Утечка фреона форд фокус 2
 | Архив (2018) |
 | кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера |
Компрессор кондиционера Behr 8FK351113961 нам подходит, ставил кто? Или только именно 8FK 351 113-461
Не могу найти утечку фреона, всё облазил, не одного пятнышка.
Вопрос может ли фреон стравливаться без утечки масла.
1 июня 2018 mobile
Вот его нет, че торпеду разберать? Думаешь он тоже может.
А фреон пахнет? а то те два дня когда кондей работал жутко пахло тухляком.
2 июня 2018
orel_luki
Круто. Если бы фреон всегда стравливается с пятнами, зачем тогда заморочить и придумали UV краски для маркирования мест утечек (увидеть которые можно только при подсветке ультрафиолетом, т.е. уф лампой) и специальные приборы (нюхалки фреона) для поиска утечек?
И фреон тухляком точно не пахнет
P.S. Торпеду разбирать, последнее дело.
orel_luki
Если других мест утечек нет,то остаётся только под торпедой,фреон мог не сразу выходить и особо запаха не почувствуешь. А так правильно сказали,что так просто можно и не увидеть места утечек.
Съездил сегодня на диагностику системы. За 1.5 года система опустела в ноль( в апреле уже не включился кондей). Последняя заправка была в августе 2016. Тогда и был установлен радиатор Luzar LRAC FDFS03348. Весной попытался включить кондиционер, но ничего не вышло - фреона нет. И вот сегодня Обнаружили в сервисе ПРОГНИВШИЙ радиатор.Рекомендовали к замене Denso и Valeo. По итогу две зимы и радиатор Luzar LRAC FDFS03348 на выброс. Печально
-RUSSELL-
Тоже отпишусь по поводу лузара, менял сразу кондея и основой (оба лузар), внешний вид конечно красив, Но кондея потек через год, а основной раздуло нижнюю трубку.
4 июня 2018 mobile
orel_luki
Масло в системе только от компрессора до конденсатора(радиатор который спереди), дальше в системе масла нет. Да и искать утечку по масляному пятну бестолку, это только четверть системы.
4 июня 2018
Бендер.
Масло распределено по всем элементам системы кондиционера и во время работы компрессора оно смешивается с фреоном и циркулирует по кругу: компрессор->конденсатор->испаритель-> и снова компрессор (более мелкие детали опустил).
6 июня 2018 mobile
Maverick174
Я имел ввиду когда кондей не работает. И кстати масло не смешивается с хладоном , просто не может, т.к. хладогент переходит из газообразного состояние в жидкое и потом наоборот, масло так не может.
Да и то это только на машинах так, в больших установках стоят масло и влагоотделители и масло до конденсатора даже не доходит .
6 июня 2018
Уже не помню где, но читал, что кондей начинает работать на полную мощность от 2000об/мин
ВладимирВарвин, наверное у всех так. На ХХ не только обороты маленькие, но и нет набегающего потока воздуха и может сказываться температура конденсатора (радиатора) из-за его недостаточного охлаждения или засоров сот. Наверное, эту версию можно перепроверить понаблюдав за давлением в системе через сканер.
6 июня 2018 mobile
ВладимирВарвин
Я подобное наблюдал перед тем как компрессор умер.
Радиаторы были чистые.
После , того как установил новый компрессор всегда одинаково ,что в движение что на ХХ.
У меня климат стоял( про кондиционер не скажу, но мне кажется должен одинаково работать).
Skifchik
А какая связь между оборотами двигателя и производительностью компрессора?
Вы хотите сказать, что в новой машине производительность компрессора будет зависеть от того едешь или стоишь в пробке?
ВладимирВарвин
Мне кажется стоит проверить фреон, помыть радиаторы, поменять дроссель в трубке.
6 июня 2018 mobile
Смотря что иметь ввиду, если именно про систему то имеется ввиду холодопроизводительность кондиционера, но также есть и производительность компрессора если иметь ввиду прокачиваемость. Кстати от оборотов двигателя тоже зависит, на холостых обороты меньше следовательно и прокачиваемость компрессора меньше. Но сильно заметно это не должно быть, но а сильно жаркую погоду ч у себя замечал что на холостых хуже холодит, но это тупо из-за меньших оборотов компрессора и из-за конденсата т.к. самая холодная часть кондесатор это верхняя.
Rics
Привет. С моей проблемой решилось. Это муфта! Все проверили, электрику и заменили фреон. По цепи все ок, все везде приходит, но муфта не включается. Будем ее ремонтировать. Как сделаю, отпишу.
| цитата: |
| когда стоишь на холостых конденсатор меньше охлаждается а помимо этого его ещё и конденсатом заливает, следовательно холодопроизводительность падает а на скорости воздухом все это хорошо продувает. |
| цитата: |
| Кстати от оборотов двигателя тоже зависит, на холостых обороты меньше следовательно и прокачиваемость компрессора меньше |
вывод: ХОЧЕШЬ ХОЛОДА , ДАВИ ПЕДАЛЬ.
Бендер.
| цитата: |
| Но сильно заметно это не должно быть |
Вот и я про это, разницы не замечал ,что в движении, что на ХХ.
Мне кажется ,что компрессор даже на ХХ спокойно прокачивает систему .А то, что прокачивать ему будет легче на оборотах, я с Вами согласен.
При чистом конденсаторе , потока воздуха от вентилятора достаточно чтобы его охладить.
Все наблюдения на авто с климатом: конденсатор новый, компрессор новый, осушитель новый, трубка высокого давления новая, дроссель новый, испаритель мытый пенным очистителем, фильтр новый.
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
3 года
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
Пришло время менять салонник. Для многих фокусоводов это боль и познание смысла жизни, но я уже опытный — меняю в третий раз, при наличии грамотного инструмента ничего страшного в этом нет. Заодно решил впервые за 3 года владения машиной почистить/продезинфицировать испаритель кондея (хотя запаха особого не было). Начнем
Про испаритель позже, начну с советов, как подружиться с заменой салонника и тратить на это 5-7 минут.
1. Гибкость :) ну без этого никуда, ничего не поделать.
2. Правильный инструмент. Я юзаю трещетки, карданчики и удлиннители с головками, а теперь еще и компактную аккумуляторную отвертку — все откручивания и закручивания болтов/гаек проходят без мата и за несколько секунд.
3. Фонарик.
Мой набор инструментов.
Фильтр меняю всегда со съемом педали газа и БЕЗ ее отключения. Трещеткой с карданами срываю гайки, дальше в дело идет аккумуляторная отвертка — на откручивание уходит 1 минута:
Более наглядно простота процесса видна на видео (тут уже закручивание):
Крышку салонного фильтра тоже откручиваю девайсом:
Ну и вынимаем старый фильтр. Ровненько за фильтром находится испаритель кондиционера — и мы получили свободный и прямой доступ к его сотам:
Переходим к процедуре его очистки. Есть много разных стратегий и средств, лично я выбрал пенный очиститель и зафигачивание пены в полость салонного фильтра непосредственно на испаритель (в отличие от других заднепроходных способов :). Очиститель — купил некий Molecules от АстроХима за 5$, преимущество — после процедур не воняет никакими стремными ароматизаторами.
В комплекте есть трубочка для ректальных методов загона пены в полости вентиляции. Поскольку я делал процедуру впервые, начал поиски методы.
Метод 1. Одеваем трубочку, вставляем поглубже в полость салонника, закрываем на сколько возможно ее крышкой (трубочку выводим сверху) и по максимум зафигачиваем пеной, пока не полезет из щели. Далее быстро достаем трубу и закрываем плотно крышку, подложил снизу тряпку, оставляем откисать:
Пена проводит свои чудо-реакции, превращаясь в жижу, и сливается через дренаж вниз. Я думал, будет это все дольше, но как-то очень быстро пошли под машину пеной, не успел ничего подставить:
Метод 2, лучший:
Снимаем трубочку, пробуем струю прямо из распылителя:
фигачит будь здоров, старый салонник на этой фотке выполняет роль тряпки — его не мыл и обратно никуда не засовывал)
Открываем крышку полости салонника, прицеливаем хорошо баллон и просто фигачим струю примерно на испаритель, страясь сначала попасть вверх и вдаль :) Когда попрет из полости пена (она кстати довольно стабильная поначалу, как пена для бриться, не течет) закрываем крышку и ждем. Внутри тем временем происходит магия :)
Ждем 15 минут, дальше все как обычно — ставим на место салонник, сушим испаретили прогоном печки без включенного кондея (еще раз про плюс этого очистителя — вообще никакого лишнего запаха не дает), ставим салонник на место. После всех проб и ошибок еще полбаллона примерно осталось.
Почему я считаю данный метод самым разумным?
1. Совмещен с заменой фильтра, а его при очистке все равно надо доставать/менять.
2. Никаких дополнительных разборок салоно/дренажа, ректальных проталкиваний трубочек и тп
3. Пена попадает непосредственно на испаритель, который нужно помыть.
4. По времени все вместе заняло минут 40, если б не проводил эксперименты с пеной, а делал сразу — максимум полчаса заняло бы.
Читайте также: