Усиление заднего моста нива
Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +
Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +
Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить.
На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных.
Срезаем с моста все что есть кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.
Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длинной 56 см 2 штуки(для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.
Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом "подгоняем" профиль по месту. Нужно добиться, что бы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное что бы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.
Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем "пропущеные 10 см в 2 приема". Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.
Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста(желательно верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм(на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, что бы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне(оно же расстояние между лонжеронами).
Работы производим в следующей последовательности:
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем "трубки" от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.
4. Для точной сварки деталей, я изготовил кондуктор из куска ДСП, на котором можно точно выложить детальки и прихватить без всевозможных перекосов.
5. Усиливаем сварные швы профиля косынками.
6. Отдаем фрезеровщику 10 швеллер и шаровую от 2108. Говорим чтобы он сделал по середине отверстие диаметром 38 мм, для конуса шаровой опоры и 2 отверстия 10 мм для болтов крепления шаровой. Высота швеллера 50 мм, а нам нужно 25 мм. Обрезаем швеллер до нужной нам высоты. Не забываем, что площадка должна быть с небольшим наклоном, т.е. задняя часть должна быть немного ниже передней(несложно подобрать экспериментально). Это нужно что бы палец шаровой опоры не выворачивал себя из посадочного места об корпус шаровой опоры. Гайки советую приварить к площадке, что бы потом не пришлось держать их при установке шаровой.
7. Привариваем площадку по середине з/м .
8. Прикручиваем шаровую опору, А образный рычаг, собираем тормоза(трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину а образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта в противном случае при движении со временем болты погнуться.
Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста в вверх. Но это можно обойти, немного "подправив сам рычаг" Но об этом чуть позже.
Подмечу, что амортизаторы ШТАТНЫЕ. По задумке, ходы должный остаться были примерно в заводских рамках. Разницы особой не заметил в упровляемости. Хотя по теории аморты лучше всего расположить как на новой ниви или шниве. (это в перспективе, когда будет полная постройка-рестоврация этой нивки)Мост обварил сплошным потому что так красивее, ну мне так больше нравится. И всякая нехорошая грязька не забивается. Хотя вполне достаточно 1/3 всех наложенных швов. Рычаг спецом обрезал по полной. За то а-образник в сборе весит как один рычаг приблизительно. А самое главное почти уживается с штатным глушителем. Достает до него только когда мост на отбойники ложится. Да и на прочности это не сказывается. сварил по данному кондуктору несколько А-образников, все встает с нужным зазором. Но размеры и вправду разные. В общем полет 2 года, все норм.
Нива — это автомобиль, который отличается от своих соотечественников высокой проходимостью, неприхотливостью, значительной ремонтопригодностью. Это полноприводный внедорожник, который после некоторых серьёзных или тюнинговых доработок может стать надёжным транспортным средством для охотников, рыбалок и любителей экстрима.
В этой статье речь пойдёт о том, как сделать усиленные привода автомобиля для повышения его проходимости.
Усиление приводов на Ниву своими руками
Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.
Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.
Усиление заднего моста
Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.
Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.
Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.
Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.
Усиление передней подвески
С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.
Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.
И ещё несколько важных моментов
- При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой. Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
- Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
- При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.
Подведём итоги
Использование Нивы в агрессивной среде нередко приводит к разрыву узлов ходовой части транспортного средства. Для использования полноприводного внедорожника в условиях сурового бездорожья требуется усиление приводов автомобиля. Для выполнения необходимых работ можно обратиться к специалистам за помощью, однако, не всем это по карману.
Чтобы усовершенствовать свой автомобиль самостоятельно, важно иметь навыки работы по ремонту и необходимые инструменты, а также оборудованный гараж. Учитывайте тот момент, что изменения конструктивных особенностей автомобиля могут иметь и негативный результат. Приступайте к работе только в том случае, если полностью уверены в своих силах.
Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +
Усиление заднего моста и установка А-образного рычага +
Чтобы не погнуть задний мост в тяжелых условиях эксплуатации, его желательно усилить.
На фото усиленный задний мост, перенесены крепления амортизаторов выше штатных.
Срезаем с моста все что есть кроме сапуна и ушей крепления нижних тяг заднего моста.
Для обварки покупаем профиль 50х50 или 60х60 длинной 56 см 2 штуки(для моста старого образца). Новый мост шире за 20 мм.
Берем болгарку и вырезаем одну стенку. Потом "подгоняем" профиль по месту. Нужно добиться, что бы профиль плотно прилегал к мосту во всех местах где будем варить. Следующий этап, это сварка. Здесь главное что бы мост не повело! Варить рекомендую собранный мост с редуктором, полуосями и залитым под завязку маслом для лучшего отвода тепла от места сварки.
Прихватываем накладки точками, потом обвариваем короткими швами по 4-5 см и держим между ними расстояние приблизительно в 10 см. Потом такими же швами завариваем "пропущеные 10 см в 2 приема". Для крепления амортизаторов я приварил уголок к балке, с вставленным и заваренным в него болтом. Благодаря уголку мы распределяем точечную нагрузку от амортизаторов на длину приваренного уголка. Привариваем чашки под пружины и откладываем мост в сторону остывать.
Для изготовления А образного рычага нужно 70 мм 10-го швеллера, профиль 40х40 порядка 1 метра, тяга заднего моста(желательно верхняя), рычаг передней подвески от 2108 и шаровая опора от той же восьмерки. Основные размеры: расстояние между центром резиновых втулок и шаровой должно быть порядка 310 мм(на 10 мм длиннее штатных для разворота моста при лифте, что бы не закусывало крестовину), расстояние между резиновыми втулками приблизительно 600 мм по внешней стороне(оно же расстояние между лонжеронами).
Работы производим в следующей последовательности:
1. Выпрессовываем резиновые втулки из тяги з/м и отрезаем "трубки" от прутка.
2. Отрезаем кусок рычага с сайлентблоком, выпрессовываем сайлентблок, который находится ближе к посадочному конусу под шаровую.
3. Берем рычаг от 2108, отрезаем часть с конусным отверстием под шаровую опору. Привариваем с каждой стороны по 40-ой полосе.
4. Для точной сварки деталей, я изготовил кондуктор из куска ДСП, на котором можно точно выложить детальки и прихватить без всевозможных перекосов.
5. Усиливаем сварные швы профиля косынками.
6. Отдаем фрезеровщику 10 швеллер и шаровую от 2108. Говорим чтобы он сделал по середине отверстие диаметром 38 мм, для конуса шаровой опоры и 2 отверстия 10 мм для болтов крепления шаровой. Высота швеллера 50 мм, а нам нужно 25 мм. Обрезаем швеллер до нужной нам высоты. Не забываем, что площадка должна быть с небольшим наклоном, т.е. задняя часть должна быть немного ниже передней(несложно подобрать экспериментально). Это нужно что бы палец шаровой опоры не выворачивал себя из посадочного места об корпус шаровой опоры. Гайки советую приварить к площадке, что бы потом не пришлось держать их при установке шаровой.
7. Привариваем площадку по середине з/м .
8. Прикручиваем шаровую опору, А образный рычаг, собираем тормоза(трубки можно притянуть к мосту пластиковыми стяжками или винтовыми хомутами). Если немного не рассчитали ширину а образного рычага, то между резинками и лонжероном можно подложить шайбочки. Рычаг должен плотно поместится между лонжеронами и не иметь осевого люфта в противном случае при движении со временем болты погнуться.
Сразу напомню, что данная система подвески подходит ТОЛЬКО на лифтованную машину. Возможно А образный рычаг будет немного задевать об глушитель при максимальном ходе моста в вверх. Но это можно обойти, немного "подправив сам рычаг" Но об этом чуть позже.
Подмечу, что амортизаторы ШТАТНЫЕ. По задумке, ходы должный остаться были примерно в заводских рамках. Разницы особой не заметил в упровляемости. Хотя по теории аморты лучше всего расположить как на новой ниви или шниве. (это в перспективе, когда будет полная постройка-рестоврация этой нивки)Мост обварил сплошным потому что так красивее, ну мне так больше нравится. И всякая нехорошая грязька не забивается. Хотя вполне достаточно 1/3 всех наложенных швов. Рычаг спецом обрезал по полной. За то а-образник в сборе весит как один рычаг приблизительно. А самое главное почти уживается с штатным глушителем. Достает до него только когда мост на отбойники ложится. Да и на прочности это не сказывается. сварил по данному кондуктору несколько А-образников, все встает с нужным зазором. Но размеры и вправду разные. В общем полет 2 года, все норм.
в районе фланца моста необходимо немного доработать трубу .. изготовить втулку и напрессовать ее на трубу ..
если втулку сделать согласно чертежа .. то трубу необходимо будет запрессовывать во фланец моста .. и в принципе не потребуется даже обваривать.. посадка будет достаточно плотной..
P.S. очень многих тревожит отсутствие сварки в районе фланца.. приварить там можно.. под сварку все проектировалось и изготавливалось .. так что приваривайте.. 😉
для правильной ориентации труб внутри чулка необходимо сделать кондуктор..
последовательность такая.. с помощью кондуктора запрессовываются трубы усиления.. кондуктор убирается.. изготавливается внутренние вставки.. одеваются на трубы усиления.. устанавливается кондуктор.. сваркой прихватываются вставки к чулку и трубам.. кондуктор убирается .. обвариваются вставки в трубам и чулку..
после запресовки труб усиления чулка.. вырезаем внутренние вставки .. толщина 8 мм .. отверстие диаметром 42 мм ..
вставки привариваются к чулку и трубам усиления.. снизу необходимо оставить небольшие промежутки в сварном шве. отверстия .. для слива масла.. ибо абсолютную герметичности не получить ..
P.S. размеры труб в чертеже под мост нового образца (широкий)
Комментариев: 33
Валерий
Мар 05, 2013 @ 17:22:15
Ваше красавец . Все элементарно а результат выше всех похвал. Поехал закупать материал я, вобщем даже вопросов никаких не возникает!! В очередной раз спасибо тебе DEN за инфу.
slawik
Мар 12, 2013 @ 18:51:46
Без учёта прохода по требованиям соревнований , лучше волговских мостов (крепче уазовских) на ниву не придумаешь (из самого доступного) —очень трудно рвать на примерно 22-х тапках . Барабаны коненечо убрать. И на передок тоже с волговского независимый сделать (да и на зад уже до кучи—по ухабам будет песня)как баггисты обыбчно жиговские/москвичёвские делают , только палки из труб очень выгодно , но самым слыбым местом останутся остатки цельных полуосоей внутри , но туда и выточить коротыши из чего то более лучшего проще .
если и не ограничиваться ТТ ..то уазовские/волговские мосты я бы не поставил.. геморойные они.. в колхозе ваще смысла никакого.. вояки только если в спорт.. но они требуют постоянного внимания.. поэтому если и заморачиваться подобной переделкой .. то использовать мосты как доноры от прадо/крузак ..дана ..
slawik
Мар 12, 2013 @ 18:57:31
Ещё интересно пишет Юрич в теме Цельнорамный от Анатольича (яндекс так и набирать—вылезет Классическая компоновка вверху)на 1 стр 7-й пост снизу про вазовское ухудшение усилением фиатовского родного моста .
slawik
Мар 17, 2013 @ 16:55:32
Уазовские не вариант. По доступности/надежность на нивоский движок с 22-м тапками со 100-й самоельной тупой втыкательной блокировкой только волговские. Ну у вас на ДВ по другому конечно.
X-Centric
Мар 28, 2013 @ 20:37:33
Приветствую, Den, вот стою перед дилемой как усилять мост, твой вариант видится наиболее правильным. Все расписано очень хорошо, но малость не догнал вначале. Под мой загруженный старый мост, как я понял из выше сказанного, нужны трубки на 10 мм короче(суммарная ширина нового моста на 20 мм шире старого), трубки лучше 40х4 у которых на конце со стороны фланца внутренний диаметр расширен до 35мм на глубину 30мм. А снаружи что-то протачивается для установки втулки или эта втулка нужна только для разгруженного моста? Я размеры на память не помню, а померить пока мост не разобран возможности нет. Нужна ли полировка в местах сочленения трубы-втулки-чулка моста или достаточно хорошей ровной проточки?
Александр
Мар 13, 2016 @ 08:27:56
Денис привет я год назад купил ниву 21213 86 года там ребята до меня и кузов обварили и всяко разно , а я хотел бы усилить задний мост как вы и пишите я немного не понял внутри чулка вставляется труба с внешним диаметром 40 мм и какой диаметр у отверстия чулка в которое вставляется эта труба есть какой люфт или внатяг, и внутренний какой диаметр у вставляемой трубы какая длинна этой трубы…
tim
Апр 01, 2013 @ 05:44:46
доброе Ден! в начале 2000-х годов был парень который переделывал мосты ВМV с помощью толстостенной трубы в вазовские.
Если взять трубу со стекой 1,0 см. или более с толстой стенкой (такие трубы используют геологи они без шовные) приварить фланцы и т.д.. короче собрать мост полностью с помощью таких труб, то получится вполне прочный мос, которому не понадобится усиление, наверно?
tim
Апр 03, 2013 @ 06:59:40
если взять трубу с толщиной 4-5?
ТР3 — что еще нужносделать?
тут дело не в толщине.. а в самодельном изготовлении чулка.. скрыть это будет сложно..
tim
Апр 14, 2013 @ 06:31:08
Денис здарова!
Не мог ты сказать длину заднего моста, только нового образца. Найти не смог его, а хочу попробовать собрать его из труб.
заранее спасибо.
И еще раз доброго пути, бохвам в помощ…
у заднего моста нового образца по краям фланцев — 1348,6 мм .. допуск на этот размер у ВАЗа +-0,5 мм ..
сергей
Авг 08, 2013 @ 21:59:24
Здравствуйте у меня на ш нива проблема стук при трогании в переднем мосту как мне говорят люфт суммарный допустимый крестовины целы а стук есть плис помогите что делать?? зарание спасибо.
александр
Фев 08, 2015 @ 05:22:30
Здравствуйте. Наконец то после 2-х погнутых чулков задумался об усиление, данный вариант очень понравился. Есть вопрос. Длинна бесшовных труб 40х4-(как я понял 530 мм.)? И что за втулку надо выточить на конец трубы, куда её и размеры если можно? Спасибо и Удачи во всём=)
александр
Фев 12, 2015 @ 08:35:01
Спасибо за инфу, буду пробовать как сделаю отпишусь.
Рустам нива 5D
мая 07, 2015 @ 17:20:47
Владимир
Окт 13, 2015 @ 04:00:27
Здравствуйте Денис! Прочитал Вашу тему.Понравилось!Есть вопросы.1 какова толщина пластин при изготовки кондуктора? 2 для чего таким образом усиливать пластину?3 на сколько я понял при запресовки труб они насаживаются на вставку , а как потом после прихватки внутренних вставок вынуть кондуктор? 4 нет ли чертежа кондуктора для запресовки труб? 5 одновременно запресовываются , обвариваются усилители-трубы?
Владимир
Окт 13, 2015 @ 12:58:11
1. я делал из того что было.. 8 мм
2. она не усиливается.. такая форма получается в ходе изготовления
3. оправка вынимается через трубу
4. чертежа нет
5. да.. все заготовки вставляются одновременно.. прикручиваются.. и обвариваются
Антон
Янв 04, 2016 @ 08:46:12
Дэн очередное гран мерси только у тебя нашел размеры чулка.
Здарова!
в описании вроде их нет ) .. если нужно то по чулку н/о есть все данные
Роман
Мар 24, 2016 @ 02:24:15
Здравствуйте, А для чулка старого образца есть данные?)
Пётр
Июн 08, 2017 @ 08:34:23
ДВС!
А есть смысл усиливать трубами без обварки яблока?
У нас в ТР0 усиливать нельзя (((
Здаров! можно и без накладок..
Петр
Июн 13, 2017 @ 05:24:52
стас
Июл 03, 2017 @ 05:55:14
Прикольно, а я когда погнул мост купить чулок зажмотился. Достать старый на разборе тоже дорого, взял купил 6й срезал култышки со своего и перевари на 6й, а затем уже обварил уголком от старой кровати, получилась не плохо. Она умения хозяйка, грузила много вот и погнул.
Пётр
Окт 17, 2017 @ 07:30:28
Что скажете?
СтОит оно того?
Пётр
Окт 17, 2017 @ 15:58:45
Павел
Сен 24, 2018 @ 17:02:16
Доброго времени суток. Как показало себя данное усиление? Вроде времени много прошло, удалось погнуть мост?
Нива — это автомобиль, который отличается от своих соотечественников высокой проходимостью, неприхотливостью, значительной ремонтопригодностью. Это полноприводный внедорожник, который после некоторых серьёзных или тюнинговых доработок может стать надёжным транспортным средством для охотников, рыбалок и любителей экстрима.
В этой статье речь пойдёт о том, как сделать усиленные привода автомобиля для повышения его проходимости.
Усиление приводов на Ниву своими руками
Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.
Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.
Усиление заднего моста
Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.
Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.
Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.
Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.
Усиление передней подвески
С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.
Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.
И ещё несколько важных моментов
- При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой. Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
- Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
- При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.
Подведём итоги
Использование Нивы в агрессивной среде нередко приводит к разрыву узлов ходовой части транспортного средства. Для использования полноприводного внедорожника в условиях сурового бездорожья требуется усиление приводов автомобиля. Для выполнения необходимых работ можно обратиться к специалистам за помощью, однако, не всем это по карману.
Чтобы усовершенствовать свой автомобиль самостоятельно, важно иметь навыки работы по ремонту и необходимые инструменты, а также оборудованный гараж. Учитывайте тот момент, что изменения конструктивных особенностей автомобиля могут иметь и негативный результат. Приступайте к работе только в том случае, если полностью уверены в своих силах.
Читайте также: