Усилить подвеску форд фьюжн
Доброго времени суток,Фьюжноводы!
Ни для кого не секрет,что подвеска наших машин хороша для хороших дорог. Не любит ям, стыков мостов и других прелестей отечественного дорожного хозяйства.
Хотелось-бы узнать - менял-ли кто детали подвески (пружины,стойки и т.д.) для улучшения сего свойства подвески Фьюжика?
Pablo, да, конечно, менял кто-нибудь.
Только зачем влиять на управляемость авто изменением характеристик подвески?
Насколько это оправдано, я хочу спросить?
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
fidel1970 писал(а): Pablo, да, конечно, менял кто-нибудь.
Только зачем влиять на управляемость авто изменением характеристик подвески?
Насколько это оправдано, я хочу спросить.
Да всё просто. покатался на "фокусе" - энергоемкость подвески совсем другая. и ямы глатает и т.п. . вот поэтому и интересуюсь.
Pablo, можно сделать всё, что угодно.
Мне лично предлагали пневмоподвеску. Расписали, как хохлому. Остановила только цене такого тюнинга - 80 000 р.
Фокус, конечно в плане комфортной езды - другой класс, но. может тебе лучше его купить, у нас тут наметилась тенденция.
Ладно, не буду тебе навязывать своего мнения по поводу изменения характеристик подвески. К тому ж есть и другие мнения.
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Если поставить амортизаторы чуть мягче штатных, а пружины чуть жестче, но той же длины, то станет больше комфорта. Управляемость практически не изменится при этом. А вот если что-то одно менять, то придется идти на чувствительный компромисс.
Однако я встречал пружины большей жесткости, но меньшей длины. А амортизаторы люди ставят, говорят, что и на минимальной жесткости (бывают регулируемые) они почти не отличаются от штатных. Скажем так, вроде как чуть лучшь, а вроде то же самое. При вмешательстве придется и заднюю подвеску смягчать тем же путем. Иначе машина станет нехорошо вести себя на неровностях и кочках.
Короче, дороговато это дело, если по уму делать.
Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort
Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)
Начнем с ответа на вопрос зачем?
Родные пружинки имеют свойство усаживаться на пару сантиметров, с годами, соответственно дорожный просвет садится до 16см, а с установленной защитой до 14см.
"Но можно же поставить другие пружинки" скажите Вы, но я скажу они же усядут снова и стоят они прилично.
Можно ездить и так если просвет Вас устраивает, меня крайне не устраивал, поэтому я решился на лифт.
Какие проставки выбрать?
Есть 2 вида предлагаемые на наше авто:
1. Металлические спереди (сзади полиуретан), перед 3см, зад 4см. Для меня это многовато, в плане, что уже это дело за пределами характеристик родной подвески, непонятно как отнесутся к изменению углов внутренние и внешние Шрусы спереди. Рисковать я не хотел. Плюс есть уже накопленный опыт, что при установке проставок более 3,5см назад, задние аммортизаторы работают на отбой и быстро приходят в негодность.
вот такие эти проставочки
2. Полиуретановые проставки 2см перед, 3см зад, на них и остановился.
Цена вопроса?
Сами проставки стоят 1500, плюс доставка, мне дороговата встала доставка почтой, отдал за все вместе 2500руб.
Где поставить?
Небольшой кустарный сервис, например я узнавал цены в 3 сервисах, возмут с вас за установку, 1000руб. за зад и 1500-2500 за передок.
Если есть желание и руки, можно сделать самому, чего Вам и советую :)
Что понадобится, если делать самому?
— Желательно динамометрический ключ (моменты затяжек гаек в подвеске есть на форуме)
— головка и ключ на 15
— ключ на 13
— шестигранники на 5 и на 6
— фиксатор резьбовых соединений, почти на всех болтах вы увидите родной старый фиксатор, так что при закручивании болтов и гаек обратно стоит воспользоваться новым фиксатором
— стяжки пружин
Только стяжки берите нормальные двухлапые, как у меня на фото, дешевые вазовские с 1 лапкой держателя пружины норовят соскочить, сами понимаете пружина злая на взводе, может и покалечить. Тут с такими то стяжками вроде и надежно все, но страшновато держать эту конструкцию в руках.
Также обращу внимание на такой параметр стяжек как длина стягивания, на моих широкая сердцевина, максимум они способны зажать 16 см, этого для фьюжа маловато, очень много хлопот они мне доставили. Берите стяжки с более узкой серединкой. В идеале чтобы удобно и легко работать надо чтобы о 12-13 см. стяжки могли сжаться.
— по желанию: силиконовый отбойник ваз2110 и прокладки резиновые вырезанные из старых камер.
Лифт задней подвески
тут все просто:
На стоячей машине ослабляем болт крепления аммортизатора (именно болт, гайка там приварена), там момент 115н/м, головка на 15 и также советую гайки сайлент блоков ослабить.
Домкратим и снимаем колесо, подложим снизу пенек, опустим на него край подвески, пружинки сжались и одеваем стяжечки.
Подняли снова домкратом машинку, пружинка осталась сжата, можно спокойно вытащить руками.
Проставка сзади полая внутри. Однако верхний шток куда она вставляется в длину, я измерил 2,8см, так что тонкие стенки проставки не укреплены, все тело металлического штока на кузове фьюжа поглощается основанием проставки.
Я взял мысль dimast77 с фьюженклаба, который подавал идею попробовать загнать отбойник ss20 по центру проставки, я купил силиконовый отбойник ваз2110, одного хватит, отрезал от него около 2,1см и загнал в тело проставки на клей, кроме того между кузовом и проставкой я из старой камеры вырезал прокладку.
Проставка так просто не ставится, середина верхнего штока имеет выпуклость, на которую эту проставку надо усадить, пришлось загнать кусок трубы между проставкой и опорой тормозного барабана и крутя ручку домкрата усадить проставку весом автомобиля.
Пружинку на проставку тоже так просто потом не поставить, если у вас стяжки не сжимают 12-13см, нужно больше места стало.
Поэтому перед установкой проставки, то есть до начала работ, когда машина еще колесом на земле, нужно ослабить болт (гайка приварена к балке) крепление штока аммортизатора (ключ, лучше головка на 15, момент затяжки 115 Н/м).
А потом уже когда ставим пружинку и места стало мало, я полностью откручивал шток аммортизатора и уже тогда вставлял пружину. Докручивал крепление аммортизатора 115 Н/м потом уже на земле, на весу такое усилие прикладывать не стоит, можно уронить машину с домкрата.
Некоторые откручивают сразу оба аммортизатора и балка падает на максимальный угол, я не рискнул, жалко стало сайлентблоки. Делал по одному колесу.
Сами сайлентблоки я не ослаблял, а зря, по правилам углы подвески меняются, а значит амортизаторы и сайлентблоки нужно ослабить, а потом на стоячей на земле машине уже зятянуть.
По ощущениям от езды стало тише и глуше проходит ямы, раньше сидя за рулем меня задняя балка напрягала шумом, теперь же стал напрягать перед, так как зад я почти перестал слышать.
Потом через несколько дней я уже занялся передом.
Лифт передней подвески
Будет тяжелей, надо откручивать прикипевшие болты и снимать аммортизационную стойку в сборе, что требует времени и сил.
Материал по этому есть на форуме — Ремонт передней подвески
Я только дам картинки и некоторые ньансы опишу.
Если вы любите месить грязь, советую хорошо помыть стойки перед работой, а то придется работать в таких условиях
С шаровой снимать не нужно, потом просто нужен помощник помочь поставить стойку обратно, с проставкой ее длина будет больше, одна пара рук должна помочь оттягивать треугольный рычаг с шаровой и ступицей максимально вниз, пока вторая пара ставит стойку.
Переборка стойки
Единственная серьезная проблема, эта старые болты крепления опоры стойки к стакану. Они хорошо запресованы. Нужны хорошие тиски и мощный молоток, чтобы выбить.
Я долго мучался, в конце концов сдался и высверлил старые болты.
Можно выпресовать в мощных тисках с головкой на 16.
Сравнение длины старых и новых болтов, болты шли в комплекте с проставками
Перед сбором стойки, нужно прокачать аммортизатор:
1. обязательно в вертикальном положении несколько раз вставив и вытащив его шток, дабы жидкость в нем правильно распределилась,
2. сбор стойки только только в вертикальном положении после прокачки,
3. после сбора стойки, стойку нельзя наклонять больше, чем она обычно наклоняется в процессе эксплуатации авто.
Вот так выглядит стойка с проставкой (слева, не пугайтесь от вида разобранного вала справа, для лифта это не нужно, я просто пыльники ШРУСа менял).
Собственно все, соберете обратно, затяните нужными моментами, не забыв про фиксатор резьбы .
Углы установки колес
После всех операций, нужно поездить и посмотреть не будет ли машину куда уводить, если будет тогда на сход развал, хотя я рекомендую все равно сделать его сделать, у меня не куда не вело сильно, но я поехал сравнить углы.
Вот такие они по допускам должны быть
Загнали после лифта подвески на стенд.
Ну впринципе, я не ожидал, что все будет в пределах норм, даже удивился.
Схождение исправили, хотя ехало и так хорошо, вообщем разницы не заметил.
По цифрам выходит должно было уводить вправо. Такое было при резком старте с буксом с места, при езде намеков на это не было.
Слева спереди развал больше (ну и кастер он за собой конечно тянет), скорее всего потому, что я езжу один в основном и вес приходится на левую сторону.
Приятно удивили углы продольного наклона стойки (кастер), думал будет хуже.
Мои 2 ошибки в процессе работ.
1. Не ослаблял сайлентблоки.
2. Узнал недавно, что существуют силиконовые трубки на пружины, надеваются на виток сверху и снизу и должно быть еще мягче и тише.
Весной переберу снова, благо для меня это простейшая работа уже.
Сделаю по правильному с ослаблением всех сайлентблоков и затяжкой их уже на земле, а также установлю силиконовые трубки на витки пружин сверху и снизу, и сравню, тише и мягче ли станет, самому интересно, что получится.
О самом наболевшем для многих Фьюженцев.
Несбалансированность подвески Фьюжн — это безоговорочный факт!
Жёсткость, удары на неровностях, кряканья, дискомфорт, частая замена ламп…
Возможно ли вообще получить КОМФОРТНУЮ подвеску на Фьюжн при минимальном вмешательстве в геометрию самой подвески?
Я лично, решил рискнуть, и поставить пружины от дизельной версии Фьюжн.
Коды пружин:
KAYABA RH3284 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
KAYABA RH6072 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Япония)
LESJOFORS 40 276 07 пружина ПЕРЕД / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
LESJOFORS 42 275 90 пружина ЗАДН. / Ford Fusion 1.4/1.6CTDi 04-…
(Швеция)
Германию не рассматривал вообще, ибо многие не советуют из-за плохого качества металла. Форумы пестрят темами о сломанных витках родных (Германских) пружин. — Этим всё сказано.
Что выбрать?
Я купил LESJOFORS. Причина? — Как мне объяснили поставщики:
LESJOFORS — это заводские (этим всё сказано!); KAYABA — это всего лишь продавец-фирма в Японии, подрядчиками-изготовителями которой могут быть кто угодно, где угодно и не постоянными… Поэтому периодически, у KAYABA разное качество, разная сталь, характеристики и (бывает даже) разные типоразмеры одного и того же изделия… — Лотерея, по сути!
Пружины от дизельного Фьюжн встают (тютелька в тютельку), как родные, чин-чином без переделок! Визуально, изменений никаких, при посадке четырёх человек в авто, продавливаются почти также. Клиренс на задней оси (чуток!) увеличился на 15-20мм, а вот на передней оси, аж на 35-40мм больше.
Разница передних пружин.
Передние пружины от дизельной версии, имеют тот же коэффициент прогрессивности усилия, что и для бензиновых версий. Они чуть жёстче и длиннее на 40-45мм. Тем не менее, они встают на свои места отлично. За счёт этого, будьте готовы к тому, что перед авто станет значительно выше, чем прежде.
Аморты передние и задние поменял, заметно помягче стало, не как на camry конечно, но разница есть
Артём Киржнер
А в моем понимании он и так слишком мягкий. От этой мягкости и пробои подвески жуткие. На дизельных, более жестких, пружинах гораздо комфортнее, пробои от ям на трассе пропадают
Максим Кисляков
Точь в точь как мой!
Павел Нилов
Как вы, дорогие согрупники, задолбали идеями типа:
как сделать подвеску мягче
как увеличить клиренс
какие впихнуть проставки
какие нестандартные воткнуть диски
какую офигенную аудиосистему воткнуть вместо родной
Не надо. Не надо "чинить то, что не сломано".
Успокойтесь наконец. Этот автомобиль - совершенство инженерной мысли. Вы думаете, что умнее всех инженеров Форда?
Всем добрый вечерю. Кто нибудь ставил, чтонибудь не родное на свой форд.
Например:
Бензонасос подойдёт от ВАЗ-10
Воздушный фильтр от Калины (разница в стоимости 700 рублей). Чуточку подрезал по длинне и нормально.
Посоветуйте, что ещё можно ради экономии поставить не родное.
29 нояб ря 2015 mobile
dreamless
Не знаю насчёт задних, но передние по длине одинаковые у Фьюжа и Фиесты. Думаю задние также будут одинаковые, только жёстче они у Фьюжена.
нужны самые дешевые передние пружины, нашел Fobos 13408 и Patron PCS999002, как определить круглые они или овальные? по каталогу и к тем, и к тем аналогами идут.
25 мар та 2016
25 мар та 2016
Цены на них я думаю вы знаете где посмотреть. Если по какой то позиции интересны подробности - пишите, есть фотки даже.
неужели для фьюжена с круглыми пружинами который выпускался с 2002 по 2004г. целая куча аналогов, а на который с 2004 года пошел с овальными пружинами всего несколько брендов
может овальные и круглые пружины взаимозаменяемы?
а точно круглые и овальные пружины не взаимозаменяемы? если нет то овальные от 1.4дизель нормально встанут?
Жалею, что не придавал этому значения раньше.
передние тоже встают? сравнивал давненько у фиестовских вроде корпус на пару сантиметров покороче
Можете проверить по elcats или лучше - по tecdoc. Это передние амортизаторы G16385/G16386 - для Фиесты. Стоят на Фьюжне 2006 г.в.
Для Фьюжна у Monroe артикулы другие: G7394/G7395
То, что корпус короче, говорит лишь о том, что, возможно, эффективный диапазон их работы поменьше, чем ход подвески Фьюжн. Но сервисмены всё отрицают, говорят, мол - всем ставим, и никаких нареканий.
Посмотрим.
А вам-то какой смысл ставить Фиестовские? Там разница в цене ерундовая. Я вот, к примеру, если бы знал заранее - лучше бы сам купил амортизаторы или сервисменам указал бы ставить родные. Не люблю я таких "натяжек". Хорошо, они с пружинами ошиблись (воткнули от дорестайла) - сейчас меняют по моему указанию на Lesjofors, вместо своих любимых Monroe. Предыдущие Монро что-то совсем мало откатали, тысяч 30, наверное, и левая сломалась.
Вообще не нравится мне Монро. До этого амортизаторы на перед покупал сам, BOGE turbo - так те даже сломанные пружины пережили, откатали тысяч 50-60, пока подали признаки усталости. (Хотя тоже мало. У меня на Фокусе передние поменял на 127 тыс.км (и то потому что движок тяжеленный, дизель), а задние до сих пор родные на 172 тыс.км пробега)
14 июля 2017
ТОЧНЫЙ и ПОЛНЫЙ список з/ч (с кодами) для замены ГРМ и сопутствующих расходников:
• Рем-комплект Fiesta/Fusion ор.1672144 GATES К015669XS = 3000р/1комплект
(В комплект входят: ремень приводной ГРМ; ролик; разные болты 4шт)
• Помпа с прокладкой Fiesta/Fusion ор.1472867/1688697/1778516 DOLZ 7RTD1034291 = 1890р/1шт
• Прокладка клапанной крышки Fiesta/Fusion ор.1141575 VICTOR REINZ 71-38086-00 = 650р/1шт
• Ремень приводной Fiesta/Fusion ор.1692106 Contitech 6PK1019 = 645р/1шт
(Ремень приводной для генератора и компрессора кондиционера)
• Ремень приводной (ГУР) Fiesta/Fusion ор.1829195 Contitech 5PK694 = 440р/1шт
• Сальник коленвала передний Fiesta/Fusion ор.1473807 Ford BE8Z-6700-B = 460р/1шт
• Сальник распредвала Fiesta/Fusion ор.1471482 VICTOR REINZ 81-33871-00 = 520р/2шт
• Антифриз на долив при замене помпы = 260р/2L
Авто Ford Fusion 2008г/в; 1,4L; РКПП.
Подготовился к замене ГРМ и сопутствующих расходников. Всё стоит ещё родное, а пробег уже перевалил за сотню.
Пост сформировал для того, чтобы у всех была возможность воспользоваться точным и полным списком необходимых для этой процедуры з/ч с кодами.
Читайте также: