Усиление задней балки приора
Что дает усилитель кузова автомобиля
- — Во-первых, свободное открывание дверей при эксплуатации (уже упоминали выше).
- — Во-вторых, уменьшаются скрипы и шумы не только передней панели и пластика, но и получится избавиться от скрипов багажника.
- — В-третьих, увеличивается долговечность кузова за счет уменьшения общего уровня напряжений в конструкции.
- — И, наконец, улучшение комфорта за счет разнесения собственных частот двигателя, подвески и элементов кузова. Качественней и проще это можно сделать на кузове с большей крутильной жесткостью.
- — повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
- — становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.
- — улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
- — снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
- — поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
- — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.
Зачем нужен усилитель кузова ВАЗ
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Растяжка задних стоек Autoproduct (Автопродукт) уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%, увеличивает общую крутильную жесткость кузова на 5%, снижает напряжения в элементах кузова.
Дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Кроме того, очень важно крепление деталей распорки между собой. В конструкции используется конусное крепление, что абсолютно исключает любое перемещение деталей между собой.
Конусная посадка используется в сопряжении отбортовки диска с кузовом и в креплении трубы к шпильке диска. Именно отбортовка воспринимает нагрузку от кузова (не случайно диск устанавливается с небольшим натягом). А шпильки с приварным сегментом, заходя между диском и кузовом, лишь фиксируют положение диска.
При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется, не отбирая полезное пространство у багажника.
Оба производителя сохраняют гарантию АвтоВАЗа и сертифицированы.
- — Специалисты отмечают, что распорка на задней подвеске для семейств -2108 и -2110 не актуальна, т.к. при типе подвески, используемом на этих автомобилях, боковые нагрузки не передаются на опоры задних пружин.
- — Ответ представителя фирмы "Автопродукт": Если у вас автомобиль 2110 или 2170 (кузов седан), то усилитель вам ставить не нужно - устанавливается распорка задняя (усилитель на кузове седан мы не рекомендуем ставить, поскольку согласно расчетам для седана достаточно распорки, а усилитель ставится с доработкой кузова, что стоит делать только в крайнем случае), если кузов универсал или хетчбэк, то можете установить усилитель.
Установка усилителя кузова ВАЗ десятого семейства
- — Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль, если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).
При установке усилителя типа "Крест" на ВАЗ 2110 потребуется доработка кузова (сверление).
Установка усилителя кузова Техномастер есть на официальном сайте. Можно скопировать копии отчетов.
Установка усилителя кузова Автопродукт:
Возможно потребуется немного увеличить напильником отверстия в креплениях усилителя, где нижняя труба прикручивается к кузову в районе ремней безопасности. В остальном, сложностей не будет.
Еще проще дела обстоят с установкой распорки задних стоек.
Вся установка сводится к креплению усилителя на болты в штатные места.
Изготовление усилителя кузова своими руками
Стоимость усилителя кузова устраивает не всех, поэтому имея необходимое оборудование и желание, можно изготовить усилитель кузова самостоятельно. Для этого потребуются размеры: диаметр трубы верхней распорки 27, длинна 960. Все данные в мм.
Заключение
Устанавливать усилитель кузова или нет - личное дело каждого. Усилители разных производителей имеют свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы жесткость кузова была сбалансирована, а продукт как минимум сертифицирован. Отзывы после установки усилителя кузова различные: одни совсем не видят разницы, другие заметили существенные изменения не только в управлении (раньше боялся предпринимать резкие движения зимой, сейчас - одно удовольствие), но и в части уменьшения скрипов салона. Иногда вместе с задним усилителем устанавливают еще и распорку передних стоек.
Кстати, избавиться от сверчков в салоне можно путем шумоизоляции, либо оформлением багажника из фанеры.
Элементы задней подвески:
1 — балка;
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
3 — сайлент-блок;
4 — кронштейн крепления рычага к кузову;
5 — продольный рычаг балки;
6 — тормозной барабан;
7 — амортизатор;
8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу;
9 — пружина;
10 — чехол амортизатора;
11 — прокладка пружины;
12 — буфер хода сжатия;
13 — ступица заднего колеса;
14 — тормозной механизм заднего колеса
Задняя подвеска — полунезависимая, с упругой балкой, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия.
К балке через усилители приварены продольные рычаги. Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения крена автомобиля внутри балки проходит штанга стабилизатора поперечной устойчивости, выполненная из стального прутка ∅14 мм. Концы штанги приварены к рычагам.
Задняя подвеска:
1 — балка задней подвески;
2 — амортизатор;
3 — пружина;
4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
В средней части на штанге стабилизатора установлена резиновая подушка
Спереди к рычагам приварены втулки, в которые запрессованы сайлент-блоки.
Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцами для крепления цапф (осей) задних колес и щитов тормозных механизмов.
Упругими элементами подвески являются винтовые пружины. Нижним витком пружина опирается на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним через резиновую прокладку на опору, приваренную изнутри к арке колеса.
Через внутреннюю обойму сайлент-блока проходит болт 1, соединяющий рычаг с кронштейном кузова. Кронштейн крепится к приварным шпилькам кузова тремя гайками 2
В нижнюю проушину амортизатора запрессован резинометаллический шарнир (сайлент-блок), через центральную втулку которого проходит болт, крепящий амортизатор к кронштейну рычага подвески. Шток аморти- затора крепится к кузову через две резиновые подушки (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу (под гайкой).
Хромированную поверхность штока защищает от грязи резиновый гофрированный чехол, внутри которого установлен буфер хода сжатия.
Цилиндрический буртик, выполненный на цапфе, предназначен для ее центрирования в отверстии фланца рычага и центрирования тормозного щита на цапфе
В ступице установлен нерегулируемый двухрядный конический роликовый подшипник. В процессе эксплуатации подшипник не требует пополнения смазки. Наружное кольцо подшипника запрессовано в ступицу и зафиксировано стопорным кольцом. Посадка внутренних колец подшипника на цапфе — переходная (с легким натягом или небольшим зазором). Внутренние кольца подшипника в осевом направлении стянуты гайкой, затянутой большим моментом и законтренной вмятием буртика гайки в паз цапфы.
Детали амортизатора и пружина:
1 — амортизатор;
2 — пружина;
3 — буфер хода сжатия;
4 — подушки штока;
5 — распорная втулка;
6 — опорная шайба;
7 — пружинная шайба;
8 — гайка;
9 — чехол;
10 — чашка чехла;
11 — прокладка пружины
Узел подшипника заднего колеса:
1 — цапфа;
2 — ступица;
3 — подшипник;
4 — стопорное кольцо;
5 — шайба;
6 — гайка подшипника;
7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы;
8 — колпак ступицы
Углы установки задних колес заданы конструктивно геометрией балки и в эксплуатации регулировке не подлежат. Углы можно лишь проверить на специальном стенде и сравнить с контрольными значениями (угол развала — 0°30’±30′, схождение колес — 0°10’±5′). В том случае, если значения углов установки задних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов задней подвески.
Всем привет.
Продолжаю улучшать свою машинку.
Как то я не задумывался о заднем стабе. Больший приоритет вызывал задний усилитель кузова. Но тут подвернулся случай приобрести фирменное изделие "Техномастера" по цене весны 2014г — 1350р. Я не удержался признаюсь)))
Бла бла бла, можно тут не писать — мол у приоры уже вварен прут в заднюю балку, мол бесполезные девайс и тд и тп и там надо перед усиливать и тд и тп. Прошу не постите такое, я все это знаю и это все фигня.
____________________________________________________________
Приезжаю с работы и вперед на установку
Родные комплектующие ходовой части в Приоре работают хорошо, снижая силу удара от искусственных и естественных неровностей. Но не все ими довольны: те водители, которые любят входить в поворот на скорости, предпочитают модернизировать свою Приору поставив предние стойки SS20, которые часто ставятся в спортивные автомобили. Они повышают устойчивость автомобиля при поворотах и на прямой дороге.
Аналоги
На замену родным стойкам стабы можно поставить не только спортивные. Бывают хорошие аналоги по цене ВАЗовских стоек:
Все они примерно по одной цене – около 200-300 рублей. А стойки SS20 могут стоить в 3-4 раза дороже, потому что, они меняют представление водителя о своем автомобиле – машина становится более маневренной, лучше держит дорогу, отчего становится сложнее удержать себя от соблазна не вдавить педаль газа в пол.
Покупка и замена втулок стабилизатора для Приоры – не такое большое вложение, но, сделав его заранее – во время замены, тех же стоек – будет решена проблема с подвеской в будущем, ее ресурс увеличится. Помните, что качество автодорог оставляет желать лучшего, поэтому элементы подвески – это настоящий расходный материал отечественного автолюбителя.
Почему стойки выходят из строя
На Приоре стойки действительно выходят из строя быстро, это можно не заметить, а услышать. Опытные механики говорят, что причиной этому есть три основные причины – низкое качество сборки, беспечность хозяина и экстремальное вождение. Дело в том, что при повороте стабилизатор кренится к углу поворота, из-за чего ближняя к нему стойка сжимается, а дальняя – разжимается.
Постоянное движение в поворотах, дрифт, проезд искусственных неровностей на большой скорости заставляют стойки стабилизатора непрерывно сжиматься и разжиматься. Что происходит с пружинами во время подобных экспериментов? Рано или поздно они деформируются. А со стойками, все немного сложнее, потому что они не деформируются – они сразу ломаются.
Лада Приора просит о том, чтобы ее хозяин почаще проверял подвеску на исправность! Бесспорно, можно заменить штангу стабилизатора, но это не избавит от проблемы, если поставить к ней расшатанные втулки и стойки. Если менять что-то в подвеске, то кардинально – так, чтобы следующий стук в подвеске был услышан совсем нескоро.
Как поменять стойки и втулки стабилизатора на приоре
После откручивания гаек можно приступить к демонтажу старой втулки и стойки. Смазка может облегчить ситуацию, но она не обеспечит простое, легкое снятие стойки, втулки в самых запущенных случаях. После снятия можно прочистить наконечники стабилизатора, чтобы обеспечить хорошее сцепление новых деталей.
Преимущества стоек стабилизатора SS20
Как бы ни хотелось сэкономить на внезапном ремонте подвески, стоит рассмотреть вариант покупки стоек стабилизатора, которые подарят автомобилю улучшенные характеристики и прослужат дольше при спокойной манере вождения. Стойки стабилизатора SS20 для Приоры ставятся обычно на спортивные версии. Их выбирают не зря – с ними стабилизация и маневренность автомобиля вырастают так, что меняют Приору до неузнаваемости. Проще говоря, дарят великолепные эмоции от вождения водителю.
Ничего особенного в их установке нет: все так же просто, как с заводскими деталями. В Приоре очень много элементов, которые можно заменить – кто-то начинает с модернизации салона, и это не совсем правильно. Первое, что можно и нужно почувствовать в автомобиле – это ее способность приносить положительные впечатления от каждой поездки. Конечно, если с ней хорошо обращаться и следить за ее состоянием.
Задний стабилизатор на Приоре получает большую нагрузку при разгоне, чем передний. Он в принципе получает меньше урона от любого стиля вождения, его замена проводится намного реже. Процедура замены втулок и стоек заднего стабилизатора на Приоре, ничем не отличается от описанного процесса.
Штатные втулки и стойки
Ремонт подвески Приоры всегда должен осуществляться вовремя, чтобы не усугублять состояние автомобиля. Помните о том, что втулки стабилизатора – это всего лишь расходный материал, который можно заменить, а вот тотальный ремонт ходовой части автомобиля – это уже большие затраты и больший объем работ. Не ленитесь и берегите свою Приору, проверяйте подвеску вовремя!
Выпуск автомобилей десятого семейства давно прекращен, на замену пришла Лада Приора. Наверное, именно поэтому многие детали от Приоры устанавливают на десятку. В этом фотоотчете рассмотрим, как заменить заднюю балку ВАЗ 2110 на Приоровскую.
Чем отличается задняя балка Приоры от балки ВАЗ 2110 ?
В балке от Приоры вварен торсион для усиления. Установка торсиона.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Откручиваем 4 ступечных болта рожковым ключом на "17".
Откручиваем в любом соединении тормозные трубки от шлангов. Сделать это нужно где легче, т.к. на снятой балке оставшиеся трубки открутить легче, ну или вообще возможно заменить эти короткие концы. В противном случае можно поменять весь контур.
Откручиваем балку от стоек и от кузова.
Сбиваем ступицы и откручиваем шланги, трубки, скобы крепления ручника.
Если купили балку Приоры без сайлент блоков, тогда впрессовываем полиуретан с помощью съемника для впрессовки (длинный болт, упоры, ВД-40).
Не забываем протянуть ступицы.
Собираем все в обратном порядке. Проверяем соединения трубок и шлангов, затягиваем гайки, прокачиваем тормоза и радуемся.
Заключение
Установка балки от Приоры на ВАЗ 2110 позволила улучшить управляемость автомобиля, пропали уводы и лишние скрипы. Теперь стал проходить повороты более уверенно.
Чтобы полностью приблизить десятку к Приоре нужно заменить переднюю подвеску, ВУТ, адсорбер, зеркала или салон.
| На переднеприводных автомобилях ВАЗ задняя подвеска полузависимая (торсионно-рычажная), которая имеет свои преимущества и недостатки. Для изменения характеристик автомобиля заднюю подвеску меняют на независимую. А Вы знаете, на сколько сложен такой процесс и какие появляются впечателния после такого тюнинга? |
Кто производитель?
Перед началом подобной доработки задней подвески стоит понимать, что замена штатной балки на независимую подвеску - это изменение конструкции автомобиля. Прежде всего стоит подумать о безопасности, потому что некачественный продукт может не выдержать нагрузок и все закончится плачевно. Если Вы решили купить заднюю независимую подвеску на ВАЗ, то стоит рассматривать только проверенных производителей (Техномастер, Автопродукт и т.д.). Покупать детали, собранные своими руками в гаражных условиях не следует.
Особенности установки
Производители уверяют, что установка задней независимой подвески производится без переделок кузова. Потребуется снять заднюю балку, установить подвеску и выполнить настройку развала и схождения колёс. Однако на практике выяснилось, что без доработок не обойтись.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
В одном случае подвеска была слишком узкая в кронштейнах крепления к кузову, пришлось поработать напильником. В другом случае трудности при установке вызвал глушитель. В результате пришлось купить более короткую бочку глушителя.
Установить заднюю независимую подвеску на заднеприводные автомобили ВАЗ (2101, 2106, 2107 и т.д.) тоже возможно. Для этого придется установить задний мост от другой машины, например от БМВ.
Отзывы владельцев
1. Управляемость автомобиля поднялась на порядок выше. Вырос комфорт, отрабатывания неровностей стало гораздо мягче, улучшилась поворачиваемость, увеличилась уверенность прохождения поворота, заносы прогнозируемые и легко прекращаемые и управляемые.
2. При длительном повороте кажется, что машина идёт боком, а перед теперь кажется ватным. Граница сноса кормы реально сдвинулась к более высоким скоростям, но снос зада при этом происходит более резче и менее предсказуемо, чем было на штатной задней подвеске. В общем после установки нужно привыкнуть.
Напомним, разницу между зависимой и независимой задней подвеской мы рассматривали ранее. А как считаете Вы? Следует ли заниматься подобным тюнингом?
Какую заднюю подвеску Вы порекомендуете на легковой автомобиль для повседневной езды?
Схема задней подвески Лада Приора
1 — балка; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — сайлент-блок; 4 — кронштейн крепления рычага к кузову; 5 — продольный рычаг балки; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу; 9 — пружина; 10 — чехол амортизатора; 11 — прокладка пружины; 12 — буфер хода сжатия; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса
1 — балка задней подвески; 2 — амортизатор; 3 — пружина; 4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия; 4 — подушки штока; 5 — распорная втулка; 6 — опорная шайба; 7 — пружинная шайба; 8 — гайка; 9 — чехол; 10 — чашка чехла; 11 — прокладка пружины
1 — цапфа; 2 — ступица; 3 — подшипник; 4 — стопорное кольцо; 5 — шайба; 6 — гайка подшипника; 7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы; 8 — колпак ступицы
Конструкция задней подвески автомобиля Лада Приора
Задняя подвеска автомобиля полунезависимая, выполнена на упругой балке с продольными рычагами, цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами двустороннего действия
Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов, соединенных поперечиной U — образного сечения.
Такое сечение обеспечивает соединителю (поперечине) большую жесткость на изгиб и меньшую — на кручение.
Соединитель позволяет рычагам перемещаться относительно друг друга в небольших пределах. Рычаги выполнены из трубы переменного сечения, — это задает им необходимую жесткость,
К заднему концу каждого рычага приварены кронштейны для крепления амортизатора, щита заднего тормозного механизма и оси ступицы колеса.
Спереди рычаги балки закреплены болтами в съемных кронштейнах лонжеронов кузова.
Подвижность рычагов обеспечивается резинометаллическими шарнирами (сайлент-блоками), запрессованными в передние концы рычагов.
Нижняя проушина амортизатора крепится к кронштейну рычага балки.
К кузову амортизатор прикреплен штоком с гайкой. Эластичность верхнего и нижнего соединений амортизатора обеспечивают подушки штока и резинометаллическая втулка, запрессованная в проушину.
Шток амортизатора закрыт гофрированным кожухом, защищающим его от грязи и влаги.
При пробоях подвески ход штока амортизатора отграничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.
Пружина подвески своим нижним витком опирается на опорную чашку (стальную штампованную пластину, приваренную к корпусу амортизатора), а верхним — упирается в кузов через резиновую прокладку.
На фланце рычага балки установлена ось ступицы заднего колеса (она крепится четырьмя болтами). Ступицу с запрессованным в нее двухрядным роликовым подшипником удерживает на оси специальная гайка.
На гайке выполнен кольцевой буртик, который надежно стопорит гайку путем его замятия в проточку оси. Подшипник ступицы закрытого типа и не требует регулировки и смазки в процессе эксплуатации автомобиля.
Пружины задней подвески делятся на два класса: А — более жесткие, В — менее жесткие. Пружины класса A маркируются коричневой краской, класса B — синей.
С правой и с левой стороны автомобиля должны устанавливаться пружины одного класса.
В передней и задней подвеске устанавливаются пружины одного класса. В исключительных случаях допускается установка пружин класса B в задней подвеске, если в передней установлены пружины класса A.
Установка пружин класса A на заднюю подвеску не допускается, если в передней установлены пружины класса B.
Проверка состояния подвески
Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля.
При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.
Проверку подвески лучше совместить с проверкой состояния шин и подшипников ступиц колес.
Односторонний износ протектора шины свидетельствует о деформации балки задней подвески.
Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.
Энергично раскачиваем заднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении.
Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух: вверх и вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора.
Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилия сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.
Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.
Осматриваем амортизаторы подвески — подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.
Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор задней подвески исправен.
Визуально проверяем состояние резинометаллических шарниров крепления амортизаторов 1 и рычагов балки заднего моста 2.
Шарниры с односторонним выпучиванием резины, разрывами и трещинами заменяем.
| Моменты затяжки резьбовых соединений задней подвески | ||
| Наименование узлов и деталей | Резьба | Момент затяжки Нм (кгсм) |
| Болты крепления колеса | М12х1,25 | 65,2—92,6 (6,7—9,5) |
| Гайка подшипника ступицы заднего колеса | М20х1,5 | 186,3—225,6 (19,0—23,0) |
| Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески | М12х1,25 | 66,6—82,3 (6,8—8,4) |
| Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову | М10х1,25 | 50,0—61,7 (5,1—6,3) |
| Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну | М12х1,25 | 66,6—82,3 (6,8—8,4) |
| Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову | М10х1,25 | 27,4—34,0 (2,8—3,5) |
Проверяем затяжку гаек крепления деталей подвески, при необходимости подтягиваем их.
Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.
Пружины, как и амортизаторы, заменяйте парами.
Шум или стук в задней подвеске Лада Приора
Стуки в подвеске и трансмиссии на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170
Возможные причины стуков в подвеске на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 и способы их устранения
Шум при выключенном сцеплении
Шум при включении сцепления
Шум в коробке передач
Автомобиль тянет в сторону
Напомним, на современных Лада Приора посторонний шум может исходить от коробки передач.
Ключевые слова: задняя подвеска лада приора
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
- Что дешевле: купить Весту или собрать ее по запчастям
- Обзор потолочных консолей для Lada Largus
- Про разболтовку (сверловку) дисков на Lada 4×4
- Как защитить ЛКП под ручкой двери Lada Vesta
Зачем менять сайлентблоки
Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.
В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.
- При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
- В задней части авто слышны стуки.
- Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
- Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
- В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ
По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки
и мы их решили
заменить
на резиновые.
Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110…
Меняем саленблок подручными средствами передней
поперечине ваз 2110 итд.
Установка на автомобиль задней независимой подвески
При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.
Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.
Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:
Замена задних стоек на Приоре своими руками
Итак, первым делом, когда автомобиль еще находится на колесах — извлекаем со стороны салона пластиковые заглушки из стаканов стоек. Именно под ними и находятся крепления амортизаторов.
Если есть специальный ключ, то с его помощью необходимо открутить гайку крепления стойки сверху, удерживая шток от проворачивания. Если же приспособления нет, то удерживаем шток подручными средствами.
Читайте также: