возникает от несвоевременного воспламенения топлива ! либо плохой ( неподходящий ) бензин , либо плохие ( неподходящие ) свечи зажигания ! это касается исправного мотора !

а если говорить о неисправном , то это может быть как неверный угол зажигания ( опережение \ опоздание ) , да и вообще много чего ( я тут не особый специалист )

ощущаю детонацию от двигателя даже в машине. Давайте сначала определимся с понятиями, что вы понимаете под словом детонация. Это важно потому, что некоторые под этим словом понимают от вибрации до калильного зажигания.

Да, да, Ё_ж_и_К, поподробнее об ощущениях.

Да, да, Ё_ж_и_К, поподробнее об ощущениях.
я ощущаю глухой сильный стук. Который передается на кузов автомобиля. Да хочу заметить если начинаю более медленно отпускать сцепление и больше давать газа то, данной не исправности не слышу

Детонация тут не причем, детонация это http://ru.wikipedia.org/wiki/Детонация А вашем случае надо "копать" в сторону сцепления и коробки, опоры двигателя.

Слишком особо ни чего не понял. pardon: Ну скорее всего то что я слышу это не детонация. т.к если бы она была то она бы проявлялась чаще и на всех режимах работы. В противном случае данные симптомы проявляются при троганье и в не зависимости от того как я работаю сцеплением. Если более медленно и больше газа то все :ok:. Ели более быстро отпускаю и при этом мало газа то итог глухие удары с переходом на кузов авто или просто глохну. Сейчас смотрел за сцепление и кор.передач данного симптома неисправности ни у кого не проявлялось. А что за опоры двигателя, что может с ними быть?
.

У друга когда сцепление умирало, при трогании от вибрации аж зубы стучали
А как можно проверить работу сцепления и его эффективность? перед тем как ехать на СТО и платить "бабосы"

Вопрос ко всем форумчанам. При троганье с места и при переключение передачи, ощущаю детонацию от двигателя даже в машине. Что можно сделать?
прошу прощения а какой у Вас водительский стаж и какие а/м были до калины

Ё_ж_и_К, Не спали сцепление. Может не детонация, а вибрация передается на кузов? Двиг. какой? Думаю надо привыкнуть к машине, к алгоритму -отпускание педали сцепления и одновременное нажатие на газ. У самого при трогании с места иной раз выстреливает как стрела, гладко и ровно, а в другой-, проваливается дрожит всем кузовом. Долго не мог привыкнуть к приводу акселлератора, длиннющий, согнутый в дугу трос терся об пластиковую оболочку( смазка не помогала), а теперь мирно висит в гараже. Поставил на другое крепление трос от М2141 он короче в разы.Заменой доволен, педаль ходит плавно,иногда при переключении на повышенные передачи чуть добавляю газу в тот момент когда сцепление начинает срабатывать и двиг. только начинает принимать нагрузку,-в итоге более ровный, без клевков разгон.

прошу прощения а какой у Вас водительский стаж и какие а/м были до калинывсего пол года стажа. Калина 11193 моё первое авто

Ё_ж_и_К, тогда это скорее не стуки и детонация))) так бывает когда даешь мало газу и отпускаешь сцепу, движку мало оборотов он пытается заглохнуть, но умная электроника не дает ему это сделать вот и пердит и дергается но едет))) это пройдет
с опытом

соглошусь! ну тогда откуда такие глухие стуки, аж даже по кузову отдает. Источник стука?двс-трансмиссия

может быть
но выжимной не стучит
Поспешил с вопросом. Да, да конечно не стучит, а шумит. Вот может быть стоит произвести замену всего узла?.

Диск сцепления, корзинка, да и муфту с выжимномну раз это твой первый а/м то я тебя огорчу, приехав на СТО дабы поменять это по гарантии тебя вежливо отправят в пешее эротическое путешествие
P.S. так же может шуметь подшипнег первичного вала КПП

ну раз это твой первый а/м то я тебя огорчу, приехав на СТО дабы поменять это по гарантии тебя вежливо отправят в пешее эротическое путешествие
P.S. так же может шуметь подшипнег первичного вала КПП
Вот поэтому я уже и снялся с гарантии! :lol: путешествовать не люблю. Во стальном разберемся сами, читаем мурзилку и слушаем "синсеев" делаем выводы

STOpudoff, Бывает что и глохнет при трогании в горку,-"бум" и тишина.
Ё_ж_и_К, Забей.Не стуки это а вибрация, трясется руль, стекла,зеркала. Тебе STOpudoff хороший совет дал. Ну не хватает мотору кислорода, приоткрой заслонку- поднажми на газ

Бывает что и глохнет при трогании в горку,-"бум" и тишина.даже у опытных водителей)))особенно когда на третьей трогаешься)))

Ё_ж_и_К, Не усложняй и без того сложное.Согласен после выжима сцепления шум, гул исчезают.Но ведь шестерни и валывращаются вот тебе и шум небольшой, но это не повод менять все под чистую.Сделай доп. звукоизоляцию тогда.

STOpudoff, Большим опытом похвастать не могу,(мне самому то 28 лет) но на подъем на 1ой при недостаточно открытой дросс. заслонке и при быстром отпуске сцепления(ну поторопился с кем не бывает) глохнет. А на 3ей трогался на отцовском 2141 когда учился ,никакой электроники, пук..ет но едет по прямой

3ей трогался на отцовском 2141 когда учился ,никакой электроники, пук..ет но едет по прямойЕсть свои + и -.Но когда случаем ловишь раз:lol: и мотор глохнет. то вспоминаешь трамблер повернул ключ и все. А контроллер пока сообразит соберет всю информацию со всех датчиков что да как. Тебе в затылок уже буду сигналить

Вопрос ко всем форумчанам. При троганье с места и при переключение передачи, ощущаю детонацию от двигателя даже в машине. Что можно сделать?
при переключении передач такое бывает если переключаться слишком рано,обороты падают ниже хх и двигатель дергается,
но при трогании такого вроде нет.

ребята , мотор под нагрузкой позвянькивает , при этом еду как с прицепом , иногда ( если с низов стартануть ) появляется яма в динамике ( затуп мотора ) , когда регулировали клапана ( делал у вовка , кстати всем рекомендую , мастер отличный и очень внимательный ) , заметили некоторое смешение на верхней звёздочке ( примерно пол зуба , по час стрелке ) , вовк сказал что это в пределах нормы . я вот читаю тему и народ выпилы шпоночшые точит и всё такое , может сместить ремень на 1 зуб ( назад ) , получается будет не на пол оборота вперёд , а на пол оборота назад , и зажигание будет немного позже ( если я правильно понимаю ) , мозг это скорректирует и машина звянькать перестанет ( предположительно ) , кто что думает на этот счёт ? какие последствия для мотора в случаи избыточного смещения ремня ?

ZaZaNoK, не надо тебе ничего делать, ИМХО. Либо пообщайся с Анатолием, который АНТ. всё таки думаешь прошивку поменять ?

ZaZaNoK, пусть посмотрит, что у тебя стоит, возможно, тюненая криво.
у меня бош мозги , не тюнилось ничего ( смотрел через штат )

ребята , мотор под нагрузкой позвянькивает
Давно началось ?
Если авто брал Б\у ,то правильно vovk сказал ,может тюнили ,-тюненг кривоватый стоит ,точнее слишком много накрутили углы вверх ,рассчитывали на максимальную отдачу и то если ездить на 95_ом.
Тут только сосчитать твоё ПО и сверить со стоком .
если раньше этого не было ,то смотрим диагностикой как поживает ДД и его работу .Еще как вариант ,сменить заправку ,возможно хапнул немного некачественного бензина -залей 95_й и проверь как на нём авто поедит .
также проверить давление в топливной системе .

Давно началось ?
Если авто брал Б\у ,то правильно vovk сказал ,может тюнили ,-тюненг кривоватый стоит ,точнее слишком много накрутили углы вверх ,рассчитывали на максимальную отдачу и то если ездить на 95_ом.
Тут только сосчитать твоё ПО и сверить со стоком .
если раньше этого не было ,то смотрим диагностикой как поживает ДД и его работу .Еще как вариант ,сменить заправку ,возможно хапнул немного некачественного бензина -залей 95_й и проверь как на нём авто поедит .
также проверить давление в топливной системе .

началось месяца 3 назад , заливаю ВСЕГДА 95 , уверен на 99% что прошивку не меняли ( ездил дед 80 лет в деревне калужской области ) , проверял уоз по штату , всё в пределах нормы . как проверить ДД ?

ZaZaNoK, Возможно бензонасос устал. Возможно смещение шкива задающего на дпкв, бывает плохо прикручен.

Подскажите что посмотреть, двигатель дёргается под нагрузкой на малых оборотах.
С перекрёстка на первой , газу даёш , а её потряхивает, где то в районе 1000-1300 оборотов., после 1300 ни каких вибраций.
По трассе ехали полная машина 150 легко.

Сменил прокладку гбц (прогорела ), стало по лучще но не так как было 2 года назад. Компрессия 13 очков во всех.

всё в пределах нормы . как проверить ДД ?
смотри диагностикой пункт "Величина отскока ОУЗ при детонации "

Machomotofan, на форуме надо подробно излагать инфу про симптоматику, а также про машину в целом (ДВС, тип ДУ, пробег, бензин, прошивка. ). Пиши всё, что знаешь.

biarmy,
двигатель 1,6 8v, Ду-тросик, пробег 87тыс, бензин 92 лукойл, ЭБУ BOSCH B101CR01

Двигатель едет рывками, как будто едет на 2х цилиндрах.
После сброса обучения Эбу едет лучше, но не долго.
В планах поставить машину на чурбаны, подключить Опендиаг, и посмотреть что с двигателем происходит, давая нагрузку педалью тормоза. ( жду новый акум для ноута)

привет калино-братьям ) был я тут на даче делать нечего , стал ковырять калинку , в итоге , выставил всё по меткам ( с умопомрочительной тчательностью , времени было вагон ) и стал смотреть , в результате все метки стоят как положено , тютелька в тютельку , ДКВ попадает на 20 зуб . НО ПАЛЬЧИКИ продолжают звенеть , попробу. заменить ДД и клапан адсорбера ( вот тут вопрос , как он может влиять на звон , просто на форуме на него грешат часто ?) на что ещё обратить внимание и что посмотреть . п.с. прошивку пока трогать не буду ! попробую. разобраться сначала.

попробу. заменить ДД и клапан адсорбера ( вот тут вопрос , как он может влиять на звон , просто на форуме на него грешат часто ?) на что ещё обратить внимание и что посмотреть . п.с. прошивку пока трогать не буду ! попробую. разобраться сначала.
КПА можно временно отключить ,точнее снять с ДУ шланчик идущий от КПА .Штуцер на ДУ временно заглушить .выскочит со временем ошибка ,но она не как не повлияет на дальнейшую работу ДВС.
зы:КПА может влиять только на работу мотора на ХХ .На мощностных режимах воздух поступает через открытую заслонку ,и та мизерная дырдочка в ДУ ,через которую идет подмешивание воздуха через адсорбер ,-не как не повлияет на работу мотора под нагрузкой .

а я всё продолжаю ловить звон пальцев )))) на счёт уставшего насоса , по показаниям ДСТ штат , время впрыска 3.40 ( это норма , если насос не даёт давление оно значительно увеличиться ) , так что насос в норме !

затем я купил новый ДД , но я же замороченный ))) сначала измерил всё штатом , на ХХ УОЗ 9-16 , отскок при детонации 0 . при 3000 об\мин. УОЗ ровно как вкопанный 34 , отскок 0 , если дрыгать педалькой , всё что выше 2000 об. всё равно 34 и 0 отскок . вот ! прикрутил новый датчик , и давай опять мерять , на ХХ всё тоже самое , и на 3000 об. тоже . НО при дрыгании педалькой показатели стали меняться и УОЗ плавает и отскок 0-3 ( чего не было со старым датчиком ) . попробовал прокатиться , звона не услышал , может ещё конечно всплывёт ( может просто шумновато и не заметил ) , короче время покажет )))

ZaZaNoK, ДД если есть детонация должен реагировать и Эбу будет програмно занижать ОУЗ ,это и есть отскок ОУЗ при детанации .Если ДД устал (не исправен или туп как валенок )то симптомы как у тебя будут ,есть детонация ,а ДД ноль эмоций .
Заменой на новый ты увидел ,то что я тебе говорил еще раньше,а именно увод ОУЗ в минуса .Главное чтобы теперь эти минуса долго не висели, а через некоторое время снова возвращались в нули !

Читайте также: