Ваз 2107 инжектор переливает

Обновлено: 12.03.2025

Всем привет, пишу на форуме от безысходности.
Ваз 2107 2007 года выпуска.
Троит, на холостых оборот держит около 1.5, когда даёшь газу ещё сильнее начинает троить.
-свечи новые
-бронепровода новые
-форсунки рабочие(проверял)
-топливный фильтр(под капотом) новый
- компрессия во всех четырёх цилиндрах 10
-клапана отрегулированы
-фильтр в баке и сам топливный бак тоже чистил

Модуля зажигания на вашей машине нет. Но то что вы проверяли, проверяют или осциллографом или заменой на заведомо исправный.

Дальше по списку блок зажигания, стоит,как правило в очень "теплом" месте, со временем от перегрева перестает нормально работать, а затем и совсем выходит из строя. Автомобиль в один прекрасный момент просто не запустит двигатель в работу.

Это аналог того, что в карбюраторном варианте называли "катушкой", из него идут высоковольтные провода к свечам зажигания. Работоспособность в бытовых условиях проверяется заменой на заведомо исправный, можете также дождаться момента когда двигатель просто не запуститься при работающем стартере.

Спасибо Сергей, попробую поставить блок зажигания от другой семёрки.. А так я мультиметром сопротивление только проверял..

Еще одной из причин такой работы инжекторного двигателя может быть "умирающая" сетка расходомера воздуха. Стоит как правило в патрубке между корпусом воздушного фильтра коллектором. Проверяется по номинальному рабочему вольтажу. Для проверки необходимо подключение специализированного тестера или ноутбука с соответствующим программным обеспечением. Либо прямой заменой на рабочий блок расходомера. Правда расходомер деталь не дешовая,
После проблем с работой и пуском двигателя менял на Шниве после семи лет эксплуатации.

Называйте вещи своими именами, это никакая блок зажигания просто тупо катушка зажигания, вернее две катушки, там первичные и вторичные обмотки и все!

Модуль зажигания (он же блок - не цепляйтесь к словам, суть от этого не меняется) включает в себя две катушки зажигания и два высоковольтных ключа-коммутатора. Пример -жигулевский 042.3705. В современных может быть по катушке на каждый цилиндр. Я писал чтобы помочь человеку устранить неисправность и совершенно не нуждаюсь в Ваших "поучалках", большая просьба не засорять мой почтовый ящик

Катушка зажигания на движке 21067 стоит в весьма удобном месте, снизу двигателя, на стороне, противоположной выпускному коллектору.

Визуальными признаками неисправности расходомера может быть наличие загрязнения на сетке расходомера (любая грязь - пыль, масляная пленка и их производные). Однако расходомер может и должен по любому умирать при длительной эксплуатации или сроке хранения. Т.к. сетка изготовлена из активного к воздуху сплава, содержащего драг. металлы. Поэтому расходомер с виду в очень приличном состоянии, по факту может оказаться нерабочим. В Вашем случае можно конечно найти неисправность методом перебора подозрительных узлов, но конкретным решением может быть только полное компьютерное тестирование системы управления инжекторным двигателем, Это система, в отличии от карбюраторной состоит из набора датчиков и исполнительных механизмов замкнутых на компьютерный блок. Тестирование, как правило, проводится в специализированны мастерских. На Шниве делал сам. Китайский блок в тестовый разъем, программа на ноуте и таблица кодов неисправностей в зависимости от модели компьютерного блока , установленного на авто, ну и не кривые руки в придачу.

У меня почти такая же проблема, тоже ваз 2107 7 года инжектор, начала троить, обороты держит меньше тыщи, что подскажите?

Троит или двоит? Чек на панели приборов горит? Если горит, то можно считать ошибку сканером, и по ней уже точно знать, куда "рыть". Вообще, если на холостых держит 1300-1600 об., то это значит, что ЭБУ работает в "аварийном режиме", и не видит [или их сигналы вышли за пределы прописанных в ЭБУ] каких-то критически важных для нормальной работы движка датчиков: ДМРВ лямбда-зонда или ДТОЖ [при "невидимости" ДТОЖ включается вентилятор радиатора движка на постоянную работу, без выключения]. Учитывай что в оригинале на 21067 ставился ДМРВ "Сименс VDO" [а на ту же "Ниву" - "Бош"], у него абсолютно другие характеристики сигнала ЭБУ, чем у "Боша", поэтому менять его можно только на такой же "Сименс", для установки всех видов "Бошей" придется перепрошивать ЭБУ на "Бош", иначе родное ЭБУ движка 21067 будет воспринимать сигнал "Боша" как ошибочные показания, выходящие за рамки прописанных в программе. Вообще, "Сименс VDO" практически вечен [если, конечно, не сломать его рваным в/фильтром или попытками промывки], поэтому рекомендую проверить "на обрыв" проводку к ДМРВ и лямбде.

У меня не 21067 а 21074 дружище. Да, обороты такие. Вентилятор постоянно не работает, с ним все норм. А когда вот на месте газуешь, чек начинает моргать.. И что смотреть, дмрв?

Вообщем проблема такая, распишу все подробно т. к может взаимосвязь какая)
Недели 2 назад поменял прокладку ГБЦ, ибо начала ссаться, по пути все фильтра, прокладки, кольца на форсунках, масло, фриз, радиатор и генератор пора было менять, поставил совершенно новые с магазина
После этого съездил в другой город и обратно (суммарно 600-700 км), и пару дней по городу катался
Во время приезда оставил машину на хх с вкл печкой, т. к в машине была собака, а мне надо было в гараж забежать, выхожу, машина троит жутко, сел погазовал, заморгал чек (как я понял это происходит когда в коллектор вылетает бензин, перелив) троить перестала, поехал до дома, опять троит
До дома добрался, занес вещи домой, решил пойти посмотреть все, датчики все на месте, нигде ничего не бежит, фишки на форсунках стоят, все вроде хорошо, поменял мозги (стояли умершие, катался пока на них, лежал Январь 7.2) и о чудо, прокатился вокруг дома, ни следа на троение. На следующий день поехал по делам, и когда возвращался к дому, началось опять, пробовал мозги меня, ничего не меняется.
Вопрос, что смотреть, куда копать если вот так переливает
Машина работает громко, крехтит, пердит, обороты поднимает очень трудно, тяжело.

"заморгал чек (как я понял это происходит когда в коллектор вылетает бензин, перелив)"

совершенно неверно. чек мигает при пропусках воспламенения. свечи, провода проверь.

странно, где то читал что это тип бензин вылетает в коллектор, у меня когда мозги умерли, машина на 2 цилиндрах ездила, вот моргало переодически, труба до красна аж нагревалась, щас поменял все это дело, и опять чек моргает, думал то же самое, ну лан, спасибо, посмотрю

Константин Лавриеня Просветленный (49310) бенз не сгорает в цилиндрах, вылетает в коллектор и ДК дает данные мозгам, что обнаружено слишком много кислорода в отработанных газах, что свидетельствует о пропусках воспламенения, что влечет моргание "чека". потом мозги очень быстро вычисляют "больной" цилиндр и отключают форсунку. чек при этом перестает моргать и начинает гореть. двигатель начинает стабильно троить или даже двоить. читал, возможно, ты то что нужно, но наверное не совсем правильно понял. даже если форсунки ссут, не распыляя, бенз будет сгорать. двигатель потеряет в мощности, но прям буквально в трубу бенз не полетит.

Выкрути свечи и посмотри в каком цилиндре "перелив" или во всех разом и не система ли это зажигания "глючит" ?
Возможно уплотнение форсунки, порвано при замене.

у меня постоянно свечи под номером 2.
Не знаю из за чего переливает, метки сопадают, клапана регулировали не раз, форсунки в норме, провода к фишкам в норме, не знаю куда еще лезть

Константин Лавриеня Просветленный (49310) неправильно подобранные свечи. калильное число. тебе нужны свечи А17ДВРМ или зарубежный аналог. от себя советую именно А17ДВРМ, а не аналоги.

мигает чек = пропуски зажигания, а после того как чек отмигает, то вырубает те форсунки в каких цилиндрах пропуски, можешь выключить зажигание и снова завести, опять до троения будет всё работать и так до бесконечности
вообщем проверяй свечи, высоковольтники, катушку, так же бывает ссат форсы, ну и еще именно на классике бывает что ссыт бенз через РДТ по белому шланчику прямо во впускной рессивер, еще бывает ключ управления катушкой выгорает в эбу, их там два, стоят копейки, перепаиваются за 5 минут

Вот думаю посмотреть высоковольтные и катушку, ибо через шланчик РДТ не замечал что бы ссалось, да и насчет эбу сомневаюсь, ибо есть старые мозги, и новые Январь 7.2,на Январе прокатал один день, и опять та же история

ВАСЯ БАКИН Искусственный Интеллект (258449) раге рагеров, нужно всего лишь выяснить причину пропусков зажигания, вот и всё, инжектор там прост как лопата, было две семерки на инжекторе, на первую сам поставил инжектор заместо говнокарба, на второй уже стоял инжектор, на одной выгорал ключ управления катушкой, и на ней же одна форсунка ссалась, в остальном больше ни чего не ломалось

Собственно, причины неисправности инжектора, рядовому автомобилисту нужно знать лишь для общей информации о своем автомобиле. Специалисты настоятельно рекомендуют не проводить ремонт или чистку инжектора своими руками, если вы не обладаете определенной квалификацией, знаниями и опытом.

Именно поэтому, мы ограничимся лишь перечислением типичных неисправностей инжекторов, которые характерны для любых моделей двигателей. И, естественно, характерными признаками той или иной неисправности инжектора.

Типичные неисправности инжектора и их причины

Не поступает бензин в инжектор. Помимо неисправности самого электрического бензонасоса, существует банально-простая причина того, что бензин не поступает в инжектор. И эта причина кроется в правильной установке бензонасоса.

Либо засорились отверстия входа топлива в бензонасос. Не помешает проверить исправность указателя уровня топлива.

Засоренный инжектор: повышенный расход топлива. Засорение инжектора – одна из самых главных причин повышения расхода топлива.

Засорение одной или нескольких форсунок приводит к нарушению формы факела, отсюда: нарушается заданное смесеобразование и качество смеси. В итоге мы имеем: двигатель троит, КПД заметно снижается, так как значительная часть топлива сгорает бесполезно в выпускном коллекторе, динамика разгона авто падает.

Кроме этого, автоматически создаются условия для увеличения нагрузки на электронные системы: свечи, катушку зажигания, провода высокого напряжения и так далее.

Пропадает холостой ход у инжектора. Наиболее характерной причиной того, что пропадает холостой ход у инжектора, является отказ РХХ (регулятор холостого хода). Либо существует подсос воздуха. Либо конденсат в дроссельном патрубке.

Нет искры и как проверить искру на инжекторе. Движок не запускается, но включение бензонасоса в баке слышно. Начать нужно с проверки искрового разряда. Как проверить искру на инжекторе? Не так, как советуют старые карбюраторщики – на разрыв. То есть, размещая провод на расстоянии от массы.

Проверка наличия искры на разрыв у инжекторного двигателя, может привести к выходу из строя контроллера или модуля зажигания. Поэтому, рекомендация мастеров: искру на инжекторе проверять при помощи разрядника.

Переливает инжектор. При этом в порядке могут быть и свечи, и форсунки, и бензонасос. А при запуске двигателя, свечи заливает бензином. Начать диагностику следует с датчика положения дроссельной заслонки, так как она отвечает за количество впрыска топлива.

Инжекторная система впрыска – это не та система авто, на которой нужно экономить деньги, как во время диагностики, так и во время ремонта или чистки инжекторов. Ваша задача, как владельца авто, внимательно изучить мануал по эксплуатации, и: вовремя проходить ТО, заливать качественное топливо, эксплуатировать авто в рекомендованных режимах.

Ваз 21074, ЕВРО 2, 2007 г.в.
Доброго времени суток! проблема такая - в машине был стойкий запах бензина, много чего перепробовал пока не удалось решить проблему заменой крышки топливного бака. теперь машина не воняет, но появился пшик при откручивании пробки, в баке создается избыточное давление и пар под давлением вырывается наружу (думаю так не должно быть, ведь для этого есть двухходовый клапан через который пар поступает в абсорбер) кстати есть подозрение что этот самый двухходовый клапан установлен с завода неправильно! ведь он продувается в одну сторону с меньшим усилием (судя по данным с разных форумов должен в сторону абсорбера, но у меня в сторону бака). у кого какие мысли по этому поводу.
P.S. пшикает не всегда, то сильно, то слабо, то вообще не пшикает.

Причём абсорбер? Вентиляция бака. И давление не избыточное, а пониженное в баке. Насос выкачивает топливо, а воздух в бак почти не идёт.

Этот клапан по-другому не поставить - разные диаметры штуцеров и подводящих трубок. В сторону бака он должен продуваться с бОльшим усилием, чем "в бак", но: усилие открытия двухходового клапана в сторону бака должно быть меньше, чем предохранительного клапана бака - не то в салоне опять запахнет бензином. А вот с этим:и клапанами проблема [очень большой разброс] - лучше всего ставить от 21214: он регулируемый. При правильной оаботе клапанов в баке будет небольшое избыточное давление - бензин легкоиспаряем, а ЭБН нехило греется. "Пшик" при открытии бака зависит от бензина - так, при добавке газового конденсата [т.н. "метансодержащий бензин"] испаряемость бензина резко повышается, и давление возрастает. Вот если начнётся сброс давления через предохранительный клапан - значит, эта система точно не работает: либо залип двухходовой клапан, либо перегнуло трубки, либо вышел из строя блок клапанов адсорбера [именно через него идёт вентиляция бака].

Есть решение проще-На трубку идущую от бензобака надевается резиновый шланг и в низ машины. Адсорбер. Пусть себе шлёпает. Чтобы ошибок не выдавал. Это в Европе,экология плохая. А у нас лесов и тайги ,пока хватает. Пережуют.

Когда заливают свечи на инжекторном двигателе, то, как правило, возникают проблемы с его заводкой. Вот, к примеру, еще вечером вы вернулись с работы, поставили машину на стоянку и спокойно пошли домой.

Приходит утро, необходимо ехать на работу, а автомобиль отказывается заводиться. И стартер крутит, но никаких признаков хотя бы попыток воспламенения топливного состава нет.

Поэтому современный автолюбитель должен быть готов к любым неожиданностям и уметь правильно на них реагировать.

К слову, данное явление характерно для любого из типов топливных систем (карбюраторный, инжекторный – это не принципиально).

В большинстве случаев неприятность происходит зимой, когда на улице мороз. В теплое время года заброс топливом свечей на инжекторе происходит много реже.

Так что же делать?

Основные причины

Для начала разберемся с основными причинами данного явления. Как это ни удивительно, но основным источником проблем в этом случае считается ЭБУ автомобиля и особенности его прошивки.

Вот и получается, что от ЭБУ поступает приказ к форсункам давать больший объем топлива.

Что дальше?

Аккумулятор в холода испытывает колоссальные нагрузки и может не выдать необходимого уровня напряжения (да и нет гарантии, что он новый).

Вы поворачиваете ключ зажигания, форсунки доставляют необходимый объем бензина в камеру сгорания, в стартер делает все возможное для проворачивания коленвала и создания достаточного уровня сжатия в двигателе.

Одновременно с этим пытается работать и свеча.

Все верно, но ведь качество отечественного топлива находится далеко не на лучшем уровне.

При этом в условиях холода (да еще и не на новом автомобиле) добиться идеальной компрессии не всегда получается.

Как действовать?

Если заливает свечи на инжекторе, можно пойти двумя путями.

Что делать в этом случае?

Надавите на педаль акселератора до упора и поверните ключ в замке зажигания.

В большинстве случаев мотор заводится.

Особенность данного метода в том, что при полном нажатии газа подача топлива к двигателю перекрывается, а сами свечи обдуваются исключительно воздухом.

Если мотор все равно не завелся, тогда необходимо сушить свечи.

Как это делать?

В качестве инструментов можно использовать обычную зубную щетку (или щетку по металлу) и фен (для более эффективного просушивания).

Если свечи уже отходили свой ресурс, то их лучше просто поменять.

Бывает, что почти каждый день заливает свечи на инжекторе. В такой ситуации необходимо провести полную проверку элементов – на наличие выхода искры, чистоту форсунок, качество искры и так далее.

Интересно почитать: Иридиевые свечи зажигания, плюсы и минусы.

Как действовать, чтобы исключить неприятности

Есть несколько рекомендаций, которые позволят свести к минимуму появление таких проблем:

во-первых, нужно контролировать уровень заряда аккумулятора и периодически его подзаряжать (особенно это актуально для зимы);
во-вторых, контролируйте исправность стартера и при возникновении любых проблем не ленитесь съездить на диагностику;
в-третьих, заливайте в двигатель масло только лучшего качества, которое подходит для эксплуатации в зимнее время;
в-четвертых, своевременно меняйте свечи зажигания и проводите осмотр высоковольтных проводов на факт их вероятного выхода из строя;
в-пятых, регулируйте и чистите форсунки инжектора. Сделать это просто – добавьте в бак один из специальных составов, которые продаются в магазинах;
в-шестых, используйте автомобильное топливо высокого качества. Для этого заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях.

Помните, что в холодное время года двигатель очень не любит небольшие поездки с малой скоростью.

Следовательно, во избежание проблем необходимо хотя бы раз в месяц проезжать за раз 50-80 километров и разгонять машину до 90-110 километров в час (если, конечно, позволяют дорожные условия).

Если такой возможности нет, то периодически, во время движения, увеличивайте число оборотов мотора до 4-5 тысяч оборотов. Это отличный метод для устранения лишних отложений и нагара.

Важно почитать не заводится машина, причины.

Выводы

Теперь вы знаете, что и как делать, если заливает свечи на инжекторе. Все приведенные рекомендации просты, но они проверены временем и почти всегда эффективны.

Читайте также: