Утечка тока из за иммобилайзера

Обновлено: 26.01.2025

Утечкой называют незапланированный расход тока. Напряжение в бортовой сети авто может меняться по следующим причинам:

поломки в электрической проводке или в оборудовании, нарушения режима работы;
ошибки при монтаже самой проводки и в настройках оборудования.

Первая причина может указывать на то, что перетерлась проводка, произошло замыкание из-за воды, пыли или вышел из строя какой-то электроприбор в автомобиле. При этом неисправность бывает частичной и вызывает повышенное потребление тока, такое нередко случается с сигнализацией. Такую поломку, как правило, сложно обнаружить, по причине того, что ее симптомы проявляются слабо и не видны визуально.

Вторая причина будет вызвана непрофессиональной работой автоэлектрика, который устанавливал проводку. Возможно также, что утечка тока произошла из-за ненадлежащего режима эксплуатации электрических приборов. Пример такой поломки: зажигание выключено, а обогрев стекла не отключается автоматически.

Как отыскать и устранить поломку?

Для того, чтобы проверить самому АКБ на утечку тока, можно использовать мультиметр. В этом случае не потребуется обращаться в автосервис.

Диагностика мультиметром проводится при отключенном зажигании, измеряется ток приборов, который потребляется от аккумулятора.

Что для этого потребуется:

Отключите все электрические потребители;
Выключите зажигание;
Включите охранную систему;
Закройте двери.

Не забудьте перед выполнением всех вышеперечисленных манипуляций открыть моторный отсек, где стоит аккумулятор. На всякий случай, опустите одно из стекол, если случайно сработает функция автоматической блокировки дверей.

От АКБ отсоедините одну из клемм. Включите мультиметр между сброшенным проводом и клеммой. Помните, что при включенном мультиметре запрещено включать бортовые приборы.

Поэтапное отключение

Прежде всего следует проверить приборы в авто, которые не были установлены производителем изначально. Чтобы определить местонахождение поломки, отключайте оборудование поочередно и контролируйте показания мультиметра.

В случае, когда нештатное оборудование уже проверили, но причину утечки не обнаружили, продолжайте поиск. Потребуется отключить оборудование, которое установил производитель. Можно использовать колодки предохранителей, они стоят в каждом авто, они могут иметь разный внешний вид (зависит от марки автомобиля). Каждый предохранитель несет ответственность за отдельный прибор.

Уже два месяца я бодаюсь с проблемой утечки тока в автомобиле Лада Приора 2009г. выпуска.
Обстоятельства появления и протекания проблемы весьма странные.
Надеюсь, здесь мне дадут дельный совет или наставят на верный путь.

Начиная с зимы в машине подсвистывал ремень генератора. Я ездил прекрасно и не придавал этому особого значения.
На майских праздниках, во время поездки с девушкой в парк Сокольники, неисправность генератора дала о себе знать: я не сумел завестись сразу после выключения двигателя. Аккумулятор оказался всажен, из-под капота при повороте ключа раздавался громкий треск.
Я прикурился от доброго человека и поплелся на ближайший сервис, где мне любезно подтянули на генераторе ремень.

Казалось бы, инцидент исчерпан. Но нет.

Утром следующего дня я снова не смог завести машину.
При этом генератор после подтяжки ремня был исправен и выдавал положенные 13-14 В.
Ровно после того дня аккумулятор стал всасываться на стоянке. Иногда он не сажался за 2 дня, а иногда проседал в 0 за несколько часов.
И это продолжается до сих пор.

Сперва я пробовал оставлять машину на ночь, выдернув предохранители с генератора. Думал, проблема в нем, раз с него все началось. Безрезультатно.
Затем интернет мне подсказал, что возможная причина утечки тока в диодном мосту или в реле регулятора напряжения на генераторе. Я купил эти детали и отвез машину в сервис, где мне их переставили. Вплоть до этого времени и сразу после установки генератор работал исправно в плане выработки напряжения.

Но утром следующего дня машина снова не завелась. Причем генератор стал выдавать около 10-11 В. ****я какая-то.
Я поехал к людям, которые ремонтируют генераторы. Показал им аккумулятор и генератор. Вердикт: аккум закорочен, диодный мост умер, вероятно, из-за этого (новый, Карл! За одну ночь, Карл!).
Купил новый аккум. Купил диодник опять. Поставили.
И я надеялся, что с этих пор проблема решена.

Через 3 дня машина не заводится с всаженным аккумулятором.
Генератор, тьфу-тьфу, работает.

Теперь что я делал и наблюдал сам:

Если снимать клемму с аккумулятора, заряд сохраняется. Долгое время так делал, пока был занят сессией и не было времени на ремонт.
В машине две сигналки - штатная и Центурион. Ставил на ночь только одну, только вторую, не ставил вообще, закрывая на центральный замок. Эффект один: всаживается.

Купил мультиметр.
Ни разу утечки тока я не обнаружил. На старом аккуме ток был в районе 0,2 А и раз в 5 секунд подпрыгивал до 0,6 А примерно. На новом аккуме стабильно 0,04-0,06 А.

Возникло две мысли:
1) Ток на стоянке возрастает в случайные моменты времени, которые я не могу отследить. Чтобы это проверить, нужен амперметр с функцией автоматического занесения показаний в память и возможностью после посмотреть динамику изменения тока за сутки, скажем. У меня такого прибора нет.
2) Утечка происходит после выключения двигателя.

Первый вариант может быть связан с сигналкой, например. Но какого хрена это появилось ровно в тот день после проблемы с генератором? Я не очень верю в такие совпадения.

Второй вариант мне кажется более вероятным. Когда я включаю в цепь мультиметр, мне приходится ее разрывать. А что, если утечка существует после выключения двигателя, а в момент разрыва цепи и ее соединения пропадает?
Это я попробую проверить, когда найду токовые клещи.

Также я наблюдал за динамикой изменения напряжения аккума после выключения двигателя. Напряжение падает плавно с 13 В до где-то 12,2 В.
И вроде как 12,2 В для аккума - это маловато?
Если да, то это косвенно указывает на 2 вариант.

Итак, надеюсь, что кто-то сможет мне помочь.
Что может быть причиной?
Какова роль генератора здесь?
Какие узлы продолжают работать после выключения двигателя, но перестают после перезагрузки цепи?

Пожалуйста, подскажите, может у Тииды 2005 года с чипованным ключом иммобилайзер разряжать аккумулятор? В нормальном состоянии (выключенный двигатель и приборы, закрытые и запертые двери, выключены все лампочки и прочее) утечка аккумулятора составляет норму - 15-20 милиампер в час. Сигнализации нет. Но после 4-5 суток стоянки автомобиля в гараже аккумулятор полностью разряжен. В чём дело? Может иммобилайзер через трое-четверо суток включает какой-либо энергоёмкий режим (поиск ключа или ещё чего)? Неисправность аккумулятора исключается.

Неисправность аккумулятора исключается.
Почему исключается? У меня на ноуте 05г (родственник все-таки) пришлось менять аккум из-за непредсказуемого поведения - иногда не мог прокрутить стартер. после поездки, блин. зарядка (с генератора) - нормальная. Вольтаж при этом тоже НОРМАЛЬНЫЙ, а силенок прокрутить - не хватало.

Неисправность аккумулятора исключается.
Почему исключается? У меня на ноуте 05г (родственник все-таки) пришлось менять аккум из-за непредсказуемого поведения - иногда не мог прокрутить стартер. после поездки, блин. зарядка (с генератора) - нормальная. Вольтаж при этом тоже НОРМАЛЬНЫЙ, а силенок прокрутить - не хватало.

Спасибо за совет. Но дело в том, что я поменял аккумулятор после первой разрядки - купил новый, в солидной фирме с хорошим сервисом. Новый аккумулятор точно так же разрядился, как с тарый. Оба аккумулятора после тестов и проверок оказались исправные.
Замеры пусковых токов, токов зарядки от генератора, скачков потребления после включения\отключения иммобилайзера - всё в норме.
В чём дело - непонятно. Загадка.

Пожалуйста, подскажите, может у Тииды 2005 года с чипованным ключом иммобилайзер разряжать аккумулятор? В нормальном состоянии (выключенный двигатель и приборы, закрытые и запертые двери, выключены все лампочки и прочее) утечка аккумулятора составляет норму - 15-20 милиампер в час. Сигнализации нет. Но после 4-5 суток стоянки автомобиля в гараже аккумулятор полностью разряжен. В чём дело? Может иммобилайзер через трое-четверо суток включает какой-либо энергоёмкий режим (поиск ключа или ещё чего)? Неисправность аккумулятора исключается.

Проблема не в иммо- езжайте в нормальный сервис по Ниссанам. Там Вам найдут, что потребляет постоянно в Вашем автомоблие и садит аккумулятор.

Спасибо. Но в нормальном сервисе по Ниссанам в Новосибирске меня развернули - "у нас нет электрика" сказали они. Порекомендовали обратиться в СТО, где есть электрик. Ищу вменяемого электрика. Надеюсь, найду.

Ничего сам по себе иммобилайзер дополнительно не потребляет, он вообще не активное устройство, только при повороте ключа и соответственно активации питания на основные электрические цепи авто он играет роль противоугонки свой-чужой. У тебя где то банально замыкает, проверь на утечку. По поводу кто может. пока машину на сервис не пригонишь, причину не найдут! Или ищи грамотного электрика.

Магнитола штатная или менял, электроприборы, приблуды электрические ставил? Надо замерить ток потребления при отключенных потребителях он не должен превышать 0,05 Ампера, если больше выдергивай по одному предохранителю пока ток не упадет, как найдешь предохранитель узнаешь что садит!

Привет.
Это всё сложно для меня. Поэтому ищу понимания специалистов. Help/ Cейчас в машине половина салона раскидано.

Есть проблема такого рода.
Замерил ток утечки, выдало почти 0,5А. Решил посмотреть что и как.
Утечка есть по предохранителям: №8 под капотом и №7 в салоне.
Изучение схем проводки.
От предохранителя №8 запитано FB10 и FB11:

Здесь понятно: аудио, часы, безключевой доступ , навигация , подсветка в дверях, ТВ , свет в багажнике, зуммер на ремни (зуммера нет, индикация на приборке есть, не знаю одно и тоже или нет).
От предохранителя №7 запитано FB17 и FB18:

Здесь так: комбинация приборов, body integrated unit (блок иммо я так понял), LAN unit (не знаю, что это, но пусть её нет).
______________________________
Сигналка с нештатным иммо потребляет 30мА, магнитола отдельно (нештатная) потребляет 10мА. Остальные предохранители не влияют на потребление. Только эти по отдельности, либо в связке как-то.

Климат-контроль потребляет 240мА. Его выдернул, разберусь с ним позже.

Body integrated unit вот такой потребляет до 220мА

Первый (слева-направо) на утечку не влияет никак. Второй потребляет в районе 120мА, третий — 150мА. Второй и третий вместе потребяют 220мА.
К нему на плату заведено два провода и подключены к проводам сигнализации на управление дверьми. Без него соответственно сигналка, либо не видит концевики, либо не управляет замками (зависит от штекера, вроде).

Как быть? =) Как ездил до этого? Раньше не задавался вопросом. Когда задался свёл утечку к 0,22А и больше не знал куда рыть. Сейчас добрался до сути кто сажает аккум.

Иногда возникает ситуация, когда утром не заводится двигатель, причем при парковке вечером все приборы и освещение было выключены. Может эта ситуация произойти по причине длительного простоя автомобиля.

При этом состояние аккумуляторной батареи не вызывала сомнений. В этом случае причиной разряда батареи может утечка тока в электрической цепи автомобиля.

Содержание

Что такое утечка тока на автомобиле

К стандартным потребителям электроэнергии в автомобиле, которые функционируют в непрерывном режиме относятся: часы, электронный блок управления, иммобилайзер, сигнализация и другие приборы. Это необходимо для поддержания их работоспособности.

Общий ток этих потребителей не более 80 миллиампер. Если ток в электрической цепи автомобиля больше чем потребляют электронные блоки и системы, значит в цепи появились нежелательные токи утечки.

Чем опасна утечка тока в автомобиле

Утечки тока в цепи приводят к дополнительному разряду аккумуляторной батареи. В зависимости от величины тока утечки и времени происходит разряд батареи. Малые токи утечки при частой езде и хорошем аккумуляторе будут практически не заметными. Но могут и полностью разрядить емкость, что станет невозможным завести двигатель.

А при больших значениях токов утечки, что в принципе равносильно короткому замыканию в цепи ситуация может привести к возгоранию автомобиля. В любом случае все утечки необходимо сразу устранять.

От чего возникает утечка тока в автомобиле

Наиболее типичными причинами утечек тока являются:

Старые аккумуляторные батареи, выработавшие свой ресурс.
Нарушения изоляции электропроводки.
Окисление электродов батареи.
Окисление и грязь на клеммных колодках.
Не правильная установка дополнительно оборудования.

К концу жизненного цикла батарея значительно теряет свою емкость. Она заряжается и разряжается заметно быстрее. Процессы окисления пластин в банках не только снижают емкость батареи, но и уменьшают показатель внутреннего сопротивления, что приводит к повышению тока саморазряда, а порой к короткому замыканию и выходу из строя банки аккумулятора. На саморазряд также влияет качество электролита.

При нарушении изоляции проводки в местах оголения провода может попадать грязь и влага, что может привести к нежелательным утечкам. Кроме того, оголенные участки проводки могут создать короткое замыкание. В лучшем случае это приведет к перегоранию предохранителя данной цепи, а в худшем выйдет из строя прибор или устройство.

При окислении электродов на них выделяется слой сульфата цинка, что создает дополнительное сопротивление и снижает величину зарядного тока, поступающего на батарею.

Скопившееся грязь и влага на клеммах способствует появлению токов утечки в этих местах.

При проведении ремонтных работ или установке дополнительного внештатного оборудования или систем неумелые действия приводят к сверхнормативному увеличению тока потребления, а порой выводу из строя приборов.

Поиски утечки тока в автомобиле (пошаговая инструкция)

Выявление утечек тока важно проводить, чтобы исключить дополнительную нагрузку на батарею, которые вызывают ускоренный разряд батареи. Конечно ее можно и подзарядить, однако это проблему не устраняет.

Визуальный осмотр

При визуальном осмотре можно выявить повреждения изоляции, целостности электропроводки и перегоревшие предохранители. В первом случае поврежденную изоляцию или обрыв можно восстановить, то во втором случае установить какие потребители находятся в цепи перегоревшего предохранителя.

Если при внешнем осмотре причина не установлена, устанавливать новый предохранитель не рекомендуется до устранения причины. Часто причиной утечек тока являются внештатные приборы или устройства, и при поиске их отключают в первую очередь.

Диагностика оборудования

Детальную проверку проводят после осмотра электрооборудования и проводки.

Для работы понадобятся вольтметр и амперметр. При работе с мультиметром важно убедиться, что он позволяет измерять большие токи в цепях электрических схем. В данном случае нужно использовать электронные токовые клещи.

Предельная величина тока в каждой цепи указана на предохранителе. В некоторых цепях токи достигают несколько десятков ампер. Не каждый прибор позволяет измерять такие величины. Проверка заключается в последовательном измерении тока всех потребителей по следующей схеме:

Отключить все потребители тока.
Опустить стекла в передних дверях. При измерениях будет отключаться и включаться батарея и может сработать центральный замок и заблокировать двери.
Закрыть двери, багажник.
Открыть капот и снять минусовую клемму с батареи.
В разрыв цепи подключить измеритель тока и снять показания.

Величина тока будет зависеть от того, какие потребители остаются под напряжением при выключенном зажигании. В стандартном исполнении это электронный блок управления, часы, иммобилайзер, сигнализация всегда находятся под напряжением и ток может быть от 50 до 80 миллиампер. Если показания тока значительно выше, необходимо искать причину дальше.

Измерения тока проводят при последовательном извлечении предохранителя. Когда величина тока значительно упадет, значит в этой цепи есть проблема, это может быть неисправности в схеме или прибор. Далее важно измерить ток в цепи каждого устройства при его работе. Установив прибор в разрыв предохранителя включить в рабочее положение последовательно во всех режимах.

Аналогично провести измерения для всех устройств. Зная мощность устройства или потребляемый рабочий ток, можно предположить, что устройство с завышенным значение тока создает паразитные токи утечки и требуется ремонт или замена этого узла. Для выполнения этой работы требуется высокая квалификация и навыки, лучше, если ее выполнят специалисты.

Глубокая проверка утечки тока в автомобиле

Такая проверка необходима, когда измерения тока с последовательным извлечением предохранителей не позволила установить причину утечки тока. Тогда нужно проверять узлы, в которых нет предохранителей. Прежде всего это цепь зажигания стартера и генератор.

Как проверить генератор автомобиля на утечку

Последовательность выполнения операций:

Отключить все потребителя электроэнергии и вынуть ключ из замка.
Мультиметр переключить в режим постоянного напряжения и соблюдая полярность, подключить к аккумулятору. При полной зарядке прибор покажет значения примерно от 12,5 до 13 вольт.
Завести двигатель и включить на полную мощность вентилятор, обогрев стекол, зеркал, ближний свет и другие приборы, то есть максимально нагрузить генератор.
Вновь снять показания вольтметра, они должны быть в диапазоне от 1,28 до 13,4 вольт, максимум 14,3 в.

Если напряжение на аккумуляторной батарее меньше указанных значений, значит генератор не выдает необходимой энергии и аккумулятор не получает заряда. Причиной может быть неисправность диодного мостика или изношены щетки на генераторе. После чего провести ремонт или замену генератора, или блока выпрямителя.

Диагностика электрических систем автомобиля при утечке тока на начальном этапе позволить своевременно выявить и устранить причину и избежать неприятных последствий.

Читайте также: