Вибрация на заднем колесе велосипеда

Обновлено: 04.02.2025

Велосипед Cube LTD Race 2011г.Характеристики ниже.При педалировании в шатунах и такое чувство,что в глубине каретки возникает незначительная вибрация.Вибрация возникает поочередно в том шатуне на который идет давление.
В каретке вибрация возникает не зависимо от того на какой шатун идет давление.Не подскажете в чем проблема.Повторяю вибрация не значительная,но чувствуется.Чувствуется больше на передачах 3 на 10,9,8,7 при перекидке на меньшую ведущую вибрация практически исчезает.

Система Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB 3x10 speed
Кассета Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed
Цепь Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links

Педали Fasten Alu

Поди это маленький люфт в каретке, который проявляется при большом моменте на оной. Подтяни. Обычно после покупки вела и его обкатки требуется немножко подтянуть конуса и т.д.

Новую ставил на место старой.Все делал по инструкции прилагаемой к новой каретке.Затягивал специальным ключом.Никаких изменений.

Это скорее всего цепь вибрирует, на новых (либо более стертых) зубьях. Такое бывает когда новую цепь на старую кассету ставишь

Велосипед новый.Вычитал в инете,что это цепь задевает за стенки между зубцами кассеты.Как бы не правильно настроен задний переклюк.Пробовал его подстроить точнее,менял положение ролика с помощью регулировочного винта,(сдвигая верхний ролик то в лево то вправо)одновременно накручивая педали рукой,цепь на кассете шелестела ровно без скрежета,(с не исчезающей вибрацией в педалях) пока не доходила до точки когда ролик слишком сильно смещен в ту или иную сторону,только тогда начинала скрести и перепрыгивать на соседнюю звезду кассеты.Подстраивал так,что между кассетных пластин с зубцам между которых лежит цепь в данный момент времени есть просветы с двух сторон,а вибрация при раскручивании педалей как отдавала по шатунам так и отдает.Задний переключатель сейчас настроен так,что переключения происходят точно ,без заедания, скачков,слетов цепи,в общем с ним нет никаких проблем.Если бы он был плохо настроен или деформирован мне кажется такой четкостью не обладал.На счет цепи и не притертых зубьев это вариант. Еngineer.em не подскажете как это лечится?

Если переключает четко - оставить переклюк в покое. Какая у вас каретка ( чашки подшипников снаружи, внутри ( промы стоят, или . ))
Пункт 1 : чтобы проверить в чем причина - снимите цепь или скиньте руками на раму с меньшей звезды системы 9эт где шатуны) и попробуйте крутить шатуны, создавая усилие рукой ( ну там поймете как сделать) - если вибрации нет, то карретка в норме, если есть, то снимаем шатуны, снимаем карретку, купает в ВДшки . либо новую.
Но я думаю цепь, на это намекает , то что на некоторых звездах вибрации нет (сколько проехал вел, какая кассета, какая цепь?)
лечить не надо как цепь приработается - все пройдет, но Пункт 1 проверить стоит сразу.

та же проблема, на новом байке. что-то вибрирует при силовом педалировании. система,каретка,педали - шимано.

Проверку кареточного узла описанным вами способом я уже делал.Никакого заметного хруста,люфта,вибрации,каре� �ка вращает шатуны плавно.По крайней мере без цепи ничего не чувствуется.Более того я уже менял каретку на точно такую же ,но совершенно новую.Устанавливал все по инструкции прилагаемой к ней на русском языке.Все хорошо внутри промазал,затягивал спец ключом под этот тип кареток.При осмотре трубы впресованной в шатун со звездами системы искривления трубы не увидел(может быть погнута),единственное,что. . по поверхности этой трубы уже намечаются едва заметные линии.Я так понял от вращения подшипников по трубе.Это от старой каретки.Сразу же после установки новой каретки прокатился буквально метров 50 и заметил,что ничего не изменилось,вибрация при педалировании осталась.Да. забыл совсем, если перевернуть велосипед колесами вверх и крутить педали просто рукой то вибрация тоже ощущается.То есть она есть даже при незначительной нагрузке на педали.Пробовал вертеть только шатуны та же история.Значит и педали отпадают.

1.Велосипед проехал около 150 км.
2.Кассета Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed заметил,что на самой маленькой звезде (10)зубья не ровные один вообще как-то заметно отклонен в сторону.Читал,что на современных кассетах это нормально.Смущает,что такое видно только на этой 10.Остальные звезды ровные.При вращении никуда не гуляют.Но даже если предположить,что дело в 10 то почему скажем при переключении на ту же 6 передачу вибрация не исчезает.Кривые зубцы на 10 были с самого первого дня покупки.
3.Цепь Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links
4.Система Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB 3x10 speed
5.Каретка Shimano Deore SM-BB51.

А когда едите накатом(не вращая педали) вибрация есть (тоесть мож это в втулке задней)?
Если нет, то забейте килоиетров на 200 - время приработки цепи к кассете, если не пропадет, то будем думать.
Оч хотелось бы посмотреть, пощупать ваш вел - даже интересно.

Правила форума
здесь.

Этот раздел предназначен для обсуждения вопросов эксплуатации, обслуживания и ремонта велосипедов, компонентов и снаряжения.
Вопросы по выбору этих вещей задавать в другом разделе.

Вибрации при торможении

Собственно вопрос загадочный.
При торможении задним колесом велосипед вибрирует. Ну как вибрирует, он подпрыгивает короткими скачками. Из всего торможения находится в воздухе 70% времени. Тормозить невозможно один вопрос, а вот люди шугаются как будто Крюгера увидели.
Тормоза дисковые, гидравлика. Каретка не разболтана, колодки новые. Резину разную пробовал. Ротор затянут хорошо. Проскальзываний нет.
Непосредственно вопрос: что за фигня?

Ротор не по направлению вращения стоит? калипер под углом к ротору? или слишком высоко? а может быть просто эксцентрик не зажат?

Хочу такой велосипед

А у меня вот с передним тормозом аналогичная фигня была. На жесткой вилке. Грешил на люфт в рулевой, но люфта, как ни искал, не обнаружил.
Потом заменил жесткую вилку на амо - вибрация пропала. Колесо, диск и калипер - те же.
Так и не понял, что это было.

Я бы посоветовал попробовать (по отдельности):
1. Другой тормозной диск
2. Другое заднее колесо полностью со своим тормозным диском
3. Другой тормоз

Осталось найти добровольца (или нескольких), который даст свой вел на растерзание под эксперименты. Но думаю, тут нет большой проблемы.

apro Администратор Откуда: Курск
Велосипед(ы): Jamis Dakota d29 Pro, кастом Torpado Celeste T6000, кастом Gary Fisher Tarpon

apro писал(а): А у меня вот с передним тормозом аналогичная фигня была. На жесткой вилке. Грешил на люфт в рулевой, но люфта, как ни искал, не обнаружил.
Потом заменил жесткую вилку на амо - вибрация пропала. Колесо, диск и калипер - те же.
Так и не понял, что это было.

У меня вибрация при торможении в переднем колесе. Грешу на вилку, поскольку остальное в идеальном состоянии.

metafig писал(а): Ротор не по направлению вращения стоит? калипер под углом к ротору? или слишком высоко? а может быть просто эксцентрик не зажат?

Ротор не трогал, только подтягивал. Калипер стоит ровно. Слишком высоко.. хм, вроде бы нормально стоит. Опять же, при зажатом тормозе, колесо не прокручивается, то есть блокировка там 99%.
Эксцентрик конечно же зажат=D
Я вот еще что подумал, может ли быть из за того что спицы ослабли?

На моём Trek 8000 похожее изначально на заднем колесе. Вел вибрирует не сильно, не подпрыгивает. За то звук 100%, как у УАЗика при торможении. Использую вместо сигнала для пешеходов. Недавно мне полностью тормоза перебрали, колодки новые. Всё то же самое осталось.
Тормоза Avid Elixir R.

Останавливается вел отлично. Забил на такое и катаюсь.

Pigmalion старожил Откуда: Курск, Куряночка
Велосипед(ы): "Мустанг" CX2.0 2014 Apex, Самосборчик туринг

Pigmalion писал(а): частота подпрыгиваний равна периоду обращения колеса? Или чаще/реже чем время полного оборота?

Pigmalion старожил Откуда: Курск, Куряночка
Велосипед(ы): "Мустанг" CX2.0 2014 Apex, Самосборчик туринг

У меня и Алекса на циклокроссах почему-то адский скрип при торможении одним из колес, причем тормоза разные. Почему? Диски кривые?

У меня был китайский диск с клиновидным профилем. В широкой части схватывал, в узкой отпускался. Вся вилка вибрировала. Вылечилось через полгода - притерся диск. Но все равно сменил его на больший.

У меня лира не скрипит (и не тормозит), но поначалу при торможении адово вибрировала вилка (по ощущениям было-как ехать по щебню). Вибрация вылечилась (вроде как с концами) разборкой рулевой, тщательным рассматриванием каждой детали с приговариванием "чтож ты сволочь трясёсся-то!" и сборкой обратно. "Главное-не жалейте литола!". С тех пор полгода ни одного инцидента. А с тормозами решилось заменой на полуметаллические. Какие были изначально-не знаю, но колодка пачкалась.

ps: у ребёнка на веле стоит адовая тектра, которая воздушится и у не всегда хватает сил прожать. В порядке эксперимента зимой плеснул кока-колы тупо на суппорт. Эффект был фантастический-первые 20 торможений прохожие выпрыгивали с тротуара, потом сцепление улучшилось-было пару черезрулек, а после оттепели всё вернулось на круги своя.

т.е. ты тормозишь до блокировки колеса и после этого у тебя начинает прыгать зад?
Если так то все логично. Физика. Именно по той же причине скрипка выдает чудесные звуки

Pigmalion старожил Откуда: Курск, Куряночка
Велосипед(ы): "Мустанг" CX2.0 2014 Apex, Самосборчик туринг

Но остался вопрос - диск, втулка или спицы.
Общественности интересно, общественность требует продолжения экспериментов.

apro Администратор Откуда: Курск
Велосипед(ы): Jamis Dakota d29 Pro, кастом Torpado Celeste T6000, кастом Gary Fisher Tarpon

apro писал(а): Но остался вопрос - диск, втулка или спицы.
Общественности интересно, общественность требует продолжения экспериментов.

Во время езды велосипедист нередко замечает странное подрагивание одного из колёс. Чтобы понять, почему так происходит, необходимо незамедлительно спешиться и внимательно осмотреть повреждение. Для этого нужно снять колесо, взять его за ось и покрутить сначала в одну, потом – в другую сторону. Взяв тонкие гаечные ключи, надо отрегулировать зажатие контргайки и проверить наличие люфта.

Кто виноват?

Если у вас стало ощутимо шататься колесо, скорее всего, произошло одно из трёх:

велобайк работал на пределе возможностей и часто подвергался большим нагрузкам;
на велосипеде были установлены некачественные детали;
детали пришли в негодность из-за длительной эксплуатации.

втулка колеса стирается;
изнашивается конус, из-за чего приходят в негодность дорожки качения подшипников;
стираются насечки контргайки, приводящие к слишком плотному сцеплению контргайки с конусом.

Что делать?

Если вы обнаружили износ или повреждение деталей, достаточно просто заменить их на новые. И гайки, и втулку можно приобрести в любом специализированном магазине.

Если же дело в простом разбалтывании гаек, решить проблему поможет гаечный ключ. Поджатие между радиусной гайкой (конусом) и контргайкой ослабляется, зазор между контргайкой и рамой велосипеда заполняется гравёром или шайбой.

Устройства переднего и заднего колеса отличаются друг от друга, поэтому об этапах осмотра каждого из них нужно сказать отдельно.

Шумит переднее колесо

Обнаружив неисправность переднего колеса, необходимо незамедлительно узнать, в чём причина, и произвести ремонт. При разборе переднего колеса нужно поочерёдно выполнить следующие действия:

Снять колесо с велорамы.
Подетально разобрать втулку, почистить её.
Проверить наличие повреждений.
В случае отсутствия неполадок заново заложить смазку, установить сепаратные подшипники.
С одной из сторон оси закрутить радиальную гайку, вслед за чем накрутить контргайку.
Вернуть ось назад.
Совершить закрутку с другого конца, так, чтобы длина гаек по сторонам оси была равной.
Зафиксировать подшипники контргайками с нормальным натяжением.
Проследить за равномерным натяжением гаек (работать следует двумя рожковыми тонкими ключами).
Установить колесо на прежнее место, закрутить его гайками для зажима.
Проверить плавно ли вращается колесо, есть ли люфт.
При обнаружении зазора устранить его, используя шайбу.

Неисправно заднее колесо

Если шатается заднее колесо велосипеда, необходимо снять его и совершить следующие шаги:

Отсоединить трещотку, чтобы получить доступ к контргайке и конусу.
Разобрать втулку, протереть её, удалив грязь, а также прежнюю смазку.
Оценить состояние подшипников, особенно дорожек качения, просмотреть радиусные гайки.
Если обнаружена неисправность, заменить деталь на исправную.
Вернуть детали втулки на свои места, заложить свежей смазкой.
Закрутить контргайки, конусы.
Совершить поджатие конуса, а также контргайки с той стороны, где установлена трещотка, а с другого конца – отрегулировать натяжение подшипников.
Поставить трещотку на прежнее место.
Проверить легкость вращения (оно должно быть плавным), зафиксировать.
Установить колесо на раму.

В процессе эксплуатации крепление колеса ослабляется и появляется люфт. Несвоевременное устранение указанной неисправности может привести к выходу велосипеда из строя в самый неподходящий момент.

Факторы, приводящие к возникновению биения колеса

Основными причинами появления люфта можно считать:

значительный износ установленной втулки;
повреждения гаек радиусных, возникшие на дорожках для качения шариков.

В этих случаях неисправные детали просто требуется заменить. Их легко можно приобрести в качестве отдельных запасных частей в специализированных магазинах.

Устраняем биение переднего колеса

Снимаем переднее колесо. Разбираем его. Протираем и удаляем старую смазку с дорожек качения шариков и втулок.

Закладываем новую смазку и закрепляем в ней 9 шариков (если они россыпью) или 7 подшипников сепараторных.

Далее накручиваем на ось радиусную гайку, после чего устанавливаем ось во втулку, навинчиваем радиусную гайку с противоположной стороны. Затем выравниваем концы оси с резьбой, остающиеся по обе стороны (они должны быть одинаковыми).

Накручиваем контргайки, развернув их насечкой к гайкам радиусным. Затем с использованием ключей, сильно их прижимаем. Важно при этом не забыть выставить нужное натяжение подшипников (шариков) правильно. Их ни в коем случае нельзя пережимать, с одной стороны, и не допускать такой крайности, как оставшееся шатание колеса, с другой.

При сборе переднего колеса радиусную и контргайки в первую очередь поджимают со стороны расположения дискового тормоза. Так как с этой стороны делать это неудобно. Гайки поджимаются двумя ключами. Удобнее всего использовать для указанных целей шведский ключ № 1 и специальный тонкий рожковый ключ, предназначенный для выполнения именно таких операций. Купить их несложно. Зато получите максимально возможное подтягивание.

Переходим на другую сторону колеса. Также выставляем натяжение шариков и зажимаем гайки. При качественно подтянутой контргайке вместе с ней начинает вращаться радиусная гайка.

Но иногда возникают ситуации, когда гайки перетянуты. В этом случае их требуется слегка ослабить. Для этого радиусная гайка проворачивается против часовой стрелки (использовать тонкий рожковый ключ).
После выставления требуемого натяжения выполняется контрольная проверка и дожимаются радиусная и контргайка.

Убираем люфт заднего колеса

На заднем колесе чаще всего стоит втулка под трещотку, гораздо реже – под кассету. Поэтому рассмотрим первый вариант.
Снимается колесо, разбирается, протирается, смазывается. Устанавливаются шарики либо подшипники. Ставится на место ось с предварительно накрученными радиусными и контргайками.

Снимается трещотка. С той стороны, где она устанавливается, радиусную и контргайку поджимают сначала. Со стороны дискового тормоза – во вторую очередь. Не забываем предварительно выставить натяжение подшипников или шариков.

Ставим на место трещотку. Проверяем, насколько легко она вращается. Фиксируем по месту прижимной гайкой. Выполняем сборку аналогично переднему колесу.

Необходимость обязательного снятия трещотки обусловлена тем, что без этого невозможно обслужить втулку. Так как в противном случае невозможно с требуемым усилием поджать гайки, расположенные как раз под ней, и вынуть радиусные гайки.

Установленное колесо прижимается к перу велосипеда зажимной гайкой (со стороны трещотки) и сильно поджимается. Только после этой операции появляется возможность без посторонней помощи выставить правильное натяжение шариков и качественно зажать радиусную и контргайку как со стороны тормозного диска, так и со стороны трещотки.

После этого колесо двумя гайками фиксируется к перу рамы, затем проверяется на лёгкость вращение и отсутствие люфта.

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Читайте также: