Ваз 2106 дергается когда глушишь
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент. То что происходит у тебя,называют дизелинг,чтобы от него избавиться,нужно поставить электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Может и так. А я пробовал при работающем еле-еле на ХХ двиге снять клемму с клапана-так тот обороты набрал! VahinSerg, проверь еще зажигание, чтоб нормально вфыставлено было.
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Ты бы лучше не умничал,и не ссылался на всякие статьи,а объяснил бы лучше,каким образом калильное зажигание возникает после выключения зажигания,то есь после прекращения подачи искры. По твоему получается так что мотор всё время работает на калильном зажиганиии? Так ведь? Тогда как он может вааще тогда ехать,когда искрообразование происходит не в нужный момент,а хаотически,т.е. может раньше может позже,когда ему угодно. На х.х. нагрузки на двиг нет ни какой,мотор перегреться не может,(если система охлаждения в порядке),так о каком калильном зажигании на х.х. может идти речь? Бред это всё! Статья на которую ты сослался, довольно таки грамотно написана, но на практике далеко не всё так!
P.S. Вообще то здесь надо помочь человеку победить проблему дёрганья мотора при выключении зажигания,о чём выше я и написал,а не вникаться в теорию, от чего это может происходить.
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Ты бы лучше не умничал,и не ссылался на всякие статьи,а объяснил бы лучше,каким образом калильное зажигание возникает после выключения зажигания,то есь после прекращения подачи искры. По твоему получается так что мотор всё время работает на калильном зажиганиии? Так ведь? Тогда как он может вааще тогда ехать,когда искрообразование происходит не в нужный момент,а хаотически,т.е. может раньше может позже,когда ему угодно. На х.х. нагрузки на двиг нет ни какой,мотор перегреться не может,(если система охлаждения в порядке),так о каком калильном зажигании на х.х. может идти речь? Бред это всё! Статья на которую ты сослался, довольно таки грамотно написана, но на практике далеко не всё так!
P.S. Вообще то здесь надо помочь человеку победить проблему дёрганья мотора при выключении зажигания,о чём выше я и написал,а не вникаться в теорию, от чего это может происходить.
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
Октановое число бензина тоже имеет немаловажное влияние на твою проблему,но тем не менее, чтобы избавиться раз и на всегда от этого не приятного явления,поставь всё таки эл.магнитный клапан,как я писал выше,стоит он не дорого,и все твои проблемы отпадут сразу же,тем более на всегда!
P.S. Свечи лучше ставь NGK BP6E, при любой системе зажигания,хоть контактная,хоть электронная,при электронной системе зазор в свечах можно ставить до 1 мм,стабильно работает.Эти свечи (если не подделка) отлично работают и на стоковом моторе,и на доработанном,и при хорошем отжиге нормально себя ведут. Главное чтобы они были не поддельные,иначе. (ну сам понимаеш). Удачи!
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент. То что происходит у тебя,называют дизелинг,чтобы от него избавиться,нужно поставить электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
а вот не угадал. нифига это не дизилинг - это детонация. это во первых!
во вторых если у меня карб без ЭППХ, то чё мне карб менять?
в третих, даже с клапаном на холостом ходу бенз засасывает в котлы и, один фиг, колбасня продолжаеться!
PS. смотри момент зажигания, свечи и качаство бенза, которым заправляешь!
детонация как правило проявляется под нагрузкой,а у него мотор продолжает работать(некоторое время)после того как он выключит зажигание.
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
Так и есть,ты прав. Но если этот клапан не до конца закручен,то он может не перекрывать полностью подачу топлива,тогда оно всё равно будет поступать в двиг. Проверить его очень просто,на Х.Х. сдёрни провод с клапана,если двиг заглохнет,то всё ОК. Если будет продолжать работать,то здесь может быть несколько причин. Или клапан не до конца завёрнут,или он сам не исправен,может на нём быть напряжение постоянно ,(не пропадает при выключенни зажигания,что не есть правильно),может быть повреждено посадочное место под жиклёр в карбе,игла клапана может быть сильно изношена (если клапан очень старый).
Если снимаеш провод с клапана и двиг глохнет,то клапан исправен,а вот если двиг всё равно трясёт после выключенния зажигания, то это значит то, что либо у тебя стоят слишком "горячие" свечи,либо двигу пора на ремонт. Большое скопление нагара в камерах сгорания и на клапанах,тоже может вызывать тот же эффект что и у тебя. Нагар,способствующий появлению данного явления как правило связан с повышенным потреблением масла мотором, то есть двиг ест масло,большой нагар может возникнуть при работе мотора на недогретом режиме,при богатой смеси,позднем зажигании.
В августе двигу делал. Езжу аккуратно, машину прогреваю. Масло стоит. Труба выхлопная без масляной копоти (внутри). Вы уж меня не пугайте.
Движок сам перебирал, под чутким руководство деда (он у меня моторист высшего пилотажа)
А клапан завтра проверю
После установки Солекса на моей машине это явление стало гораздо менее выраженным.Очевидно дело в запасе топлива в системе ХХ после клапана.Насчёт калильного зажигания.Все наверное видели картинки с образцами свечек при их соответствии(несоответствии) калильному числу.Последним примером там идёт оплавленная свеча,поработавшая в режиме калильного зажигания.Но ведь в нашем случае такого нет!Значит присутствует обычный дизелинг.Ещё один довод,при работе на газе такого ведь не присходит?А температура выхлопных газов повыше будет,нагрев клапанов и свечей тоже.
Дело определённо в карбюраторе. У меня такая фигня началась после самостоятельной переборки карбюратора. До этого вплоть до самого выхода его, карбюратора, из строя подобного эффекта не наблюдалось.
Короче у меня вообще прикол с этой штукой. Есть магнитола. Если ее раньше двигателя выключать, то никакого потряскивания нету после проворота ключа в положение выкл. А если магнитола включена то обязательно будет эта "детонация".. не знаю ! но специально пошёл проверил, так оно и есть, без магнитолы - движок сразу глохнет, а с включенной магнитолой, пару раз чихнёт, бывает что и не пару раз. какие только свечи не ставил и как только зажигание не регулировал.. (электромагнитный клапан имеется и работает)
свечи какие стоят. похоже на то что стоят свечи с низким калильным числом. когда повжигаешь свеча раскаляется и смесь детонирует. а если проехать спокойно ее продувает охлаждает и все норм.
ставь NGK bpr6es и бедет тебе счастье
стоят бриск. хотел ставить холодные на лето-продавец говарит что уже нет такой классификайции..ппц.
но с этими же свечами и летом невсегда была детонация..
кстати..во прикол-дизелинг начался после того как я свечи нождачкой почистил от нагара и продул..
Я веть щас проверять пойду, та же фигня похоже О_О
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
Так и есть,ты прав. Но если этот клапан не до конца закручен,то он может не перекрывать полностью подачу топлива,тогда оно всё равно будет поступать в двиг. Проверить его очень просто,на Х.Х. сдёрни провод с клапана,если двиг заглохнет,то всё ОК. Если будет продолжать работать,то здесь может быть несколько причин. Или клапан не до конца завёрнут,или он сам не исправен,может на нём быть напряжение постоянно ,(не пропадает при выключенни зажигания,что не есть правильно),может быть повреждено посадочное место под жиклёр в карбе,игла клапана может быть сильно изношена (если клапан очень старый).
Если снимаеш провод с клапана и двиг глохнет,то клапан исправен,а вот если двиг всё равно трясёт после выключенния зажигания, то это значит то, что либо у тебя стоят слишком "горячие" свечи,либо двигу пора на ремонт. Большое скопление нагара в камерах сгорания и на клапанах,тоже может вызывать тот же эффект что и у тебя. Нагар,способствующий появлению данного явления как правило связан с повышенным потреблением масла мотором, то есть двиг ест масло,большой нагар может возникнуть при работе мотора на недогретом режиме,при богатой смеси,позднем зажигании.
сёня понял почему трясет. нагар разгорячен до красна и бенз зажигает сам..
а нагар от сраного бензина.
в поплавковой камере после 2х недель-стока ГОВНА.
за яйца подвесить АЗСников!
+ нетянуло нехрина УН в оффе был..
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент. То что происходит у тебя,называют дизелинг,чтобы от него избавиться,нужно поставить электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Может и так. А я пробовал при работающем еле-еле на ХХ двиге снять клемму с клапана-так тот обороты набрал! VahinSerg, проверь еще зажигание, чтоб нормально вфыставлено было.
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Ты бы лучше не умничал,и не ссылался на всякие статьи,а объяснил бы лучше,каким образом калильное зажигание возникает после выключения зажигания,то есь после прекращения подачи искры. По твоему получается так что мотор всё время работает на калильном зажиганиии? Так ведь? Тогда как он может вааще тогда ехать,когда искрообразование происходит не в нужный момент,а хаотически,т.е. может раньше может позже,когда ему угодно. На х.х. нагрузки на двиг нет ни какой,мотор перегреться не может,(если система охлаждения в порядке),так о каком калильном зажигании на х.х. может идти речь? Бред это всё! Статья на которую ты сослался, довольно таки грамотно написана, но на практике далеко не всё так!
P.S. Вообще то здесь надо помочь человеку победить проблему дёрганья мотора при выключении зажигания,о чём выше я и написал,а не вникаться в теорию, от чего это может происходить.
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент.
Ты бы лучше не умничал,и не ссылался на всякие статьи,а объяснил бы лучше,каким образом калильное зажигание возникает после выключения зажигания,то есь после прекращения подачи искры. По твоему получается так что мотор всё время работает на калильном зажиганиии? Так ведь? Тогда как он может вааще тогда ехать,когда искрообразование происходит не в нужный момент,а хаотически,т.е. может раньше может позже,когда ему угодно. На х.х. нагрузки на двиг нет ни какой,мотор перегреться не может,(если система охлаждения в порядке),так о каком калильном зажигании на х.х. может идти речь? Бред это всё! Статья на которую ты сослался, довольно таки грамотно написана, но на практике далеко не всё так!
P.S. Вообще то здесь надо помочь человеку победить проблему дёрганья мотора при выключении зажигания,о чём выше я и написал,а не вникаться в теорию, от чего это может происходить.
Спасибо, За советы. Но вот вспомнил, у меня ж вчера бензин кончился и пришлось пару литров 76 плескануть, в гараже заначка была. Наверно из-за этого. Седня залил 92 (после капиталки на нём езжу), посмотрю чё будет. .
Октановое число бензина тоже имеет немаловажное влияние на твою проблему,но тем не менее, чтобы избавиться раз и на всегда от этого не приятного явления,поставь всё таки эл.магнитный клапан,как я писал выше,стоит он не дорого,и все твои проблемы отпадут сразу же,тем более на всегда!
P.S. Свечи лучше ставь NGK BP6E, при любой системе зажигания,хоть контактная,хоть электронная,при электронной системе зазор в свечах можно ставить до 1 мм,стабильно работает.Эти свечи (если не подделка) отлично работают и на стоковом моторе,и на доработанном,и при хорошем отжиге нормально себя ведут. Главное чтобы они были не поддельные,иначе. (ну сам понимаеш). Удачи!
Это не калильное зажигание! Калильное зажигание возникает на оборотах близких к максимальным,и убивает двиг почти в момент. То что происходит у тебя,называют дизелинг,чтобы от него избавиться,нужно поставить электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
а вот не угадал. нифига это не дизилинг - это детонация. это во первых!
во вторых если у меня карб без ЭППХ, то чё мне карб менять?
в третих, даже с клапаном на холостом ходу бенз засасывает в котлы и, один фиг, колбасня продолжаеться!
PS. смотри момент зажигания, свечи и качаство бенза, которым заправляешь!
детонация как правило проявляется под нагрузкой,а у него мотор продолжает работать(некоторое время)после того как он выключит зажигание.
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
Так и есть,ты прав. Но если этот клапан не до конца закручен,то он может не перекрывать полностью подачу топлива,тогда оно всё равно будет поступать в двиг. Проверить его очень просто,на Х.Х. сдёрни провод с клапана,если двиг заглохнет,то всё ОК. Если будет продолжать работать,то здесь может быть несколько причин. Или клапан не до конца завёрнут,или он сам не исправен,может на нём быть напряжение постоянно ,(не пропадает при выключенни зажигания,что не есть правильно),может быть повреждено посадочное место под жиклёр в карбе,игла клапана может быть сильно изношена (если клапан очень старый).
Если снимаеш провод с клапана и двиг глохнет,то клапан исправен,а вот если двиг всё равно трясёт после выключенния зажигания, то это значит то, что либо у тебя стоят слишком "горячие" свечи,либо двигу пора на ремонт. Большое скопление нагара в камерах сгорания и на клапанах,тоже может вызывать тот же эффект что и у тебя. Нагар,способствующий появлению данного явления как правило связан с повышенным потреблением масла мотором, то есть двиг ест масло,большой нагар может возникнуть при работе мотора на недогретом режиме,при богатой смеси,позднем зажигании.
В августе двигу делал. Езжу аккуратно, машину прогреваю. Масло стоит. Труба выхлопная без масляной копоти (внутри). Вы уж меня не пугайте.
Движок сам перебирал, под чутким руководство деда (он у меня моторист высшего пилотажа)
А клапан завтра проверю
После установки Солекса на моей машине это явление стало гораздо менее выраженным.Очевидно дело в запасе топлива в системе ХХ после клапана.Насчёт калильного зажигания.Все наверное видели картинки с образцами свечек при их соответствии(несоответствии) калильному числу.Последним примером там идёт оплавленная свеча,поработавшая в режиме калильного зажигания.Но ведь в нашем случае такого нет!Значит присутствует обычный дизелинг.Ещё один довод,при работе на газе такого ведь не присходит?А температура выхлопных газов повыше будет,нагрев клапанов и свечей тоже.
Дело определённо в карбюраторе. У меня такая фигня началась после самостоятельной переборки карбюратора. До этого вплоть до самого выхода его, карбюратора, из строя подобного эффекта не наблюдалось.
Короче у меня вообще прикол с этой штукой. Есть магнитола. Если ее раньше двигателя выключать, то никакого потряскивания нету после проворота ключа в положение выкл. А если магнитола включена то обязательно будет эта "детонация".. не знаю ! но специально пошёл проверил, так оно и есть, без магнитолы - движок сразу глохнет, а с включенной магнитолой, пару раз чихнёт, бывает что и не пару раз. какие только свечи не ставил и как только зажигание не регулировал.. (электромагнитный клапан имеется и работает)
свечи какие стоят. похоже на то что стоят свечи с низким калильным числом. когда повжигаешь свеча раскаляется и смесь детонирует. а если проехать спокойно ее продувает охлаждает и все норм.
ставь NGK bpr6es и бедет тебе счастье
стоят бриск. хотел ставить холодные на лето-продавец говарит что уже нет такой классификайции..ппц.
но с этими же свечами и летом невсегда была детонация..
кстати..во прикол-дизелинг начался после того как я свечи нождачкой почистил от нагара и продул..
Я веть щас проверять пойду, та же фигня похоже О_О
электромагнитный клапан на жиклёр холостого хода в карбюраторе,при выключениии зажигания клапан перекрывает подачу бенза,и двиг моментально глохнет.
Прошу прощения, в терминологии не силён. Это такая хрень, цилиндрический набалдашник вкручиваетца в карб сбоку и провод к нему подключается? если да, то у меня он стоит. Точно не помню - провод вытаскиваешь - машина глохнет. Вроде так быль.
М..ля давно под капот не лазил.
Спасибо
Так и есть,ты прав. Но если этот клапан не до конца закручен,то он может не перекрывать полностью подачу топлива,тогда оно всё равно будет поступать в двиг. Проверить его очень просто,на Х.Х. сдёрни провод с клапана,если двиг заглохнет,то всё ОК. Если будет продолжать работать,то здесь может быть несколько причин. Или клапан не до конца завёрнут,или он сам не исправен,может на нём быть напряжение постоянно ,(не пропадает при выключенни зажигания,что не есть правильно),может быть повреждено посадочное место под жиклёр в карбе,игла клапана может быть сильно изношена (если клапан очень старый).
Если снимаеш провод с клапана и двиг глохнет,то клапан исправен,а вот если двиг всё равно трясёт после выключенния зажигания, то это значит то, что либо у тебя стоят слишком "горячие" свечи,либо двигу пора на ремонт. Большое скопление нагара в камерах сгорания и на клапанах,тоже может вызывать тот же эффект что и у тебя. Нагар,способствующий появлению данного явления как правило связан с повышенным потреблением масла мотором, то есть двиг ест масло,большой нагар может возникнуть при работе мотора на недогретом режиме,при богатой смеси,позднем зажигании.
сёня понял почему трясет. нагар разгорячен до красна и бенз зажигает сам..
а нагар от сраного бензина.
в поплавковой камере после 2х недель-стока ГОВНА.
за яйца подвесить АЗСников!
+ нетянуло нехрина УН в оффе был..
Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?
Детонация двигателя при выключении зажигания и после
Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.
Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.
Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.
Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины
Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).
При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.
Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.
При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?
Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.
Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.
По порядку:
Еду около 80км/час, около 3 000оборотов и стрелка тахометра теряет обороты, что сказывается на движении (дергается) , старался ехать 70км/час, не более
2 800оборотов. Проехал 30км и приехал в город. там всё отлично, ехал на 3-ей передаче порядка 40-50км/час.
Сегодня ехал 150км со скоростью 70-80 км/час на 4-ой передаче, вроде всё нормально, были подергивания легкие (возможно казалось) , но стрелка стояла на месте.
Вчера как приехал на бензине подержал 3 500оборотов, стрелочка отклоняется немного вниз (плавает) , но не дергает.
Про авто, и что исключаем:
ВАЗ 21061, 4ступенчатая КПП, бесконтактное (электронное) зажигание.
Стоит ГБО, езжу на нем (на газу) , но данная проблема в том году была и на бензине.
Отбрасываем:
Бензонасос-пробег насоса менее 100км, езжу на газу (насос не используется никак) , карбюратор (езжу на газу, вместо него редуктор) .
Что было раньше:
Год назад тоже с этого начиналось (с дерганий) , потом стала глохнуть на ходу с падением обротов до нуля, как на газу так и на бензине, в том числе после замены шлангов (на прямой бензиновый) и бензонасоса.
Заехали в автосервис в деревне, вроде как покрутили трамблер (выставили зажигание на слух) , и ничего не взяв отпустили. Больше проблема не повторялась до вчерашнего дня.
Могло сбиться зажигание за зимний период?
Машина стояла на улице всю зиму, только стряхивал постоянно снег, но не заводил!
Вы сами всё описали и знаете причину. 98% это зажигание. 1% - крышка трамблёра, высоковольтные провода. 1% - подсос воздуха в шланг коллектор/ трамблёр.
Спасибо, кстати крышку трамблера менял в том году, включая провода и свечи.
Проехал 5 000км, правда контакты не проверил(на крышке), могли окислиться. Так как на запасной крышке в багажнике есть немного зелени.
А подсос воздуха, это имеете ввиду шланг от от круглой желтой(диафрагма вроде называется) и до самого трамблера?
Виктор Анисимов Мастер (1862) У самого такая же проблема просто на данный момент, но на 2105 и с таким же двигателем.
Опс, извените, не коллектор , а карбюратор / трамблёр. ". круглой жёлтой. " - это Вы имеете ввиду вакуумник , его ( шланг) тоже стоит проверить на целостность, хотя бы визуально.
Дмитрий Юрьевич Кулешов Мыслитель (6613) Есть трещина у самого "вакуумника", но я её обмотал изолентой ещё 2 года назад. Но в целом, из-за этого тоже может возникнуть данная проблема? Просто как приехал вчера сразу проверил трамблер(внешне), и заодно ещё сильнее накрутил изоленту (отлипла немного)
". из-за этого тоже может. " - очень мало вероятно, при явном нарушении его работы тормоза сразу же стали бы тугими. Ну, а крышку трамблёра лучше всего проверять ночью ( в темноте). Если есть пробой, сразу станет видно, днём его не видно.
Дмитрий Юрьевич Кулешов Мыслитель (6613) Что на самом деле было: Когда ехал на газу в систему попадал бензин-не держит бензокраник электрического клапана(который перекрывает бензин при переключении на газ). 2 топлива смешиваются и происходили рывки, и стреляло из глушителя. Завтра планирую поехать менять кран, заодно проверю газовый краник))
А ты одно слово - Ваня, да ещё и подонок. Если инвалид - то сиди смирно и сопи в две ноздри и не мешай людям общаться.
Установите зазоры в электродах свечей согласно норматива для Вашего авто. Если электроника с датчиком Холла (прерыватель) , то отрегулируйте зазоры между шторкой и датчиком, исключив задевания шторки за датчик Холла. Коль все-равно будете заниматься с прерывателем - смажьте подшипник диска прерывателя.
Сейчас такая же проблема, также думаю на зажигание. Завтра поеду в гараж выставлять.
Правда у меня газового оборудования нет
Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?
Детонация двигателя при выключении зажигания и после
Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.
Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.
Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.
Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины
Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).
При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.
Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.
При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?
Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.
Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.
Читайте также: