Увеличение хода подвески уаз

Обновлено: 28.01.2025

поддерживаю Ersh323,думаю поставить дополнительно мост-рама пружины,чтобы он на них стоял при малой загрузке,а при большей загрузке ложился весь вес на рессоры.Може кто делал подскажите какие подводные камни?

Можно попробовать поэксперементировать с амортизаторами. Ну и не последнюю роль играет резина. А замена рессор - уж больно радикальный метод.

Рано или поздно он к этому придет

Купил буханку, гв 2008. Думаю строить авто ориентировочно для дальних поездок.
Мосты колхозные. Уже поставил дисковые тормоза от 3160 и ВУТ АДС. На очереди 5-ст КПП.
Но вот незадача. Машина без достаточного количества груза не может нормально проехать даже лежачего полицая - спереди бьет головой о потолок, сзади вещи и инструменты летают по салону. Поэтому поднялся вопрос о доработке/замене рессор (они уже все промазаны, прочищены и т.п. - особо не помогло, подвеска по-прежнему дубовая). Хотелось бы обсудить вопрос о "смягчении" буханочки.
За счет многолистового пакета рессор, буханочка имеет довольно высокую энергоемкость подвески, т.е. при движении по ухабам на скорости на раму не передаются высокочастотные колебания и машина "плывет" в отличии от козлика..
С резиной Я-192 подвеска будет очень жесткой..Я ездил на буханке с 32 гудричаами - за счет резины подвеска очень мягкая..

а чем конструкция подпружинки понравилась больше подрессорки?
думаю этим убить сразу двух зайцев,вопервых немного преподнимица кузов от рамы во вторых повысеца энэргоемкость подвески.Сейчас подбираю по длинне пружины,в ближайшее время начну процес монтажа и по итогам отпишусь

и еще подресоркой мы увеличеваем жесткость подвески,а у предлогаемой мной конструкции такова эффекта не будет а наобарот

Подрессорник вступает в работу только при максимальной загрузке машины. В порожнем и слабонагруженном состоянии он не работает и не мешает работать штатным рессорам и ходам подвески. Встроенные пружины имеют смысл только при постоянной и максимальной загрузке , так как жесткость пружин от обычных пузотерок сопоставима с жесткостью наших штатных рессор. Какой смысл на постоянку делать подвеску еще более дубовой , чем она есть изначально ? Если уж рессоры выгнулись в обратную сторону и пружинами пытаешся поднять машину , то это в корне не правильно. Надо танцевать от обратного . Привести подвеску в исходное состояние как заводом придумано. А пружины дополнительные , это костыли для безногого.
Завод , видимо вняв многочисленным переделкам на малолистовые рессоры вышел таки на нормальную подвеску для буханки. Лучше и желать не надо. Разве что , полностью пневму ставить.;-)

нет подвеска у моей буханочки очень даже мяхкая,я сравниваю со своей второй машиной-нивой,так та калатушка все пломбы выпадут,а на уаза ничего перевозить и не плонирую и ресоры нормаьные,пружины думаю взять от ваз 2104

Ну уж не знаю. До буханки была (и есть, разбитая только) шевинива. Раза в 2 лучше с неровностями на скорости справляется, благо по одним дорогам катаюсь - могу сравнить. И еще и управляемость не теряет при тряске. Про обычную ниву не скажу, но подвеска - копия, только база длиннее и пружины на виток больше.

Что же касается буханки, то после шнг кажется, что подвески нет, и мост приварен к раме, хотя на скорости 80 по грейдеру едет нормально, медленнее - инструмент ползает от вибрации по салону. Повторюсь, рессоры все промазал, машина ходит практически всегда пустая.

ЗЫ завтра за 5-ти ступкой поеду )))

и еще подресоркой мы увеличеваем жесткость подвески,а у предлогаемой мной конструкции такова эффекта не будет а наобаротчто то не встречал буржуйских малотонников с пружинами(может мало видел)..хотя с комфортом там порядок. торсионы с рычагами-полно. двух листовые-в порядке вещей,даже на 10тонниках. подрессорка-даже на пикапах грузоподъемностью 400кг..а пружин чего то не встречалось.

Все правильно. Потому , что пружинная подвеска более сложная и сложнее компануется , особенно на низкопольных машинах. А рессора , это же элементарный узел. Особенно если производитель в состоянии выдать нормальное изделие. Однолистовая рессора переменного сечения, с подрессорником, самый распространенный на сегодня вариант. И комфорт и грузоподьемность. И габариты задней подвески минимальны и не надо городить всякие продольные и поперечные рячаги. Да и пружина должна быть вменяемой высоты для комфорта и грузоподьемности. Вобщем , тупиковый вариант.

Ну давайте и я спрошу здесь.
У меня тоже идея изменить подвеску булки, но для увеличения ходов.
Что посоветуете?

Малолистовые рессоры ;-)увеличение ходов в этом варианте связано с утоньшением пакета?я правильно понял?

может еще удлиннением?удлинение связано с конструкцией рессоры,с сечением листов. мне так кажется.
ход подвески физически ограничен шлицевым в кардане.

сейчас только дошло(только проснулся:D) мало листовая-многолистовая..кол во листов на ходы подвески не влияют:D влияет способ крепления рессор, длина,динамика преремены их жесткости..думается,что замена рессор/креплений даст увеличение ходов подвески см на 10
как мне кажется. в гаражных условиях с листом переменного сечения не очень то поиграешь. нужны серьезные расчеты. методом тыка добиваться желаемого результата можно долго. проще играться с многолистовой рессорой и подрессорниками

Маладес . :-). Именно так , за счет установки кронштейнов рессор по низу рамы уже имеем лифт минимум 80мм. Точнее уже на память не помню. Плюс еще серьги примерно столько же. Итого Суммарный ход моста до точки касания отбойников у меня например стал 280мм при 76 на штатной подвеске. Ход колеса вверх - вниз просто гигантский по сравнению со штатным.;-)

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=93&t=75753&start=15 Не совсем уж и костыли))) результатом вполне доволен доработке 10лет, в 2002 Ладога 2 место, Группа РЕЙД-2,- у этой машины и уже с этой подвеской. До этого пробовали играться расчитаными рессорами,(у нас Рессорный завод в городе) специально и конкретно под эту машину заказывали ,прогрессивные характеристики и.т.п.,-, конструкторов подключали, причём не равнодушных к джипарям ;мотивацию им подкинули,типа:-" Если пойдёт, народ пачками хватать будет,проблема то Всесоюзная!" выкинули уйму денег, а за ними после всех модернизаций и доработок и заказные рессоры, в нашей Стране, невозможно что либо сделать на заводе по учебнику,и сразу поехать с шиком. Потом ещё придёться на Димитровском полигоне поселиться на пару-тройку лет для доводки расчётов по месту ходовыми испытаниями. Я не утверждаю, что это лучщий вариант, но по части комфорта, - земля и небо со стандартом! Рессоры вернули стандартные-452"из сельпо". Работает так,- пока машина порожняя,дорожка относительно ровная,- упираются чисто пружины, рессора разгружена совсем, грузишся, или активно начинаешь летать по пересечёнке,-пружину пережимает и начинает работать рессора+ пружина,но всё это плавно. по нарастающей, а не так " ничё,- Ни-ЧЁ-- . Хорошо Идём,- ХЕ-Е-РАК. -НАФИГА ЖЕ ТАК ЛЕТЕЛИ. " ))) Из минусов:- чащё замена резинок рессорных(в опорные чашки), но это от качества, как то добыли старые Советские 4 штуки,- до сих пор на заднем мосту стоят, а на переднем уже три раза меняные. Сейчас буду заказывать полиуретановые наверняка поживучее будут! Что интересно,-спрашивайте, отвечу!

80. +столько же:confused: как с центром тяжести у этого варианта?не страшно?
что то с памятью. до отбойников у меня 120.путаю?(вкрячен 3й корреной)

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).

Так это же все ХОД подвески а не собственно высота подвески в жизни. Рессоры то распрямляются под нагрузкой ;-).ход вверх ограничен отбойниками..правильно? соответствено у вас до отбойников расстояние "штат+80".или как то я неправильно читаю?

Не правильно . ;-). Ход считается суммарный . Вверх - вниз. У булки на штатной подвеске всего 160мм. У меня получился 280. :-) Чуешь разницу ? ;-) Длинны штатного переднего кардана не хватает .

спасибо за пример творчества.вы оставили штатную рессору?со штатным кол-вом листов?или я на фотках чего то не узрел?
Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452"из сельпо". Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-"НИКАКОЙ" и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) :grin: Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

ничего себе альтернативка:D
объемы работ просто несравнимы:D

нет, вы наверное, не поняли. Штатная подвеска имеется, но дополнительно стоят четыре пружины. Может что-то не усмотрел, но на первый взгляд к раме приварены кронштейны с внутренней стороны, к мосту и между ними пружина. Ничего сложного вроде нет. Здесь на форуме где-то видел информацию, как кто-то себе для выравнивания левой стороны на передке ставил пружину дополнительно. Сейчас попытался искать-не нашел.

Вот это и имею ввиду! С интересом жду продолжения

Да рессоры вернули штатные, я ж написал,- 452"из сельпо". Только они теперь не работают, а практически постоянно разгружены. И как выразился ОЛЕГ34:-:-
выполняют роль костылей, то есть чисто как реактивные рычаги удерживающие мост от смещения и только при хорошем пробое пружины, ввключается рессора.Ход остался прежний, то есть читай,-"НИКАКОЙ" и если ехать сзади за БАТОНОМ по пересечёнке, то наблюдаешь как мосты почти не облизывая местость , то и дело повисают в воздухе! Но ход с пружинами стал гораздо мягче и комфортее, если делать сейчас, я бы тулил рычажную подвеску с ТЛК-80 и комплект пружин OLD MAN к ней же.;-) :grin: Но на момент постройки (2000год) ,это было вне досягаемости, а сейчас не хочу переделовать, что и так не плохо работает.

К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.

Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.

Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.

Передний мост

Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°

Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Автомобиль УАЗ 469 пользуется спросом у автомобилистов, благодаря высоким показателям проходимости по пересеченной местности и невысокой стоимости запасных частей. Некоторые владельцы выполняют на УАЗ 469 лифт кузова и подвески. Это позволяет увеличить расстояние от узлов и агрегатов до поверхности дороги. Лифтануть УАЗ 469 можно двумя способами – увеличить расстояние между кузовом и рамой или внести изменения в конструкцию подвески.

УАЗ 469 лифт кузова

Данная модель Ульяновского автомобильного завода изготовлена на цельной раме. Она представляет собой два металлических швеллера, соединенных между собой поперечными перемычками. Кузов модели крепится к раме по периметру 12 болтами. Для снижения вибрации, передающейся от ходовой части и силового агрегата, между кузовом и рамой установлены эластичные подушки.

Лифт кузова предусматривает установку проставок между кузовом и рамой. Их высота подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений автовладельца. Для проведения модернизации можно обратиться к специалистам или выполнить все работы самостоятельно.

СПРАВКА: Некоторые автомобилисты увеличивают расстояние между кузовом и рамой автомобиля путем смещения кронштейнов крепления.

Лифт комплект на УАЗ 469

Существует возможность установить готовые комплекты для боди лифта. Лифт комплект на УАЗ 49 представляет собой набор проставок, шайб, гаек и удлиненных болтов. Вставки изготавливаются из высокопрочного материала, устойчивого к механическим нагрузкам и вибрации.

Установка готового комплекта не представляет сложности. Выполнить работу сможет человек, имеющий минимальные технические знания. Установка осуществляется в следующей последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровую яму или эстакаду. Во избежание самопроизвольного прокатывания авто, необходимо поместить под колеса противооткатные устройства.
Демонтируются тяги крепления радиатора.
Откручиваются гайки крепления кузова к раме. На данном этапе болты оставляют на своих посадочных местах. Это исключает смещение отверстий при отрыве кузова от рамы.
С помощью гидравлического или винтового домкрата кузов поднимается и опускается поочередно спереди, сзади и по бокам.
Болты крепления кузова извлекают из посадочных мест. В образовавшийся проем устанавливают вставки и фиксируют их удлиненными болтами из лифт комплекта.
Прижимают кузов к раме гайками.

Важно учитывать, что готовые комплекты не являются заменой штатных эластичных подушек. Вставки изготовлены из прочного материала. Во избежание передачи вибрации от ходовой части и силовой установки на кузов УАЗ необходимо установить эластичные элементы вместе с деталями комплекта.

Лифт кузова УАЗ 469 своими руками

Можно увеличить расстояние между кузовом и рамой, самостоятельно используя подручные материалы. Лифт УАЗа 469 своими силами не потребует серьезных финансовых вложений. Для модернизации необходимо подобрать вставки из прочного материала. Хорошо подойдут стержни из полиамида. Понадобится только отрезать 12 частей одинаковой высоты. Материал отличается высокой прочностью и прост в обработке. Длина стержня подбирается исходя из планируемой высоты вставок.

При покупке следует учитывать не только высоту каждой проставки, но и ширину пропила.
Некоторые автомобилисты используют вместо вставок хоккейные шайбы. Они изготовлены из прочного материала и хорошо подходят по диаметру к кронштейнам крепления. Для ощутимого лифта устанавливают по 2 шайбы на каждый болт крепления.

Боди лифт УАЗ 469 своими руками выполняется в той же последовательности, что и при монтаже готового комплекта. Перед установкой необходимо подготовить некоторые детали:

Проставки. Могут быть использованы хоккейные шайбы или изделия из другого прочного материала. Высота вставок подбирается индивидуально, исходя из личных предпочтений владельца. В проставках необходимо просверлить отверстия диаметром, совпадающим с болтами.
Шайбы. Используют изделия из стали. Они предотвращают провал головки болта сквозь кронштейн крепления.
Болты. При боди лифте с использованием самодельных вставок потребуется установка более длинных болтов. Для того чтобы правильно рассчитать их размер, необходимо суммировать длину стандартного болта и проставки.
Гайки.

ВАЖНО: Боди лифт не увеличивает дорожный просвет автомобиля. Место расположения переднего и заднего бампера остается прежним. В большинстве случаев лифт кузова проводят для увеличения расстояния между ступицей и колесной аркой. Такая модернизация позволяет поставить на УАЗ 469 увеличенные колеса, что положительно влияет на проходимость автомобиля.

При поднятии кузова рычаг переключения передач и тяги педали акселератора изменяют свое расположение. В результате, силовая установка работает на высоких оборотах, и отсутствует возможность включения задней передачи.

Решить проблему можно путем расточки люка рычага переключения передач и заменой тяг акселератора на изделия подходящей длины. Некоторые автовладельцы устанавливают верхний педальный блок вместо нижнего.

Лифт подвески УАЗ 469

Возможен лифт подвески УАЗ 469. Модернизация предусматривает увеличение расстояния между рамой и мостами автомобиля. Тюнинг позволяет установить колеса диаметром больше стандартного и увеличить проходимость авто. При выполнении лифта подвески следует учитывать, что значительные изменения в конструкции могут ухудшить управляемость и устойчивость УАЗа.

При модернизации необходимо учитывать, что силовой агрегат, коробка переключения передач и раздаточная коробка поднимаются вместе с рамой. Это создает значительный перепад между фланцами РК и переднего и заднего моста. При превышении допустимых показателей крестовины карданного вала будут подвержены повышенной нагрузке и быстро выйдут из строя.

Вопрос как теоретический, так и практический применительно к Патриоту. Как увеличить ход задней рессорной подвески? Вариант замены рессор на пружины не предлагать. Длина, ширина, толщина и вертикальное искривление рессор - свободны. Амортизаторы любые, но не больше двух на одно колесо. Чего можно придумать?

Яндекс-> Ревотльверные Серьги.

Да, неплохой вариант, только надо решить вопрос скручивания рессоры, например передним шарнирным креплением рессоры, и дело в шляпе. Спасибо, Дим.

Ты думаешь, что рессора не выдержит скручивания? Там учти еще втулки деформируются, скручивание мне кажется не так страшно.

Happy_P писал(а): Ты думаешь, что рессора не выдержит скручивания? Там учти еще втулки деформируются, скручивание мне кажется не так страшно.

Нет, наоборот! Рессора должна скручиваться, чтобы револьверы раскрылись. Иначе они в боевых условиях не работают. А шарнир в переднем креплении позволяет "короткой" рессоре занять оптимальное положение.

Практикой тоже занимается, это человек с Уазбуки создал этот сайт. Сейчас у него тоже Патриот.
Попрошу присоедениться к нашей теме его.

Happy_P писал(а): Практикой тоже занимается, это человек с Уазбуки создал этот сайт. Сейчас у него тоже Патриот.
Попрошу присоедениться к нашей теме его.

Ты его знаешь? Познакомь, он мне нужен. Если бы он меня по некоторым вопросам консультировать мог, было бы здорово.

Я вот все думаю, втулка наша в рессоре разве не работает как шарнир ход у нее приличный, когда на излом идет.

Happy_P писал(а): Я вот все думаю, втулка наша в рессоре разве не работает как шарнир ход у нее приличный, когда на излом идет.

На фото видел, подвеску Моснтрохода с волговскими рессорами, так там без всяких револьверных серьг и шарниров, ход огромный просто.
Мне кажется с шарнирами, лишняя заморочка.

Happy_P писал(а): На фото видел, подвеску Моснтрохода с волговскими рессорами, так там без всяких револьверных серьг и шарниров, ход огромный просто.
Мне кажется с шарнирами, лишняя заморочка.

Шарниры в рессорах не нужны. Рессора сама по себе достаточно податлива (в отличие от рычагов) плюс хорошие полиуретановые резинки тоже деформируются и при этом не повреждаются. И в отличие от обычных резинок, полиуретановые можно смазывать и они скользят как на осях так и в обоймах.

Револьверные серьги - это к сожалению самообман. Да, колесо при ходе отбоя остаётся на поверхности дороги, но толку от этого особо нет т.к. на него почти ничего не давит кроме собственного веса колеса а для того чтобы осуществить на нём тягу, нужно чтобы колесо прижималось с поверхности. Мягкая длинноходная подвеска помогает это сделать. Чем мягче подвеска, тем больше тяга при больших разноименных ходах.

Установка рессор от Волги на Патриот наверное не очень красиво т.к. удлинняются задние концы рамы на 4см а там бампер, являющийся частью дизайна кузова. Но, тем не менее возможно если специально изготовить силовой бампер.

Ход передней подвески можно немного увеличить тоже установкой пружин помягче плюс заменить резинки в клюшке на полиуритановые, иначе они станут расходным материалом.

Наматываение рессоры на мост (S-образный изгиб) не проблема, решается установкой одной реактивной тяги. Вместо реактивной тяги можно кстати использовать клюшку от передней подвески.

Кстати у меня есть прочерченный вариант пружинной задней подвески на Патриот на 4-ех косых рычагах. Но количество работы необходимой для её осуществления - просто аЦЦкое. :)

А если при установке револьверных серьг,поставить доп пружины под мост, понятно что жесткость увеличится. Но если раговор аб авто для спорта, то допустимо. А пружины заставят раскрыться серьгу при вывешивании и прижмут колесо, разве не так?

Ну во-первых тогда сторону, работающую на сжатие нечем будет продавить. Например если в Патре приходится сзади по 400кг на сторону а жесткость штатных 4кг/мм то теоретически при разгрузке второго колеса можно продавить рессору на 10см нагрузив её обоими сторонами а работающее на отбой выйдет вниз тоже на 10см до раскрытия.

Если же добавить ещё пружину из доступных скажем 2 кг/мм, то машина поднимется примерно на 4.5см и сразу станет сильно склонной к избыточной управляемости. Но даже если закрыть на это глаза, получаем что при выкрещивании моста:

Сторона сжатия продавится только примерно на 6.5см (вместо 10)

Со стороны отбоя максимум (а может и раньше) через те же 6.5см доппружина раскроется полностью и отойдет от своей подушки.

В итоге мы ухудшили артикуляцию, проходимость и ничего не получили.

На роккроулерах как правило очень мягкие пружины. При чем ради получения большой энергоёмкости при низкой жесткости, их делают 2-ступенчатыми из двух последовательно установленных пружин. Сначала работают обе пружины а когда более короткоходная сжимается, работает уже только одна и соответственно её жесткость больше чем у двух последовательно соединенных.

Устанавливая доппружины к рессорам, мы как бы соединяем два упругих элемента параллельно а не последовательно и в этом случае жесткость увеличивается (становится равна сумме двух) а не уменьшается.

Happy_P писал(а): А если при установке револьверных серьг,поставить доп пружины под мост, понятно что жесткость увеличится. Но если раговор аб авто для спорта, то допустимо. А пружины заставят раскрыться серьгу при вывешивании и прижмут колесо, разве не так?

MOHCTPOXOD писал(а): Кстати у меня есть прочерченный вариант пружинной задней подвески на Патриот на 4-ех косых рычагах. Но количество работы необходимой для её осуществления - просто аЦЦкое. :)

Идея с пружинной задней подвеской хорошая, но запрещена ТТ для ТР2 к сожалению. Поэтому и возникла вся эта тема.

Волговские рессоры - тема интересная, но то, что удлиняются задние концы рамы не нравиться, т. к. пострадает задний свес (и без того не оптимальный). Это можно как-нибудь обойти?

Можно конечно установить рессору наоборот, коротким концом назад, но тогда нужно её ещё и наклонять сильнее (к мосту через конус). Ну и про реактивную тягу не забыть. Кстати, это случайно не запрещено ТР2? Подвеска хоть и остаётся рессорной, но тем не менее всё равно уже полностью переделана оказывается.

"8.2. Разрешается вертикальное перемещение точек крепления подвески к кузову, раме или мостам с целью размещения комплектных колес увеличенного диаметра. Разрешается изменение величины хода подвески. "

"8.3.2. Листовые пружины (рессоры):
Длина, ширина, толщина и вертикальное искривление - свободны."

Ну а вообще надо поговорить с судьями, что они скажут.

Получается, варинт один. Установка более мягких и длинных рессор?
Кстати Леша, не думал по поводу передней подвески?

Happy_P писал(а): Получается, варинт один. Установка более мягких и длинных рессор?
Кстати Леша, не думал по поводу передней подвески?

Как промежуточный вариант - да: волговские перевернутые рессоры. Их жесткость примерно в два раза меньше штатных, плюс длиннее. Наверное, ход подвески тоже удвоится. Вопрос - достаточно ли этого?

А зачем с амортизаторами колдовать так? Просто рассчитать каким будет ход, и подобрать ам с таким ходом.

Меня в покое не оставляют револьверные серьги, мост он как рычаг, если на одно колесо давление большое, то другое будет выбирать ход подвески до ограничения, самой подвески и если ход позволит то оно прижмется к земле и действовать на него будет не только собственный вес.
Для примера возьмем ручку - карандаш в руки, пальцем один конец поднимаем, другой с силой уходит в низ.

Happy_P писал(а): А зачем с амортизаторами колдовать так? Просто рассчитать каким будет ход, и подобрать ам с таким ходом.

>Ну а вообще надо поговорить с судьями, что они скажут.

Думаю нужно поговорить в первую очередь. А то правила - вещь такая, что каждый может видеть значение написанных там слов по-своему.

Кстати с рессорами от Волги требуется дополнительная тяга простив S-образного изгиба. Как они на наличие таковой посмотрят?

> Наверное, ход подвески тоже удвоится. Вопрос - достаточно ли этого?

Волговские продавливаются (выкрещиваются) полностью насколько позволяет положение моста относительно рамы.

Далее чтобы поймать подвеску при максимальных ударах а Патриоте уже стоят неплохие длинноходные 2-ступенчатые резиновые упругие элементы. Хотя конечно нужно испытать. Может быть всё-таки замутить надрессорник под максимальные хода гденть совсем в конце хода сжатия. Но на Рэнджровере примерно такой же массы прекрасно обходятся пружиной 2.7кг/мм плюс резинка.

>Но, например, вопрос стоит ли подумать об аммах с пружинами на штоке или нет?

Стоит в том случае если хочешь отказаться от рессор совсем. В остальных случаях они только ухудшат проходимость.

>Т. е. к передней подвеске пока переходить рано.

С передней всё проще: ВАЗопружины по диаметру подходят в УАЗочашки. Нужно правда с высотой определиться подсчитав подрессоренные массы конкретно Патриота в снаряженном состоянии. Ну а увеличить кинематическую артикуляцию можно установив полиуретановые резинки в клюшки где они крепятся к мосту. (в них мяса резины побольше т.к. обоймы тонкие плюс они более стойкие к сильным деформациям) Тогда вместо амортизаторов с ходом 160мм можно поставить амортизаторы с ходом 200мм без того чтобы резинки в клюшках стали расходным материалом.

> мост он как рычаг, если на одно колесо давление большое, то другое будет выбирать ход подвески до ограничения, самой подвески и если ход позволит то оно прижмется к земле и действовать на него будет не только собственный вес.

>карандаш в руки, пальцем один конец поднимаем, другой с силой уходит в низ.

Да, с силой, меньшей чем та, с которой поднимаем более короткий конец в длинный_конец/короткий_конец раз.

Читал тут тему про плюсы и минусы рессорной и пружинной подвесок и пришла мне мысля Что если рессоры переставить внутрь рамы. Чисто теоретически хода подвески вырастут очень сильно и плавность хода возрастет. Кто что думает по этому поводу? П.С. Я всего лишь теоретик и многого не знаю так что больно не бейте

А причем тут плавность хода? она не изменится без изменения жесткости рессор. валкость возрастёт, ход вверх всё равно ограничен отбойником на раме. мне кажется вряд ли после переделки удастся нормально по трассе ездить.

Внутрь рамы ставить нестоит. так как есть вероятность сломать корпус редуктора, так как на него при этом возростают ломающие нагрузки. С переда внутрь рамы рессоры запихнуть вообще не удастцо.
А вот под раму поставить рессоры вполне реально. и артикуляция увеличетцо и аммы можно с внешний стороны рамы поставить

переноси под раму, на тоётах так сделано и будет тебе щастье, только аморты ставь с ходом 300мм а то поотрывает.

А ты попробуй серьги с обоих концов поставить. Ездить будет плохо, зато артикуляция. Хотя, если тяги продольные пришпандорить.
А, да, еще из листов оставить штуки три.
Можно кстати массу машины увеличить, рессоры прожиматься лучше будут.

Блин, ребята. Вы себе даете полный отчет в объеме переделок. Если не хватает артикуляции родной рессорной подвески, то это явно уже ближе к троффи. Тогда и решения должны быть соответствующие. Насколько я знаю таким образом трофисты проблему не решают. Наверное тому есть причмны. Лучше к ним на сайт сходить и посмотреть готовые решения ИМХО.

Эй, эй! Не увлекайтесь!
Полуэлиптическая рессора имеет довольно жесткие конструктивные ограничения, в первую очередь связанные с пределом прочности применяемого металла - увеличение хода подвески грозит ее поломкой
"Лифт подвески" для установки больших колес - совершенно другое дело, но при этом предпринимаются и меры для сохранения ее ходов
Хотите действительно увеличить артикуляцию - ставьте цилиндрические пружины.

Читайте также: