Ваз 2110 тормоза срабатывают в конце хода педали причина

Обновлено: 28.01.2025

Может ли главный тормозной умирать с такими симптомами-тормоза в конце хода педали, и после нескольких быстрых нажатий педаль становится туже?

После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня появилась проблема: на моей шестерке (ВАЗ 2106) во время движения, самопроизвольно срабатывают тормоза. А тормозная педаль клинит так, ч.

Не тормозят передние колеса, ВАЗ 2106. Она стояла в гараже около года, сегодня выехали на ней и вот такая проблема с передними тормозами.

Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.

Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Сегодня прокачивали тормоза вдвоем. Друг нажимал на педаль тормоза (накачивал и держал педаль нажатой), а я тем временем открывал штуцер пр.

Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.

Основные симптомы неисправного тормозного цилиндра — это когда тугая педаль, держите, держите и педаль проваливается в пол (если нет конечно явных подтёков тормозной жидкости).

А тормозная жидкость при этом не уходит, перед прокачиванием тормозов проверьте еще задние тормозные цилиндры (не текут ли они) и состояние задних колодок.

Первым делом конечно пробовать прокачивать, ну а если не поможет то разбирать гтц и осматривать поршень на предмет износа, его манжет-он может быть изношен или поврежден, и сам цилиндр осмотреть, он может иметь большую выработку в начале движения поршня и манжет в этот момент перепускает тормозуху.может даже рабочая поверхность быть скоррозирована — лучше купить новый гтц.

В принципе конечно всё возможно с тормозами, как говорится тормоза, есть тормоза. Но, тормоза должны всегда стоять на первом месте, они должны быть главными в технике безопасности состояния машины, и только потом идёт состояние рулевого управления и далее остальное всё устройство машины.
Так вот, если тормоза схватывают в конце хода тормозной педали, это уже не нормально, считайте, что педаль провалилась, и ездить на таком автомобиле категорически нельзя, и правилами тоже запрещена езда на машине с неисправными тормозами. Тормозить автомобиль должен с первого качка обязательно и безоговорочно, без всяких подкачиваний со второго или с третьего качка.
Если случилось такое, что автомобиль прекрасно затормаживался с первого качка педали и вдруг перестал это делать, как-то вяло останавливается, педаль уходит в пол или педаль резко провалилась и машина продолжает двигаться, вам пришлось применить стояночный тормоз или тормозить переключением передач на низшую, тогда всё — на такой машине уже не езда, надо обязательно искать причину пропажи тормозов.
В первую очередь конечно заглянуть в бачок с тормозной жидкостью, если там пусто, то надо найти где протекло. Наиболее вероятные места, это сзади загляните под машину на колёса. Если барабаны сырые, масляничные, значит износились манжеты в рабочем цилиндре тормозов. Посмотреть на передние колёса, если диск колеса в тормозной жидкости, значит потекли передние тормозные суппорта, в смысле там износилась манжета.
Износ манжет возможен и в главном тормозном цилиндре, тогда жидкость потечь может внутрь ВУТ (воздушный усилитель тормозов). Если протечек нет, тогда возможно перетекание тормозной жидкости внутри главного тормозного цилиндра, практически это износ резиновых манжет цилиндра.
И обязательно ещё обратить внимание на тормозные шланги. Они тоже от времени изнашиваются. Трескается снаружи резина и может лопнуть внутри.

Ну если неисправность имеется, то её устраняют, неисправный тормозной цилиндр лучше заменить полностью, систему прокачать, чтобы вышел весь воздух и снова радоваться, кататься.

Тормоза работают в конце ваз 2112

Ситуация следующая — вся тормозная система заменена (кроме ГТЦ), прокачана (и неоднократно), течи нет. А педаль тормоза схватывает только в самом низу — у пола (на маленькой скорости чуть раньше).

Впорос:
а)может ли быть дело только в ГТЦ (лишних денег, что бы просто так поменять — нет),
б) может ли быть это как то связано с регулировкой свободного хода педали тормоза??

Менялось: колодки, подтекавшие цилиндры, трубки и шланги.
Не менялось: ГТЦ, вакуумник.
Не известно, менялось или нет: колдун (но с ним связано быть не может).

Кроме того, при установке новых задних колодок было выявлено, что горизонтальная планочка (на которой лежит верхняя стяжная пружина) не дает сдвинуться колодкам к цилиндру где-то примерно на 5-8 мм.
Но это также не может влиять на симптомы, т.к. я рассуждаю так:
если правильно отрегулирован своб.ход педали, то даже малейшее нажатие на педаль должно оказывать давление на колодки, значит торможение, пусть и слабое хотя бы передком должно ощущаться.
У меня же торможение ощущается, только когда педаль у пола.
грешу на ГТЦ. или регулировку своб.хода педали тормоза.

по моему просто нужно заменить ГТЦ

не в курсе — большой геморрой отремонтировать его?

по моему просто нужно заменить ГТЦ

не в курсе — большой геморрой отремонтировать его?

Если долго давить на тормоз и педаль потихоньку дальше не утапливается то о перепускании ГТЦ нет речи

в том то и дело, что качание педали не приводит к тому, что она становится туже. Тормозуха, при этом, не уходит. Видимо тут, правда, как говорят, перепускание ГТЦ.
Дилемма в другом: взять за 300 рублёв, то, что может оказаться г..ном, или за 600 рэ (которых нет) или, вообще, р/к за 12 целковых.
вообщем, если удастся на выходных — разберу ГТЦ, посмотрю что и как, потом отпишусь.

в том то и дело, что качание педали не приводит к тому, что она становится туже. Тормозуха, при этом, не уходит. Видимо тут, правда, как говорят, перепускание ГТЦ.

перепускание бывает и такое, что при долгом держании педаль не проваливается, а вот если ее не до конца отпустить потом нажать, потом отпустить не до конца и снова нажать то она до пола так и доходит постепенно!

при таких симптомах я заменил ремкомплект, перестал тормозить передний контур, пришлось менять ГТЦ.

итак, вроде как проблема разрешилась, правда не так, как хотелось бы.
1) поменял ГТЦ
2) поменял задние цилиндры. Начали прокачивать задок — педаль в полике, а торомозов сзади нет вообще. Долго ковырялись и матерились, пока друг не заметил, что у меня еще сохранился чудо-девайс колдун Снали его, и о чудо, тормоза сзади появились. К слову. пробег жиги 270К и колдун не менялся, собсна после демонтажа было выявлено, что он сломан) Ну да ладно, задние тормоза вроде появились. Подтянули ручник. После всех манипуляций с задком педаль практически не поднялась
2) прокачка переда — слева все гуд, справа при прокачке пошли пузыри и потекло что-то мутно-бело-желотое (попала вода?).
Итог — тормоза стали лучше, педаль становится жесткой где-то в середине или чуточку ниже. Хотелось бы поинформативней, но куда дальше копать уже не знаю. Мб кто-нибудь подскажет, в чем еще может быть причина.
Все трубки просмотрели, торомоза полностью прокачены. задние тц и гтц новые.

если машину не уводит в сторону при торможении и все колеса легко крутятся — то надо ездить и не ломать голову и машину!
удачи.

Тормоза работают в конце ваз 2112

Прокачивали тут тормоза со Шнурком
Блин куда рыть задний правый контур не прокачивается (хоть убей)
Все остальные нормально прокачались
Выворачивал полностью золотник (один фиг еле капает педаль тормаза не опускается до конца)
очень редко по неизвестным причинам падаль все таки проваливалась!, но при следующем накачивание все опять на свои места возвращалось (т.е кое как тормазуха капает)

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Под шток колдуна вставь отвертку и будет тебе счастье

Точно, это типа защита если контур прохудился жидкость тормозная не вся вытечет и можно доехать в аварийном режиме.

вопрос как диагностировать правильно ГТЦ
и магистраль как проверить

Вот оно как!! в твоих словах чувствуется правда!
Где ты взял такую клевую камасутру.. я за три года не мог решить эту проблему.. никак не понимал почему одно ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ ТО НЕ ПРАКАЧИВАЕТСЯ. а левое заднее в легкую прокачивает!!
сучий регулятор блин!!
Куплю новый как его блин загерметизировать то блин -))) чтобы снова не закис!! -))

и еще в моем случае у меня заднее правое даже с отверткой не прокачивалось.. и поэтому ВЕСЬ КОНТУР левый перед правый зад томрмозит ХУЖЕ.

короче в выходные на замену колдун пойдет.

все вроде правильно но.
мое имхо следующее. (хотя работу тормозного контура не очень досконально знаю но знакомился по крайней мере)

Итак Мои мысли. КОНТУР МОЖЕТ ТОРМОЗИТЬ ХУЖЕ в случае если невозможно прокачать заднее правое колесо из за того что ВОЗДУХ В КОНТУРЕ. и ход поршня контура ГТЦ частично уходит на сжатие этого воздуха вместо того чтобы давить на передние и тем более задние колодки.

Тормоза работают в конце ваз 2112

Шура Геннадьевич
Прокачивать надо правильно, а не как в сервисе.

Шура Геннадьевич
1) Заднее правое.
2) Переднее левое.
3) Заднее левое.
4) Переднее правое.
Так прокачивали ? Я угадал ?

Весь пол, руки лицо в тормозухе.

А когда куришь и сопли вытираешь?

Так он же написал, что на учебной были резче и четче,может он уже последние вздохи делает.

ВУТ проверь сам, на незаведеной машине нажми на педаль тормоза и держи нажатой,после запусти двигатель,педаль должна провалиться, это признак что ВУТ еще жив, а вот главный как проверить я не знаю.

Вчера заменил передние диски — шланги — колодки в автосервисе. Прокачали.
По ощущениям ничего не изменилось, зато не греются и руль не бьёт.
Ощущения очень мягкого тормоза. Срабатывает лучше если нажать быстро. Но тоже недостаточно. А как же следы резины на асфальте или близко к тому. Тазики так не могут чтоли?

Колодки, после замены, прикатывал?

Задние тормоза заменены 4 мес. назад. Трубки, колодки, шланги, колдун. Техосмотр проходил 3 мес. назад.
Проехал 2500. Стала плохо тормозить. Износились и искривились передние диски. Вчера заменил передние диски — шланги — колодки в автосервисе. Прокачали.
По ощущениям ничего не изменилось, зато не греются и руль не бьёт.
Ощущения очень мягкого тормоза. Срабатывает лучше если нажать быстро. Но тоже недостаточно. А как же следы резины на асфальте или близко к тому. Тазики так не могут чтоли? На скорости 40 кмч торможу 30 метров. Ну это если педаль не ломать. Лето же. Тут люди вокруг полюбому должно быть лучше. Ручник держит на 3 щелчках. После смены задних колодок не подтягивал.

Тормоза работают в конце ваз 2112

Теперь ближе к делу. Езжу на вазе 21124(пробег 64т.км.) и уже пол года не могу разобраться с проблемой. Ещё будучи летом началось подклинивание тормозов, а если быть точнее с наглядным примером: ехал за городом, догнал автомобиль, неуспевая затормозить, вдарил по педали тормоза и тут я с ужасом понимаю, что тормозов нет. Педаль дубовая словно кирпич подложили. Конечно интуитивно отпустил её и нажал снова. После чего машина затормозила в штатном режиме. (До этого случая жалоб на тормоза не было никогда).

Сейчас зима и проблема ни чуть не изменилась. Но есть при этом своя закономерность. При плавном нажатии педали тормоза машина тормозит очень хорошо и предсказуемо, но стоит мне нажать педаль хотя бы чуть резче (именно резче/быстрее) как она снова становится просто дубовая и не продавливается даже на милиметр,НО при этом передние колёса идут в юз.
Вообщем нажимаю плавно, всё хорошо и никаких притензий. Нажимаю резко, педаль дубовая в самом начале хода и передние колеса в юз (задние кстати не блокируются когда педаль колом).

За эти пол года поменяли ВУТ, ГТЦ и тросики ручника).
Замена ВУТа и ГТЦ не к чему не привела, всё так же при резком нажатии дубовая педаль.

Уже просто не знаю куда обращаться за советом и помощью. Сам живу в захолустье где нет нормальных спецов, а если и есть то я их не знаю.
Был на всех СТО в городе — разводят руками.

Нажимаю резко, педаль дубовая в самом начале хода и передние колеса в юз (задние кстати не блокируются когда педаль колом).

Смотри (регулировка , замена) колдун (регулятор тормозных усилий) .

А где совет по замене всей тормозной системы.

А точнее . Не срабатывает клапан в вакуумном усилителе тормозов. Обычно при низкой температуре. Требуется ремонту или замене ВУТ.

Nucre,направляющие проверял,не закисли они?То же самое и тормозных цилиндров касается.

Разве в таком случае меня не должно уводить в сторону?

Смотри (регулировка , замена) колдун (регулятор тормозных усилий) .

Вот я если честно тоже грешу на него. Но тогда как обьяснить дубовость педали тормоза?

Или такие симптомы и должны быть при клине калдуна?
Да и может ли он вообще клинить так? Что мол не успевает срабатывать при резком торможении.

Требуется ремонту или замене ВУТ.

Замена ВУТа и ГТЦ не к чему не привела

Обычно при низкой температуре.

Ещё будучи летом началось подклинивание тормозов

А где совет по замене всей тормозной системы.

Я же написал, что летом проблема была такая же. Поменяли ВУТ и ГТЦ(летом) ничего не изменилось.

Прошу прощения, но я не особый спец по суппортам если честно.
Но как именно проверять их на предмет подклинивания?
И что я там должен увидеть? тысяч 10км. назад менял колодки с дисками тормозными и ничего там крименального не наблюдалось.

Но тогда как обьяснить дубовость педали тормоза?

— абалдеть.
Три варианта написавшего подобное:
— перепутал с классикой
— ни когда не разбирал ГТЦ
— не понимает как конкретный ВАЗ 2110 ГТЦ работает

не понимает как конкретный ВАЗ 2110 ГТЦ работает

И с какого боку тут ГТЦ (главный тормозной цилиндр)

Колдун перекрывает подачу жидкости на задние тормозные цилиндры

колдун (регулятор тормозных усилий) .

Тема тормозов . мылилась многократно. Стоит только захотеть поискать да же только на этом форуме. И по этому как то лениво мылить одно и то же.
Вообще считаю этой работой нужно заниматься не зимой. И юз для зимы, на снежном покрытии — не показатель. Что бы судить о чем то.

Начало хода педали должно быть свободным т.к. давление атмосферы выше разрежения во впускном. Педаль колом или рывками в начале, примерно почти половина хода, это: вут, его клапан, шланг до коллектора или заедание в ГТЦ. Это легко проверить на не заведенном авто при нажатии и заводке — педаль колом и проваливается до той самой почти половины хода.
И так половина хода педали, на выборку всех зазоров, разобрали.
Дальше.
Почему вспомнил и сравнил ГТЦ классики и ВАЗ2110 и аналоги . они абсолютна разные. Самое главное:
— два поршня не связанные между собой механически
— огромная разница в ходе поршней первой и второй камеры и соответственно разном объеме возможных перекачек тормозухи при торможении, к чему это я .
Сильно меняется реакция на торможение.
При выше указанном, диагонали и как вы советуете смотреть колдун . а значит, с ваших слов, он не работает — получается:
— от ГТЦ первой камеры тормозит правое колесо . на зад . ничего, из за колдуна, но на прижим колодки нужно время и то же ход педали
— левое перед колесо — вторая камера — должно начать тормозить чуть позже, пока не уровняются давления в ГТЦ в обоих камерах. Задержка за счет амортизации тормозухи, . но. Тормозить оно практически не будет т.к. ход второго цилиндра ГТЦ практически в два раза меньше первого. Т.е. тормозить будет в полную силу колесо подключенное к первой камере ГТЦ. Второе переднее — большой вопрос.
Что бы данная схема симметрично работала (тормозила) и колеса да же только перед, про зад пока молчу, симетрично тормозили ооооочень хлопотное дело. Все зазоры должны быть минимально возможные.
И соответственно это хорошо проверяется летом. Зимой . проверять периодически нужно исправную машину на возможный занос на безлюдном ровном шоссе и судить об исправности.
Если продолжать этот разговор и про зад . стоит ли?

Задержка за счет амортизации тормозухи .

Сильно научно , но . любая жидкость (тем более тормозная) практически не сжимаема .
Так что вышеприведённые научные размышления . все го лишь размышления .
Манометры в каждый контур , это сильно хлопотно . затяни ручник и сравни , на сколько уменьшится ход педали
Всё о чём пишу , давно уже съедено и вы. но за многолетнюю практику .
Но и до сих пор не претендую на безоговорочный диагноз , тем паче со слов , в глаза не видя машину .

После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.

Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.

Всё будет хорошо!

Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.

Основные симптомы неисправного тормозного цилиндра - это когда тугая педаль, держите, держите и педаль проваливается в пол (если нет конечно явных подтёков тормозной жидкости).

Всё будет хорошо!

После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.

Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.

Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.

Почему тормоза срабатывают в конце хода педали ваз 2110

по моему просто нужно заменить ГТЦ

не в курсе — большой геморрой отремонтировать его?

по моему просто нужно заменить ГТЦ

не в курсе — большой геморрой отремонтировать его?

Если долго давить на тормоз и педаль потихоньку дальше не утапливается то о перепускании ГТЦ нет речи

при таких симптомах я заменил ремкомплект, перестал тормозить передний контур, пришлось менять ГТЦ.

Почему тормоза срабатывают в конце хода педали ваз 2110

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

После замены передних тормозных цилиндров педаль тормоза в полику, передние не тормозят.

Педаль тормоза упругая, но тормоза не срабатывают вообще, систему прокачивал. Причина.

Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Педаль тормоза срабатывает в конце ваз 2112

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

После резкого торможения пропали тормоза

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Лада Приора Седан ›
Бортжурнал ›
(40) Убираем увеличенный свободный ход педали тормоза с ЗДТ

Далее вытаскиваем вон ту штуковину(толкатель):

Держиться он за счет той алюминевой шайбы, стоящей в распор, в пластике.Вытаскивается легко, а вот вставить обратно проблематично, нужно иметь длинные пальцы))

Потом регулируем выступание штока, тем самы можно увеличить ход педали закручивая или его сократить откручивая.Зажимается пассатижами и крутиться ключом на 7,вот тот болт:

Советую сразу не радоватся и не откручивать от души, т.к. потом тормоза будут сами притормаживать.Я сначала сделал пол оборота-покатавшись понял что можно еще и сделал еще 1 оборот.После того как все собрали обратно, обязательно нужно проверить легкость вращения колес это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на заведенном моторе(диафрагма на заведенном давит слегка на шток и тормозит).Я приподнимал каждое из колес и прокручивал, в это время мотор работал.
В итоге стало все отлично, стоит только положить ногу на педаль и уже тормозим и нет этого проклятого лишнего хода.
Это не мануал, просто личный эксперимент и это работает!Всем удачи!

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Недавно я все-таки вычислил "шпиона", из-за которого педаль тормоза была очень мягкой, уходила вниз и "схватывала" только под конец.

Симптомы:
— При заглушенной машине, спустя N количества времени, несколько нажатий на педаль тормоза с каждым разом становится туже и её ход уменьшается.
Т.е. если машина постояла, не запуская двигатель 3-4 нажатия на педаль тормоза делало её очень тугой, что не давало возможности нажать её в пол. Это хороший знак.
— При запуске двигателя, не зависимо от того — нажимали ли вы педаль тормоза, чтобы она стала тугой или нет — она становится такой же мягкой и легко и быстро уходит в пол при нажатии.
— Стоя на абсолютно ровной горизонтальной поверхности, к примеру на светофоре, при холостых оборотах

650 легкое, не большое нажатие на педаль останавливает машину, не давая ей ехать вперед (на коробке автомат стоит "D")
Т.е. не надо так же в пол давить, как при торможении на скорости.
— Ручной тормоз, в моем случае, не работал.
Т.е. когда его дергаешь — он очень-очень тугой, сил хватает немного его поднять на 2-3 щелчка, но машина при этом не стоит на тормозе, даже если "задомкратить" колесо — оно все равно крутилось.
— Система прокачивалась 2 раза. Не помогло.

В итоге, я страдал так 1/4 года, пока не снял троса на ручник.

Как выяснилось, трос на правый барабан был перебит в некоторых местах и забит грязью. Его никакими силами не возможно дернуть. Левый трос оказался целым, но на всякий случай пошел киснуть в солярке, пока новый не придет.

И так, сняв троса, поставив все обратно тормоза неожиданно стали работать "как надо" — они не мягкие, не "ватные", а нормальные и схватывают сразу наверху, а не внизу. В общем, как надо.

Есть несколько предположения, почему это мешало:

1. У японцев в барабанных тормозах есть хитрый механизм, который при использовании стояночного тормоза (ручника) раскручивается, тем самым поджимает тормозные колодки ближе к барабану, по мере изнашивания.
На рисунке он выделен красным.

В конце сборки тормозов я надел барабан обратно, нажал педаль тормоза, затем снял барабан и плоской отверткой немного подкрутил этот механизм, чтобы он немного раздвинул колодки, тем самым я симулировал работу ручника. Главное не перекрутить, а то не наденете барабан на место 😉

ВАЖНО! Не в коем случае не нажмите на тормоз БЕЗ установленных колодок и стягивающих пружин (попросту говоря, пока не соберёте полностью тормоза), иначе вы выдавите из муфты цилиндры и ничем вы их обратно не загоните, попадете на новые запчасти.

2. Трос на правый барабан не ходил ни в какую сторону, стоял на месте. Возможно, при торможении он мешал тормозным колодкам нормально "подхватывать".
3. Что-то до меня там стояло не правильно и/или перепутано, я не запоминал как было, а при сборке собрал как надо.

Не тормозят передние тормоза ВАЗ 2101 – 4 ответа
Самопроизвольно срабатывают тормоза – 4 ответа
При прокачке тормозов идёт жидкость без воздуха – 3 ответа
Из-за чего не тормозят передние колеса на ВАЗ 2106? – 3 ответа
Не полностью растормаживаются колеса – 2 ответа

Это говорит о наличии воздуха в системе тормозов.

Неисправный главный тормозной, это когда тугая педаль, держите, держите и педаль проваливается в пол (если нет конечно явных подтёков тормозной жидкости).

Читайте также: