Ваз 2114 прогорела труба
Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.
Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.
Появление неисправностей глушителя можно объяснить:
- Частым изменением температурного режима;
- Механическими воздействиями;
- Износом одного или группы элементов;
- Прогоранием;
- Низким качеством предыдущего ремонта.
Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель. Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.
Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации
Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.
Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.
Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.
На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии. В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.
Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.
Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:
- Классическая сварка. Преимущество этого способа заключается в надежности ремонта. Проблема в том, что заварить изделие одним швом не выйдет — желательно изготовить специальную латку.
- Холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный 2-х композитный материал, который сначала смешивается, а после наносится на место прогорания глушителя. Далее смесь застывает и обеспечивает герметичность участка.
- Изолирующий материал. Если неисправность застала врасплох в дороге, можно использовать изолирующий материал (продается в автомобильных магазинах). При наличии доступа к гаражу, необходимый материал можно найти самостоятельно.
Какие способы использовать?
Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.
С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.
При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.
Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.
Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).
Если трещина прогорания небольшая
В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.
Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.
Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.
Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.
В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.
Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.
Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.
Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.
Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.
Народные способы ремонта и особенности их применения
Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):
Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.
Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.
Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.
Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.
С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.
Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.
Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.
Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.
Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.
Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.
Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.
Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.
Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.
Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.
Как заварить глушитель в гараже?
Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.
Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.
Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.
Во втором случае потребуется:
- Сварочный аппарат (лучше выбирать устройство полуавтоматического типа);
- Набор инструмента (молоток, ключи, отвертки и другие);
- Щетки с металлическим ворсом, а также шлифовочная шкурка;
- Болгарка с насадками;
- Термостойкая краска;
- Куски металлических листов, имеющих толщину 1-2 мм.
Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.
Далее действуйте так:
- Вырежьте фрагмент резонатора или глушителя;
- Удалите проржавевшие участки;
- Обратите внимание на состояние внутренних узлов. Если перегородки и трубки внутри глушителя повреждены, производите их восстановление или меняйте узел в комплексе.
Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.
Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.
Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.
Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.
На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).
Последствия игнорирования проблемы
По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.
Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.
При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.
В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.
В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).
Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.
В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.
Таким образом, прогорание глушителя может привести:
- К уменьшению производительности мотора;
- Появлению дополнительного шума;
- Попаданию дыма в салон машины (возможен угар пассажиров);
- Увеличению расхода горючего;
- Прочим неисправностям.
Может ли глушитель взорваться?
На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.
После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.
Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.
Красить глушитель или нет?
Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?
В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.
Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.
При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.
Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.
Алгоритм действий следующий:
- Зачистка обрабатываемого участка с помощью абразивных материалов и щеток.
- Промывка и обезжиривание поверхности.
- Окрашивание с помощью красок КО 828, КО 8101, а также КО 8111.
Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.
Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.
Фото и видео инструкция по самостоятельной замене приемной трубы выхлопной системы на автомобилях ваз 2113, 14, 15.
Для выполнения работы по замене приемной трубы нужна эстакада или смотровая яма.
Видео по замене приемной трубы:
Доброго вечера, дорогие друзья, подписчики и гости! :)
Как обычно: уютная обстановка, чай, ноут, музыка)
Время настало! Я старался, как можно быстрее! Поскорее к Вам! Поскорее в БЖ! :)
Немного предыстории: на днях было замечено, что прогорела прокладка коллектора.
Был жесткий гул и хлопки при подгазовке :) (отсечка)
И так, запись прошлую оставлю все-таки: Прошлая запись
Так вот, долго думать не стал.
Было два варианта:
1 — снять приемную трубу(коллектор) и заварить.
2 — купить новую трубу, рем-комплект болтов, гаек и прочего.
Отец настоял на том, чтобы сняли и заварили.
Но машина моя, решаю я: зачем мне варить СТАРУЮ 98 года трубу, когда я могу купить новый, поставить, собрать и спокойно ездить.
Да, знаю, что запчасти сейчас не ахти, но привычка чтоли у всех выработалась, что на Ваз-ы ставят Б.У запчасти.
Сломалось — найду Б.У (либо сделаю прошлую) — поставлю!
УЙМИТЕСЬ! Нельзя жалеть деньги на машину! ОТВЫКАЙТЕ! =) =) =)
Сходил в запчасти, там работает Серега, хороший знакомый, Серег — привет тебе) sergej2172
Купил все нужное, а это
Приемная труба(коллектор)
Рем-комплект (крепление приемной трубы)
Ну вот в принципе, все.
Процесс немножечко:
Мало того, что трубки отошли от крепления, да еще и треснуто:
Записал видео, но по уважительным причинам не смогу в эту запись выложить :(
Друган на работе. Фотик у него дома. Печаль(
Видео про звук порванных штанов ;)
Зато есть другое видео, снимал специально для одного человека, который говорил, что на StarLine A61 нет функции обратной связи.
Напоминаю, чтобы распознать свой авто среди других на стоянке (ВДРУГ ЗАБЫЛИ)
жмете два раза на звездочку(крайняя правая кнопка) с периодом в полсекунды.
Не спеша — щелк, щелк и результат:
Вот по этой теме все :)
Вернувшись снова к прошлой записи, я сказал, что оставлю интригу: и я это сделал)
и xaxatun123 угадал!
Все дело в тонировке!))
Что ж, читаем историю:
Как-то выходим с ребятами из института: а там стоит вот Вот это чудо)
КТА — КАВКАЗСКИЕ ТЮНИНГОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ,
На самом деле, я так понимаю, это тоже самое, что и БПАН — без посадки авто нет.
И тд)
По началу удивился, что тут делает такая машина, потом понял)) (секрет)
Ну так вот, загорелся! Снова захотел тонер!
А я уже как месяц положил на подоконник выпрямляться и выравниваться, т.к после последнего раза я был злой, скомкал и бросил.
И вот, погода позволяла, я хотел налепить, не получилось — пошел снег.
Поехал в сервис, попросил бокс, затонировал — но мне не понравилось. Местами были пузыри, но обычно я делаю вообще круто! А сейчас что-то не пошло, + т.к это статика — надо было растягивать, а у меня зазоры всякие были.
В общем, налепил, все ок!
Не долго было мое счастье, что случилось?! — спросите Вы, отвечаю:
"Я не знаю, как это связано, честное слово — это просто ВОЛШЕБСТВО! Я сейчас на полном серьезе друзья! :)
ЭТО МАГИЯ!
Я без тонировки проездил 3-3.5 месяца! ни один гаишник не трогал, разве, что на празднике, когда я повернул не туда! :)
Так вот, суть в том, что КАК ТОЛЬКО Я ПОВЕСИЛ ТОНЕР — на следующий день меня везде поджидают эти самозвацны! "
Я В ШОКЕ! ЧИТАЙТЕ! ВОЛШЕБСТВО ПРЯМО НА ВАШИХ ГЛАЗАХ!
Езжу я на учебу обычно с одноклассницей — Леной. Она свидетель, что меня не тормозят. Ни одного ГАИшника вокруг!
от г.Куровское до г.Орехово-зуево — я еду без ремня и ничего. Ок, сегодня уже закатанный еду.
Куровское выехал, еду все окей. Доезжаю до переезда в Коротково, потом поворот на Павловский-Посад.
На этом ЖД переезде всегда все проезжают не меньше 50-60 км.ч, т.к медленно ощущается, а на скорости — нет.
Я еду, мне моргают — думал кочки. Смотрю ДПС. Ремень натянул. Едууу. подъезжаю)
И все типы начинают тормозить у переезда, а я получается рядом с ДПС-ом оказываюсь)
Ну думаю про себя: МА-ЛА-ДЭЦ! встал, как надо! Ору всем — быстрееееее!)))
Меня никто не слышит, и палка нашего друга опущена и указывает мне на остановку.
Далее все просто, не ожидая лишних разговор: закрываю двери на сигнализацию, отстегиваю ремень, снимаю сначала с пассажирского, далее он уже подошел почти и опускаю окошко, НА ЕГО ГЛАЗАХ — медленно, спокойно снимаю тонер.
откладываю назад, достаю документы, отдаю. Диалог:
-Давит Араевич, не темно?
-Было бы темно, не ездил, логично?
-Ну кто знает. От кого прячешься?
-Ни от кого. Нравится мне ездить с пленкой. От солнца защищает. Ну и комфортнее мне.
-А вы знаете, что нельзя ездить?
-Знаю, и что?
-Ничего. Счастливого пути.
Забираю документы. Еду немного злясь, машину помыл ведь, тонер — красота все было)
Фигня, еду дальше — перекресток — еще ДПС.
Потом в орехово — еще ДПС.
Налепил тонировку — вызвал ГАИ. © Мой девиз. (Волшебство)
Приехал домой, все по новой — заклеил! :)
Буду каждый день клеить, что поделать!
Ууууух, что-то я разговорился! :)
Вы еще тут? оооо) благодарю за внимание, терпение!))
Очень приятно!))
Я вот думаю, что пора закругляться:
Запчасти:
Приемная труба(коллектор) — 420р
Прокладка — 40 р
Рем-комплект (крепление приемной трубы) — 20 р
Хомут глушителя — 40 р.
Итого: 500 рублей.
Пару фото, утренних, пока прогревал (еще с тонером когда ехал на учебу):
Проезжая неровную дорого, машина немного ударилась глушителем, последствием чего порвало приёмную трубу (штаны), в ролике покажем как своими руками заменить штаны и прокладку под приёмной трубой своими руками на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.
Для работы нам понадобится ключ и головка на 13, длинный вороток. Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму, эстакаду. Начинаем откручивать крепления глушителя:
Откручиваем 4 медные гайки приёмной трубы (штанов):
Для этого используем длинный вороток, создавая максимальный рычаг, обычно они очень тяжело поддаются, закисают, но у нас они открутились без особых проблем. Снимаем штаны и отсоединяем штекер с проводами. Отковыриваем отвёрткой старую прокладку приёмной трубы:
Ставим новую прокладку штанов:
Ставим новую приёмную трубу и собираем глушитель в обратном порядке.
Видео замена приёмной трубы (штанов) и прокладки в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
Резервное видео как заменить штаны (приёмную трубу) и их прокладку в ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:
В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.
При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.
Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.
Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора — недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.
Содержание
Слабое звено системы и признаки его выхода из строя
Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.
В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.
Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.
Материал прокладок
Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.
Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.
Замена уплотнителя коллектора
Проделываем следующие процедуры:
- 1. Открываем капот автомобиля;
- 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
- 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
- 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
- 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
- 6. Снимаем коллектор;
- 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
- 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
- 9. Чистим все до блеска;
- 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
- 11. Теперь ставим новую прокладку;
- 12. Собираем все в обратной последовательности.
Еще симптомы
- 1. Давление на турбине начинает снижаться;
- 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
- 3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
- 4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.
Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.
Функции выпускного коллектора
Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.
Причины неисправностей
Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.
ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.
Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.
Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:
- плохое заводское качество;
- перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
- ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
Когда требуется замена
Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.
Признаки прогоревшей прокладки
Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.
- двигатель работает нестабильно;
- издает при работе нехарактерный звук;
- в салоне пахнет отработанными газами.
Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.
Замена прокладки
Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.
Что нужно для ремонта
Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:
- отвертки (шлицевую и крестовую);
- острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
- накидные ключи в комплекте;
- жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
- емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
- сухую ветошь.
ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.
Пошаговые действия
Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:
В заключение верните на законные места все демонтированные детали.
Замена прокладки ВАЗ 2114
Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:
- Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
- От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
- Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
- Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
- Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
- Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
- Открепляют от ВК приемную трубу.
- Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
- Убирают старую прокладку.
- Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
- Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
- Заливают охлаждающую жидкость.
Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Для чего нужен глушитель автомобиля
Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.
Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.
Труба выводится с задней левой стороны автомобиля
Как крепится
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:
на резиновых подвесках.
Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов
Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.
Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115
Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.
Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115
Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.
Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.
Какие инструменты понадобятся
Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:
два рожковых ключа на 13;
тормозная жидкость или смазка WD-40;
отвёртка с плоским тонким лезвием.
Как снять глушитель без ямы
Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.
Поддомкратить задний левый край автомобиля.
Убедиться в стойкости машины.
Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.
Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.
После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.
После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.
Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками
Как установить новый и правильно его закрепить
Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:
Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.
После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.
Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.
Опустить машину с домкрата.
После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.
Видео: замена глушителя
Причины выхода из строя
использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;
механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;
ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.
Почему стучит глушитель
Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:
он ударяется о кузов;
при движении он задевает корпус бензобака.
В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.
Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия
В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.
Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:
Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.
Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.
Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.
Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.
Полностью прогорела термоизоляция
Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.
Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.
Как поставить латку
Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.
Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению
Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.
Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов. После того как стык остыл, нужно очистить его от шлаков и покрасить место работы термостойкой краской.
Таким образом, все работы по замене и ремонту глушителя можно выполнить самостоятельно, без обращения за помощью к специалистам. Единственную трудность может вызвать только сварка, так как для этого потребуется и оборудование, и навыки сварщика.
Глушитель — назначение, устройство, работа
Важный элемент выпускной системы — глушитель, эксплуатация автомобиля без него невозможна. Как правило, глушитель находится в задней части транспортного средства и, в совокупности с выхлопной системой, служит отводом вредных газов из двигателя, минуя салон автомобиля.
Основные функции глушителя:
- уменьшение шума при отработке топлива;
- снижение скорости выброса газов, их температуры.
Глушитель крепится специальными резиновыми подушками за выгнутые металлические крюки, смягчая колебания от автомобильного выхлопа
Все элементы выпускной системы подвергаются высоким температурам, поэтому покрытие (антикоррозийная краска, мастика), которое наносится на глушитель, выгорает. Выхлопная система ВАЗ 2114/2115 монтируется под кузовом на днище автомобиля.
Дополнительный глушитель или, по-другому, резонатор предназначен для выброса в выхлопную трубу сгоревшего газа и приёма следующей порции.
Резонатор — важная часть выхлопной системы, он непосредственно влияет на мощность двигателя. Чем быстрее выводится отработавший газ из резонатора, тем быстрее и больше развивается мощность автомобиля.
Конструкция трубы состоит из всех необходимых элементов, поэтому при выводе, отработавший газ правильно распределяется по всей выхлопной магистрали
Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу автомобиля специальными резинками, цепляясь за плоские крюки сбоку и сверху. Почему используется резинка, а, допустим, не металлическое крепление?
Во время прохождения отработанных газов по выхлопной трубе усиливаются колебания, глушитель начинает вибрировать, и если крепление твердотельное, то вибрация будет передаваться в салон. Резиновое крепление глушителя смягчает колебания, поэтому используется на всех автомобилях.
У ВАЗ 2114/2115, глушитель — это объёмная герметичная металлическая камера, разделённая внутри различными перегородками. Весь поток отработанного газа проходит через секции глушителя, окончательно гасится и очищается. Если рассмотреть схему глушителя, то на всех автомобилях она будет выглядеть почти одинаково.
Принцип вывода выхлопных газов из глушителя автомобиля
Замена глушителя на ВАЗ 2114/2115
Выход из строя глушителя на автомобиле может случиться по разным причинам:
- механическое повреждение;
- влияние атмосферных и грязевых осадков;
- прогар внутренних элементов и стенок глушителя.
Признаки неисправности, чаще всего, проявляются в усилении звука выхлопа: автомобиль работает очень громко, тарахтит, появляется обилие выхлопных газов из-под автомобиля в области глушителя и запах не переработанного топлива.
Во многих случаях ремонту глушитель не подлежит — требуется его срочная замена. Сделать это не так сложно, как кажется. Вам понадобятся:
- новый глушитель + ремкомплект (резиновые подушки, гофра, металлографитное кольцо, устанавливаемое под хомут на место соединения труб дополнительного и основного глушителей);
- инструменты;
- переносная лампа;
- смотровая яма или домкрат;
- два часа свободного времени;
- руки, растущие из правильного места.
Ремкомплект состоит из 5 резиновых подушек, двух хомутов и уплотнительных колец, прокладки
Комплектующие части для замены рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, так как, в противном случае, можно наткнуться на некачественную подделку.
После покупки деталей необходимо убедиться, что они действительно подходят для замены. Нужно проверить все крепления, отверстия и изгибы.
Если всё вышеуказанное соответствует параметрам, можно приступать к демонтажу поломанного глушителя. После установки автомобиля на смотровую яму — проверить состояние крепежа и соединительных болтов хомута между трубой дополнительного глушителя и трубой главного глушителя.
Как снять глушитель
Демонтаж узла рекомендуется проводить в такой последовательности:
- Перед откручиванием гаек обработать резьбу WD-40 либо жидкостью для удаления ржавчины, подождать 10 минут.
- Используя накидной ключ или головку на 13 открутить две гайки, удерживающие хомут.
- Скинув хомут убрать уплотнительное кольцо.
- Снять резиновые подушки, удерживающие глушитель.
- Отсоединить глушитель от резонатора.
Установка новой детали
Установка нового глушителя совершается в обратном порядке, но необходимо смазать прокладочное кольцо высокотемпературным герметиком. Это обеспечит надёжное и герметичное соединение.
В случае отсутствия смотровой ямы можно воспользоваться домкратом, предварительно установив упор под передние колёса.
Ремонт глушителя ВАЗ 2114/2115
Перед тем как менять глушитель, необходимо совершить его осмотр на наличие повреждений. В некоторых случаях можно обойтись мелким ремонтом и не тратить деньги на покупку новой детали. Восстановление работоспособности глушителя проводится по следующему алгоритму:
- Наждачной шкуркой зачищаются глушитель и сварные швы.
- Вся деталь осматривается на наличие трещин, прогаров, повреждений.
- В случае обнаружения дефекта воспользоваться сваркой полуавтоматом, проварить трещины. На места прогара можно наварить металлическую пластину толщиной не менее 1,5 миллиметров. Мелкие трещины замазать высокотемпературным герметиком.
Все рабочие области обязательно обрабатываются наждачкой для более качественного результата.
Сварка используется в случае, если металл глушителя достаточно крепок. Швы провариваются толстым слоем во избежание фона и нового прогара.
Причины выхода детали из строя
На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:
- Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
- Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
- Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
- Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.
Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс. Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем.
Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя
Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:
Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.
Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!
Целеустремленный, с активной жизненной позицией, компетентен. Развивающаяся личность и просто веселый и общительный молодой человек!
Читайте также: