Ваз 1111 ока подкапотное пространство
Для первого вазовского микролитражного автомобиля разработан специальный силовой агрегат. За основу был взят недавно созданный и запущенный в производство ВАЗ-2108.
Описание
К двигателю предъявлялись строгие требования – он должен быть простым в устройстве, надежным в эксплуатации и обладать высокой ремонтопригодностью.
После не совсем удачных попыток копирования иностранных микролитражных силовых установок инженерами завода было принято решение о создании мотора на основе своих двигателей.
Для экономичности производства и удешевления самого агрегата за базовую модель был взят уже выпускаемый ВАЗ-2108.
В 1988 году конструкторы предъявили первый экземпляр созданного двигателя ВАЗ-1111. Руководством образец был одобрен и поступил в серийное производство. Выпуск мотора продолжался до 1996 года. За это время агрегат неоднократно модернизировался, но схема конструкции оставалась прежней.
ВАЗ-1111 представляет собой двухцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 0,65 литра, мощностью 30 л. с и крутящим моментом 44 Нм.
По сути является половиной 1,3 литрового двигателя ВАЗ-2108. С 1988 по 1996 годы устанавливался на Лада Ока.
Блок цилиндров отлит из высокопрочного чугуна. Не гильзованный. Цилиндры расточены в теле блока. В нижней части имеются три опоры коленчатого вала.
Коленвал изготовлен из магниевого чугуна. Включает три коренных и две шатунных шейки с их высокоточной обработкой.
Четыре щеки вала выполняют роль противовеса с целью снижения инерционных сил второго порядка (гашение вибрации крутильных колебаний). Дополнительно для этой же цели служат уравновешивающие валы, вмонтированные в двигатель и получающие вращение от коленчатого вала.
Еще одна особенность заключается в возможности переворота маховика. При износе зубьев венца с одной стороны появилась возможность использовать неизношенную часть.
Поршни алюминиевые, выполнены по традиционной схеме. Имеют три кольца, два из которых компрессионные, одно маслосъемное. Палец плавающего типа. Днище не имеет специальных углублений под клапаны. Поэтому при контакте с последними их загиб неизбежен.
Головка блока алюминиевая. В верхней части расположены распредвал и клапанный механизм. Каждый цилиндр имеет два клапана.
Особенностью механизма ГРМ является отсутствие подшипников распредвала. Их заменяют рабочие поверхности постелей крепления. Таким образом при их предельном износе приходится заменять всю ГБЦ.
Привод ГРМ ременный. Ресурс ремня не высокий – после пробега 60 тыс. км его необходимо заменять.
Система смазки комбинированная. Маслонасос взаимозаменяем с насосом от ВАЗ-2108, а масляный фильтр – от ВАЗ-2105. Особенность системы состоит в строжайшем запрете перелива масла выше нормы (2,5 л).
Система питания топливом карбюраторная на ВАЗ-1111, но была и инжекторная (на ВАЗ-11113). Топливный насос отличается от базовой модели направлением и диаметром штуцеров. Кроме того, получил изменение его привод – вместо электрического стал механическим.
Зажигание электронное, бесконтактное. Характерная особенность – напряжение подается на обе свечи одновременно.
В целом ВАЗ-1111 получился компактным, достаточно мощным и экономичным. Такие показатели достигнуты благодаря усовершенствованной камеры сгорания, повышенной степени сжатия, оптимальному подбору регулировок систем питания топливом и зажигания.
Дополнительно снижены механические потери за счет сокращения количества цилиндров.
Технические характеристики
*по ряду причин повышать мощность двигателя производитель не рекомендует.
Особенности устройства двигателя ВАЗ-11113
ВАЗ-11113 является усовершенствованным вариантом ВАЗ-1111. Внешний вид моторов одинаковый, кроме инжекторной версии.
Внутренняя начинка на ВАЗ-11113 претерпела значительные изменения. Во-первых, диаметр поршня увеличен с 76 до 81 мм. В результате немного возросли объем (749 см³), мощность (33 л. с) и крутящий момент (50 Нм). Как видим, в технических характеристиках изменения не значительные.
Во-вторых, для улучшения теплоотвода от трущихся поверхностей пришлось сконструировать дополнительную систему охлаждения для камеры сгорания. Без нее наблюдалось заклинивание поршней, повышались задиры стенок цилиндров и проявлялись другие неисправности, вызываемые перегревом двигателя.
Оснащение системы питания инжектором не нашло широкого применения. В 2005 году была выпущена ограниченная партия таких двигателей, но она оказалась пробной и единственной, поскольку возникало множество проблем и необходимость доработок.
В целом ВАЗ-11113 идентичен ВАЗ-1111.
Надежность, слабые места, ремонтопригодность
Надежность
Несмотря на маленькие размеры и наличие слабых мест автовладельцы считают ВАЗ-1111 надежным, экономичным и неприхотливым двигателем. Многочисленные отзывы являются ярким подтверждением сказанного.
Большинство автолюбителей отмечают, что поломки в двигателе возникают не часто, в основном из-за недосмотра самого водителя. Постоянное внимание двигателю – и проблем не возникнет. Об этом можно прочитать почти в каждом отзыве.
При модернизации двигателя конструкторы фактор надежности ставят во главу угла. Так, после очередной доработки более надежными стали коленчатый и распределительный валы.
Заявленный производителем пробег так же говорит о надежности мотора.
Слабые места
Несмотря на уменьшение габаритов мотора, избежать слабых мест не удалось.
Вибрация. Несмотря на конструктивные попытки (установка уравновешивающих валов, специальный коленвал) устранить это явление на двигателе полностью не удалось. Основная причина усиленной вибрации заключается в двухцилиндровом исполнении агрегата.
Для успешного пуска нужно выждать некоторое время (пока не охладится насос или, в крайнем случае, положить на него мокрую ветошь). Диафрагму насоса желательно заменить.
Возможность перегрева. Происходит из-за водяного насоса или термостата. Низкое качество комплектующих, а порой небрежная сборка лежат в основе выхода из строя этих узлов.
Автовладельцу остается лишь более внимательней контролировать температуру ОЖ и при первой возможности заменить неисправные узлы.
Стуки в моторном отсеке при работе двигателя. Причину нужно искать в неотрегулированных клапанах.
Кроме этого, при прогреве двигателя после его запуска обычно стучат уравновешивающие валы. Это конструктивная особенность мотора к которой придется привыкнуть.
Прогорание прокладки ГБЦ. Может происходить по причине заводского брака, связанного с установкой или при неправильной (не полной) затяжке крепления головки.
Для двигателя ВАЗ-11113 дополнительно слабым местом являются отказы в работе электроники, особенно датчиков. Проблему можно решить только силами автосервиса.
Ремонтопригодность
Как и у всех вазовских двигателей ремонтопригодность ВАЗ-1111 высокая. В обсуждениях на форумах автовладельцы неоднократно подчеркивают эту положительную возможность.
Для восстановления большое количество узлов и деталей можно смело брать с базовой модели ВАЗ-2108. Исключением являются специфические комплектующие – коленчатый вал, распредвал и др.
С поиском запчастей для восстановления проблем не возникает. В любом специализированном магазине всегда можно подобрать нужное. При приобретении необходимо обратить внимание на производителя покупаемой детали или узла.
В наши дни рынок запчастей наводнен контрафактной продукцией. Особенно в этом преуспели китайцы. Справедливо заметить, что и наши не добросовестные производители поставляют на рынок немало подделок.
Качество ремонта полностью зависит от использования только оригинальных запчастей. Заменять их аналогами нельзя. В противном случае ремонтные работы придется повторить, причем уже в большем объеме. Соответственно и затратная часть второго ремонта станет выше.
При полностью изношенном моторе целесообразно рассмотреть вариант приобретения контрактного двигателя. Цены на них не высокие, зависят от года выпуска и комплектации навесным оборудованием.
Двигатель ВАЗ-1111 показал себя вполне приемлемым в своем классе. При своевременном и полноценном обслуживании проблем автовладельцам не доставляет.
Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля: габаритная ширина автомобиля: по кузову – 1420 мм; по наружному зеркалу – 1566 ммРис. 1.2. Подкапотное пространство (вид сверху, запасное колесо снято): 1 – тяга привода замка капота; 2 – стойка передней подвески; 3 – регулятор давления в приводе тормозов; 4 – пароотводящий шланг радиатора; 5 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 – отводящий шланг радиатора; 7 – корпус привода вспомогательных агрегатов; 8 – тяга привода воздушной заслонки карбюратора; 9 – свеча зажигания; 10 – шланг вентиляции картера; 11 – высоковольтный провод; 12 – насос омывателя ветрового стекла; 13 – пробка маслоналивной горловины; 14 – шланг большой ветви вентиля-ции картера; 15 – пробка расширительного бачка; 16 – вакуумный усилитель тормозов; 17 – тяга привода дроссельной заслонки карбюратора; 18 – бачок главного цилиндра гидропривода тормозов; 19 – коммутатор зажигания
Габаритные размеры автомобиля показаны на рис. 1.1.
Рис. 1.2. Подкапотное пространство (вид сверху, запасное колесо снято): 1 - тяга привода замка капота; 2 - стойка передней подвески; 3 . регулятор давления в приводе тормозов; 4 - пароотводящий шланг радиатора; 5 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 6 - отводящий шланг радиатора; 7 - корпус привода вспомогательных агрегатов; 8 - тяга привода воздушной заслонки карбюратора; 9 - свеча зажигания; 10 - шланг вентиляции картера; 11 - высоковольтный провод; 12 - насос омывателя ветрового стекла; 13 - пробка маслоналивной горловины; 14 - шланг большой ветви вентиляции картера; 15 - пробка расширительного бачка; 16 - вакуумный усилитель тормозов; 17 - тяга привода дроссельной заслонки карбюратора; 18 - бачок главного цилиндра гидропривода тормозов; 19 - коммутатор зажигания
Элементы автомобиля, расположенные в подкапотном пространстве, показаны на рис. 1.2, 1.3
Рис. 1.3. Подкапотное пространство (вид снизу): 1 – подрамник; 2 – двигатель; 3 – радиатор; 4 – коробка передач; 5 – стабилизатор поперечной устойчивости; 6 – выключатель света заднего хода; 7 – стойка передней подвески; 8 – рычаг передней подвески; 9 – растяжка рычага передней подвески; 10 – рулевая тяга; 11 – рулевой механизм; 12 – реактивная тяга привода переключения передач; 13 – тяга переключения передач; 14 – приемная труба глушителя; 15 – внутренний шарнир привода передних колес; 16 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 17 – наружный шарнир привода передних колес
1.0 Описание автомобиля
Габаритная ширина автомобиля, мм: по кузову 1420 по наружному зеркалу 1566 Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность .
1.1 Внешний вид
Габаритная ширина автомобиля, мм: по кузову 1420 по наружному зеркалу 1566 Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность .
1.2 Подкапотное пространство
Подкапотное пространство (вид сверху): 1 – запасное колесо 2 – подводящий шланг радиатора 3 – термостат 4 – датчик момента искрообразования 5 – двигатель 6 – бачок омывателя 7 – катушка зажигания 8 – аккумуляторная батарея 9 – воздушный фильтр 10 – топливный насос 11 – расшири.
1.3 Общие данные
“Ока” – легковой переднеприводный автомобиль с поперечным расположением силового агрегата, предназначенный для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от –40 до +45 °С. Семейство автомобилей “Ока” включает две базовы.
1.4 Технические характеристики
Параметр ВАЗ-1111 ВАЗ-11113 Общие данные Число мест 4 Число мест при сложенном заднем сиденье 2 Полезная масса, кг 340 Масса перевозимого груза, кг: водитель и три пассажира 40 водитель и пассажир (при сложенном заднем сиденье) 1.
1.5 Паспортные данные
Модель и номер автомобиля, модель двигателя, варианты исполнения и комплектации указаны в сводной табличке заводских данных. Идентификационный номер (VIN) автомобиля продублирован: – клеймением спереди на водоотражательном щитке; – клеймением на поперечине заднего пола справа (под задним сидень.
1.6 Двери
Ключ замков боковых и задней дверей. Предупреждения Дверь должна закрываться от легкого толчка рукой. Если для этого надо прилагать большое усилие, необходимо отрегулировать замок (обратитесь к специалистам). Стекла боковых дверей опускаются приблизительно до 3/4 окна. Если вы поч.
1.7 Замок капота
Предохранительный крючок предотвращает самопроизвольное открывание капота на ходу при случайном открытии замка капота. Предупреждение Закрывая капот, следите, чтобы на фланцах крыльев или передней поперечине не было инструмента, тряпок и т.п. При закрытии капота не бросайте его, а акку.
1.8 Багажное отделение
Багажное отделение находится за задним сиденьем внутри салона. При перевозке крупногабаритных грузов объем багажного отделения можно увеличить (см. подраздел 1.9.). Задняя дверь в открытом положении удерживается двумя газонаполненными упорами, закрепленными к кронштейнам кузова и за.
1.9 Увеличение объема багажного отделения
Для перевозки крупногабаритных грузов можно увеличить объем багажного отделения, сложив заднее сиденье. Спинка заднего сиденья фиксируется замками, установленными с обеих сторон спинки. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте заднюю дверь (см. подраздел 1.8.). .
Добрый день мои подписчики и зрители канала. Сегодня мне хотелось бы поговорить об автомобилях. Сегодня у нас русский автопром и отзыв. Основано все на долгом владении данным авто.
Наткнулся случайно здесь на отзыв об этом автомобиле и решил и сам поделиться впечатлениями от его эксплуатации. Много лет уж прошло а я все помню.
Выпуск "Оки" уже довольно давно прекращен, но и сейчас еще нередко можно встретить эти симпатичные автомобильчики на наших улицах.
У меня "Ока" была года три. Даже успел покататься на двух таких машинках. Выдавали на работе. Она была моя первая машина, как первая любовь не забываемая. С тех пор прошло уже очень много времени, поэтому полезных и интересных фотографий с этой машинкой будет не много. Но воспоминания от нее остались довольно яркие.
Я не раз слышал мысли, в основном, от девочек только собравшихся получить "права", что неплохо бы прикупить и себе такую машинку, чтобы научиться на ней ездить по городу. Мол, автомобильчик маленький, с габаритами проблем быть не должно, топлива расходует мало, в ремонте, наверное, дешевая (это же "жигули" все-таки). Попытаюсь высказать свое мнение, что из этого правда, а что нет.
Когда "Ока" появилась у меня в первый раз, то начинающих водителей у нас не было, но выдавали на работе эту машину также исходя из того, что так как она такая маленькая, то и расход бензина, и другие затраты на обслуживание и ремонт у нее тоже будут такие же маленькие.
Какие они были тогда наивные) Но начнем с дизайна. Внешний вид "Оки" мне нравится и сейчас. Я думаю, что это самая красивая машина из всех, выпускавшихся когда-либо ВАЗом. И не важно, что она почти один к одному "содрана" с Дайхатсу.
А вот интерьер разрабатывали точно наши "дизайнеры". Внутри машина страшная. Вместо нормальной панели приборов щиток со спидометром от "копейки" и какие-то непонятные полочки. Обилие голого металла внутри машины также явно не добавляет ни уюта, ни удобства, ни безопасности. Машина очень тесная. Внутри она еще меньше, чем снаружи. Вот я не знаю, почему в примерно таком же по габаритам "Матизе" внутри места вполне достаточно, а в "Оке" этого места нет совсем.
Но это далеко не самое плохое в этой машине - все-таки сами видели, что нам выдавали. Хотя тогда было другое время и не на каждой работе давали автомобили. Да и сейчас особо не дают. Самое плохое - это то, что расходы на содержание этой "малышки" никак не меньше, чем на содержание ее "старшей версии" ВАЗ 2108.
Двигатель "Оки" - это половина мотора "восьмерки". И если двигатель ВАЗ 2108 был один из самых удачных моторов своего времени, то двигатель "Оки" - это какое-то недоразумение. Дело в том, что его мощности катастрофически не хватает. Чтобы нормально держаться в городском потоке из этого двухцилиндрового моторчика приходиться выжимать все соки. При этом расход топлива вплотную приближается к расходу четырех цилиндров ВАЗ 2108, а ресурс мотора "Оки" получается просто мизерный. То есть ремонтировать его придется в несколько раз чаще.
Но самое интересное начинается, когда Вам понадобится что-нибудь в этой машине заменить или отремонтировать, а делать это, как и в любой отечественной машине приходится, увы, совсем нередко. Большинство деталей под капотом позаимствованы от ВАЗ 2108. Но если в "восьмерке" добраться к любому агрегату можно было без проблем, то долезть до чего-нибудь в "Оке" катастрофически неудобно. Ремонтировать самому эту машину очень тяжело, это хорошо что нас был свой бесплатный автосервис.
Единственный неоспоримый плюс у "Оки" - это то, что заводится она великолепно в любую погоду. Когда-то у нас несколько дней подряд держались морозы ниже минус 30 градусов, так из всех, ночевавших на улице автомобилей всегда без проблем заводилась только "Ока". Все-таки аккумулятору намного легче крутить два цилиндра, а не четыре.
А ведь могла бы получится очень хорошая машинка. Но кажется, что все выделенные на ее разработку время и средства конструкторы использовали на то, чтобы придумать симпатичную внешность, а все остальное "сляпали" как-нибудь в последнюю ночь перед сдачей, как какой-то студент перед экзаменом.
Рекомендую ли я "Оку"? Наверное уже нет, автомобиль давно устарел. Это не дешевая в эксплуатации и простая в ремонте "рабочая лошадка", а, скорее, "раритет" на очень большого любителя. А если Вам нужна именно дешевая "рабочая лошадка", то лучше возьмите какую-нибудь "восьмерку".
Надеюсь данная статья была вам интересна и занимательна. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Вам не трудно а для канала польза. Всем спасибо!
Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.
Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА
Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.
Последовательность действий при замене поршневых колец
- Автомобиль устанавливается на смотровую яму и обязательно обездвиживается.
- С двигателя сливаются все рабочие жидкости (моторное масло и охлаждающая жидкость).
- Для удобства выполнения всех последующих работ мы советуем снять капот с кузова вашего автомобиля.
- Отсоединяем корпус воздушного фильтра, всю проводку, топливный трубопровод, а также приводные тросики.
- Переходим к снятию защитной крышки ГРМ. Затем послабляем приводной ролик и снимаем ремень с зубчатого колеса. Далее откручиваем болт зубчатого колеса и снимаем его. Делаем все аккуратно, чтобы не потерять шпонку.
- Далее отсоединяем все патрубки и выкручиваем крепежные болты клапанной крышки, после чего демонтируем и ее.
- Не забываем отсоединить патрубок, идущий к вакуумному регулятору.
- Откручиваем бензонасос и болты крепления датчика искрообразования.
- Теперь откручиваем верхний крепежный болт на задней крышке приводного ремня и затем отводим его вбок.
- Откручиваем крепежи корпуса подшипников распределительного вала, после чего снимаем его.
- Достаем распределительный вал. Важно помнить, что распредвал нужно демонтировать вместе с сальником, который потом следует заменить на новый. Если вы разбираете двигатель с целью проведения замены распредвала, то дальнейшая разборка не нужна.
- Демонтируем кронштейн крепления генератора. Затем демонтируем натяжной ролик.
- Отсоединяем все элементы системы охлаждения (трубопровод), которые идут к рубашке охлаждения мотора.
- Отсоединяем электропроводку с колодкой, которая идет к датчику температуры ОЖ.
- Откручиваем крепежные гайки на выпускных трубах и аккуратно снимаем их.
- Далее переходим к откручиванию крепежных болтов на головке блока. При этом строго соблюдаем последовательность послабления этих крепежей. Достаем открученные болты.
- Снимаем головку с карбюратором и впускным коллектором.
Процесс разборки двигателя в моторном отсеке после снятия головки может считаться оконченным. Остальные действия выполняются под автомобилем. Для того чтобы достать поршни вам нужно:
- Открутить имеющиеся болты крепления поддона мотора и аккуратно достать его.
- Открутить крепежи шатунных крышек и затем снять их. Советуем помечать, где какая крышка была и как она устанавливалась. Чтобы сделать пометку на каждой крышке можно воспользоваться керном.
- Прокручивайте коленчатый вал до того момента пока поршни не пойдут вверх, а шатуны сами снимутся с шеек коленчатого вала. После этого вам останется взять отвертку и вытолкать поршни с шатунами, а затем и извлечь их.
Распространённые неисправности карбюратора и их причины
Ремонт двигателя ВАЗ-1113
Описанный метод снятия двигателя наиболее простой, так как он не требует наличия каких-то профессиональных приспособлений. Далее предлагаем разобраться в том, какой ремонт можно выполнить на снятом двигателе. Как писалось выше, демонтаж двигателя производится при выявлении проблем с ЦПГ и КШМ, а также при надобности полной замены двигателя.
Очистка карбюратора от нагара и загрязнений
Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.
Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей
Инструменты и расходные материалы
- ветошь;
- несколько зубочисток;
- отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
- баллон со сжатым воздухом;
- защитные резиновые перчатки и очки;
- комплект рожковых ключей;
- плоская отвёртка;
- жидкость для чистки карбюратора.
Последовательность действий
- Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.
Полностью разобранный и подготовленный к очистке карбюратор ДААЗ 1111 для автоомобиля ОКА
Самая тонкая насадка на баллончик с жидкостью для промывки карбюраторов
Особенности обслуживания и ремонта двигателя
Ремонт автомобилей своими руками
Метод извлечения силовой установки
Последовательность работ такова:
- Авто ставим в гараж и обездвиживаем. Для удобства приведения некоторых работ, передок выдомкрачиваем, причем полностью, а не только одной стороны;
- сливаем технические жидкости (масло, ОЖ);
- Демонтируем воздушный фильтр карбюратора вместе с корпусом;
- Отсоединяем от карбюратора приводные тросики дроссельной и воздушной заслонок, а также провод электроклапана ХХ;
5. Снимаем высоковольтные провода (со свечей и катушки);
6. Отсоединяем проводку, идущую к датчику момента искрообразования;
7. Послабляем хомут крепления патрубка подачи бензина на бензонасос и снимаем его;
9. Послабляем хомуты и снимаем патрубки с корпуса термостата, идущие на радиатор охлаждения;
10. Снимаем патрубки, ведущие на отопитель салона;
11. Послабляем и отсоединяем трос привода сцепления;
12. С КПП отсоединяем привод спидометра, провод датчика включения сигнала движения задним ходом, а также массовый провод, надетый на шпильку картера коробки;
13. Отсоединяем проводку от стартера и генератора;
14. Под авто разбалчиваем стяжной хомут в месте входа выхлопной трубы, идущей от коллектора, в приемную трубу резонатора. Смещаем резонатор назад, разъединяя соединение;
15. Отсоединяем провод, ведущий на датчик давления масла;
16. Отсоединяем тягу рычага КПП, ведущую на коробку;
17. Снимаем передние колеса, откручиваем гайки валов наружных ШРУСов, и стягиваем с них ступицы;
18. Откручиваем болты крепления кронштейнов рулевого механизма к подрамнику;
19. Под подрамник укладываем подготовленный бруски, после чего аккуратно приспускаем домкраты, добиваясь, чтобы подрамник, вместе с мотором лег на эти бруски;
20. Откручиваем болты крепления подрамника к кузову;
После этого проверяется, все ли отсоединено, а затем с помощником просто передок поднимается вверх (без мотора – он не тяжелый) и кузов откатывается назад, а мотор вместе в КПП, приводом и подрамником остается лежать на брусках.
Ну а дальше уже выполняется дальнейшая разборка, переборка изношенных узлов (к примеру, замена коленвала «Оки), а потом — сборка двигателя. После того, как будет выполнен ремонт двигателя ВАЗ-11113, он снова устанавливается на место, для чего все нужно сделать в обратной последовательности.
Ока клуб форум полезные советы
Видео — как снять двигатель
Автомобиль Ока начал выпускаться достаточно давно и заслужил немалую популярность среди отечественных автолюбителей. Конечно, технические характеристики рассматриваемой машины далеки от требований современного автолюбителя. Несмотря на это, в свое время Ока пользовалась большой популярностью благодаря присущей ей экономичности. Владельцы автомобиля Ока ранних годов выпуска, нередко сталкиваются с неисправностями двигательной системы. Это легко объяснить сроком службы и условиям эксплуатации транспортного средства. Одним из наиболее действенных способов вернуть транспортному средству работоспособность – капитальный ремонт двигателя Ока или ВАЗ 11113. Выполнить ремонт своими руками достаточно сложно, поскольку для многих процессов понадобится наличие дорогостоящего оборудования. В целях экономии можно осуществить подготовку Ока к капитальному ремонту своими руками.
Преимущества капитального ремонта очевидны. Масштабный ремонт движка позволит: увеличить срок эксплуатации транспортного средства, повысить ресурс мотора и увеличить его производительность.
Первым этапом капитального восстановления является подробная диагностика ДВС. Выполнить проверку в условиях гаража достаточно сложно. Для того чтобы определить продуктивность двигателя потребуется наличие компьютерного оборудования и соответствующих навыков.
Особенности сборки
Важные моменты при сборке:
- Следует обязательно в процессе собирания заменить прокладки головки ГБЦ, поддона, выпускных труб, клапанной крышки;
- Затяжку болтов головки блока выполнять в строго определенной последовательности;
- После сборки правильно выполнить регулировку – совместить метки коленвала и распредвала, чтобы обеспечить правильную работу ГРМ, натянуть приводные ремни, проверить тепловые зазоры;
И хоть операций, которые необходимо выполнить для снятия мотора или замены колец, достаточно много, но они не сложные и все работы вполне можно выполнить за день.
Читайте также: