Усиление крепления амортизатора нива

Обновлено: 28.01.2025

Нивоводы, что, никто не знает, бывает в продаже отдельно нижний домик крепления заднего правого амортизатора?

Вопрос не совсем по теме, но о креплении заднего амортизатора. Дело в том, что моя машина какое-то время поездила с заклинившим правым задним амортизатором, вследствие чего слегка разбито отверстие в кузове для болта его крепления.

Мастер предложил приварить шайбу толщины 4 мм с внутренним диаметров 12 мм (под болт). Шайбы различной толщины я уже выточил, скоро буду обращаться к жестянщику.

Вопрос: на что обратить внимание при выполнении этой процедуры?

конечно на то как приварит эту шайбу!
а про усиление передних домиков,я делаю так,только всё равно если он уже оторвался или чуть чуть отошёл то его надо высверливать и смотреть сопрягающиеся плоскости!
вот фото!усиливаються 4мм накладками

11012011039.jpg

11012011040.jpg

11012011041.jpg

И вот как выглядит второй домик, его почти не погнуло (на втором фото). Но тоже придется выровнять и усилить.

Пропали тормоза, оборвало трубку около амортизатора.
Вырвало домик вместе с амортизатором.
На что заменить домик? Как усилить место крепления домика?

Dezr, пытаться лечить домик в этой ситуации -- всё равно, что лечить головную боль в отрубленной голове (во сказал!), тебе в тему про передние лонжероны надо, а не про домик.

Мужики, помогите советом! Сейчас оторвало верхнюю площадку домика, в сервисе скорее всего очередь. Можно ли эксплуатировать машину без амортизатора(разумеется спокойная езда) и чем это может быть опасно?

Опасно отрывом колеса от дорожного полотна на кочках. Т.к. любая кочка на скоростях больше пешеходных запускает безамартизационное колесо со всем его подвесом в воздух)))

Совет простой - этим колесом на кочки не попадать и тогда все предсказуемо.

П.С. Амортизатор до ремонта ессно снять совсем.

Pumba-1983
Скажу так, я с оторвавшимся домиком ехал из деревни в Москву по раздолбанной трассе 400км. На ровных участках скорость держал обычную. На разбитых снижал по мере необходимости. Отрывы колеса отчетливо слышны и чувствуются на кузове, оно как бы не просто отрывается, оно подпрыгивает на кочке и скачет как мячик доли секунды. Это не заметить сложно. Поэтому очень быстро я научился выбирать траекторию для поломанной стороны и ехал почти всегда в штатном режиме.

Приобрел недавно накладки на лонжероны (сталь 3мм) возникли вопросы :
1. при установки накладок ширина лонжа увеличивается на 3мм , соответственно домик амортизатора уже будет под некоторым углом -критично ли это ? ( машина будет лифтована на 50мм )
2. Что за отдельные мелкие детальки на фото ?

И про домики так и не нашел - продаются или нет ? мож кто изготовляет ? поделитесь чертежами или примите заказ.

Если долго, долго, долго,
Если долго по гравийке,
По убитому асфальту,
По пенькам, корягам, кочкам,
На газо-масляных амортизаторах скакать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно,
Можно… амортизаторы оторвать.

Пробег машины 94000 км. 57 тыщ из которых стоит подвеска с газо-масляными амортизаторами.

Отлетело это все в степях Оренбурской обрасти. Но заметил я это только дома. Стакан амортизатора вырвало и он уперся в верхний рычаг и салентблок. Так и работал вместе с ходом подвески. При неудачном стечении обстоятельств могло зацепить тормозной шланг… ! На буераках около дома (спасибо дорожникам перекрывшим пол города) застучало как то очень громко. Полез смотреть и обалдел…

Как ехать если застало в дороге?

Чинить прям сразу и на месте, как всегда, некогда и негде. Снял амортизатор, сначала спилив верхнюю гайку ножовкой. Прихватил стакан на место стяжкой, т.к. в него вставлена тормозная трубка. Нашел в магазине новый кронштейн и поехал 100 км к отцу в гараж — менять и усилять.

Как, без амортизатора?

Без заднего амортизатора я неоднократно уже ездил — норм. Опасался, что без переднего будет плохо, все-таки рулевое колесо. Но с жесткими пружинами Kilen едется по трассе приемлимо. Раскачивает только на сильно убитой дороге, приходилось ехать по медленнее. По ровной разницы не ошущается. Рулится и тормозит адекватно, главное не гонять.

Невнимательность

Разбирая старые фотки, случайно наткнулся на эту. Это было годом ранее при переборке подвески. Видна трещина, которая через год расползлась и стакан вырвался. Как, я этого сразу не заметил…

Разборка машины

Нужно снять пружину, поддомкратить балку и картер двигателя и выкрутить кучу болтов, связывающий балку, этот кронштейн, подушки двигателя и лонжероны.

Усиление верхнего кронштейна

Из металла 3-ки нарезали пластины. Стакан обварили по кругу, кроме места где он прилегает к лонжерону вплотную. В местах крепления к лонжерону наварили пластины и рассверлили отверстия под болты. С двух сторон стакана сделали косынки.

Сразу скажу, косынки на стакане оказались неудачные. С одной стороны цепляло верхний рычаг при пробоях подвески. А с другой — оказался слишком близко к тормозной трубке — спец ключ для раскручивания гаек на тормозных трубках (который обжимает гайку по кругу и фиксируется болтом) — не залазил. Пришлось обе косынки подрезать на уже установленном кронштейне, что очень неудобно! Очень! Надо сразу проверять при примерке, а мы недоглядели. Или брать металл толще — 5рку например и и косынки не делать.

Концентратор матерных варажений

Аналогично усилили другую сторону. Только разбирать правую — сложнее. Там куча защитных экранов у коллектора и один болт на балке сделан так, что не один ключ и головка на него не налезает, т.к. шляпка близко к ребру жесткости, но он зараза прокручивается! При раскручивании подкладывал между ребром и шляпкой накидной ключ, что бы зажать грань болта. А при закручивании, так фиксировать не получилось — тогда под другую грань удалось загнать плоскую отвертку и все затянулось. Конструкторам большой и пламенный привет!

Усиление нижних кронштейнов переднего амортизатора

Попутно решили усилить и нижние крепления. И не зря. При разборе нашли в одном из них трещину.

Обварили двумя пластинами от края до края чашки. Сделал запас по высоте. что бы можно было позже рассверлить крепления под болт M10 для установки амортизаторов Tokiko от Паджеро без проставочных втулок. Каяба еще работает, но уже не идеально.

Т.к. ширина крепления стала больше из за пластин по бокам, то болт пришлось искать более длинный. Нужный не нашелся — укоротили длинный и дорезали резьбу на нем. На фото оба — старый и новый.

Еще пришлось подрезать крепление стабилизатора. Один край немного, т.к. он упирался в наши пластины. Но там легко по месту.

На всю эту камастуру ушло два полных выходных. В день по стороне. Работали вдвоем, один крутит гайки, другой — пилит, варит и по делам иногда уезжает.

Большое спасибо anjey-osen за подробный отчет по усилению.

p.s. сзади отрывает нижние кронштейны, но об этом чуть позже…

Chevrolet Niva 2017, двигатель бензиновый 1.7 л., 79 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 61

Двигатель за картер домкратил, какую доску подкладывал? Подушки двигателя откручивал?

Доску любую. Видно жде на фото. Подушки откручивать не надо.

У меня приёмная труба 2-х трубная от F-Design стоит. Хочу её снять чтобы заменить экран стартера долбаный, который лопнул. Вот и спрашиваю, как бы не пришлось двиг приподнимать, хотя говорят должна сама вылезти ):

Доску любую. Видно жде на фото. Подушки откручивать не надо.

Я не спец конечно, но мне всё-таки кажется что для замены моей приёмной трубы при поддомкрачивании двигателя надо правую подушку открутить. Так вот вопросы, где именно её откручивать (сверху, снизу или кронштейн от двигла) и левую не трогать?

Не знаю. Приемную трубу не менял. Не довелось

Пружины тут не причем. На Шниве они стоят раздельно и у них свои точки крепления.
На счет того, что клинит амортизатор — возможно. Тут такой момент, что с газомаслянными амортизаторами машина ведет себя стабильнее и начинаешь наваливать, чего не мог себе позволить на маслянных. Так что все равно виноваты амортизаторы) Амортизаторы пока не хочу менять, буду следить за кронштейнами. Штатные конструктивно сделаны плохо, чего бы им не рваться. Я надеюсь усиленые будут жить. Если нет — буду пробовать амортизаторы менять. Спасибо, надо будет потрогать амортизаторы после перегонов по грейдеру.

дежаю))) но имею вот что вам сказать:
1. как ТОЛЬКО возникло ПОДОЗРЕНИЕ на возможный отрыв верхних домиков амортизаторов — НАДО НЕМЕДЛЕННО СНИМАТЬ ТОРМОЗНУЮ ТРУБКУ И ШЛАНГ с кронштейна — проверено на себе, отрывает в миг. сняв с кронштейна ее на крайняк можно оставить и болтающуюся, но лучше тем же пластиковым хомутом к пластиковой защите арок (если есть) или напрямую саморезом к кузову. с этим шутить не стоит — мы в миг оказались без тормозов на кольском при интенсивном движении…
2. судя по всему… характер разрушений у всех примерно одинаков, кто реально катает…))))
3. ну и вот скажите мне — эта ж ситуация извесна 100500 лет, исправляется на полпальца — НЕУЖЕЛИ С ЗАВОДА НЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ТАМ 4ММ СТАЛИ И УСИЛИТЬ НИЖНИЕ КРОНЫ?! вот и ипутся люди в дороге и гаражах каждый раз по одним и тем же граблям от производителя…

Задний амортизатор - усиление верхнего крепления

Впервые о способе усиления верхней точки крепления амортизатора на "классике" (как сейчас говорят) я узнал из "умной" советской книжки в 1990 году. Фото данного способа, применительно к Ниве нашёл в интернете (фото1, с верхней стороны кузова болты вставляются сквозь усилительную пластину толщиной 3 мм).
В 1992-1995 годах таким способом я усилил четыре автомобиля (ВАЗ 2101,011,06,05), владельцы которых устанавливали усиленные пружины на задний мост и, в результате, пообрывали пальцы крепления верхней части амортизатора.
После ВВарки куска поперечного лонжерона с пальцем (с разбитых автомобилей) мной устанавливались подобные усилительные конструкции ("усилители")
Почитал по форумам, что у Нивы тоже могут отламываться пальцы (или шпильки. как их правильно называть?) крепления заднего амортизатора. Решил подстраховаться и у себя на машинке смастырить подобную конструкцию.
Однако меня волновала следующая проблема:
Что бы поменять амортизатор на машине с установленным усилителем , необходимо со стороны багажника вынуть два болта, к которым прикручена "проушина" "усилителя" (уголок с тремя отверстиями - на фото 1 видно).
На "классике", раньше (не знаю как сейчас. ), панелей в днище багажника не было, доступ к болтам и пластине "усилителя" со стороны багажника был свободный до такой степени, что можно было даже установить параллельно крепление второго амортизатора.
В Ниве же, пол багажника закрыт "ковриком", заправленным под боковые и прочие панели. Просто так пробраться к болтам целая проблема.
Кроме того, болты крепления "проушины" попадают как раз в район панели, которая закрывает бензобак, и которую будет необходимо дырявить, что бы установить "усилитель". А что бы пробраться к баку - демонтировать пластину с болтами крепления "проушины". Т.Е. целый ряд проблем. который, как оказалось, разрешается очень просто: "проушина" разворачивается на 180 градусов, делается немного шире, а вместо отверстий в ней под болты крепления - делаются прорези.
Такая конструкция "усилителя" позволяет заменить амортизатор без "вмешательства" в багажник и не затрагивает конструкцию панели над бензобаком.
Порядок установки, надеюсь, виден на последующих фотографиях.

Пи-Си: Извините за многобуквие и словоблудие. Опубликовал данную мыслю по причине того, что подобного не нашел в интернете.

Вложения "стандартная конструкция "усилителя", рекомендуемая ВСЕМИ к установке Детали конструкции усилителя, готовые к установке (ещё не покрашенные) постарался разложить в порядке монтажа пластина с приваренными болтами готова к установке. как видно на фото - усилительная пластина в "моем" варианте располагается впритык к панели, закрывающей бензобак. Если расположить усилитель как на первом рисунке - пластина будет вакурат на панели, что, как говорит Warlock, совсем не камильфо. под пластиной с приваренными болтами промазал мастикой, что бы прилипла крепко и под ней не ржавело днище. обмазал вокруг мастикой (потом весь кузов будет такой) надел на "палец" штатную шайбу и добавил ещё одну - плоскую вставил "проушину" и полностью затянул гайку. Штатная гайка немного высоковата, возможно лучше использовать обычную с гровером или как гайка болта на следующем фото закрутил гайки на болтах крепления "проушины к кузову через толстые шайбы. Как видно - простым накидным ключом доступ нормальный. резьбу замазал мастикой, с добавлением отработки - ржаветь не будет и открутится легко. замазал мастикой пластину с привар. болтами. потом заклею виброизоляцией. сборка закончена.

Оборвал уши нижнего кронштейна крепления заднего амортизатора. Заморачиваться с его востановлением или есть в продаже новые кронштейны?

В продаже они есть только в комплекте с чулком Там их восстанавливать-то - полчаса работы. Вырезал накладку из стального листа, приложил, обварил. Чтобы не обрывало - следи за затяжкой нижнего болта. Их обычно рвет, когда болт ослаб и его в гнезде расшатывать начинает.

Эти кронштейны как расходка, блин. Думаю, еще здорово зависит от состояния амортизаторов.
Я варил просто, без накладок из стального листа, хотя была бы правильнее. Если порвано ухо - тогда однозначно усиливать подходящей шайбой.
В нива-ладе в прайсе имхо были некие кронштейны амортизатора, что-то около 300р., но что это - не могу сказать, живу не в Москве. У нас таких кронштейнов нет. Да и если есть, варить их к чугуну чулка имхо геморрой еще тот.
Да - при сварке надо снимать реактивную тягу, иначе сб сгорит нафиг.

MasterHome
Большое спаибо. А болт точно ослаб - когда решил раскрутить думал что без болгарки не пойдет, а тут даже без усилия пошло.

Volinyaka
А я хитрее поступил - я поставил проставку под это крепление и теперь если и будет рвать то его а не крепление на чулке
заодно и типа ход моста увеличил
еси надо могу сфоткать

Я на старом классическом чулке экспериментировал. Старые уши отрезал нафиг, новые вырезал из кусков уголка и приварил к боковой поверхности кронштейна нижней тяги. На вид получилось вполне солидно.

Проставка под крепление амортизатора - действительно самый простой способ предупредить разрыв "ушей". В моём варианте она крепится не только к штатным местам, но и притягивается гайкой болта продольной тяги.
Себе пока не ставил, боюсь с газельими аммами кардан будет подклинивать при вывешивании.

PC044894.JPG

Кронштейн под крепление амортизатора

Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров

Справа шпилька разбила отверстие в поперечине пола, слева вырван кусок этой поперечины длинной сантиметров 10ть.

Вопрос собственно в методах ремонта.

ИМХО, самый простой, но не шибко полезный для последующей жизни - просто заменить этупоперчину предварительно усилив проблемные места

еще хочется поставить доп. аммы назад паралельно родным. Как лучше?
фото выложу завтра.

самый простой, но не шибко полезный для последующей жизни - просто заменить эту поперчину предварительно усилив проблемные места

Denis214
в книге "Ремонт НИВЫ своими силами" где-то у нас тут в форуме был файл для скачивания, страница №193 есть пример усиления верхних креплений задних амов с помощью уголка.

Denis214, отзовись.
У моей нивки качаются в поперечине пальцы.
Можеш рассказать, как там внутри устроено? По мануалам там какая-то коробушка. Какая у неё толщина? как она приварена к поперечине и как палец там укреплен(сварка к коробушке или к поперечине?).
Как ты решил свою проблему?
Спасибо.

к сожалению не подскажу, делал не сам. Но заменили всю поперечину с домиком (вварили крепления вторых амо и т.д.)

Валер
Извини, а если не секрет, че тебя это так морочит, че проще швеллером накрыл, приварил, дырок наделал, завтулил и привернул для надежности.
Основные моменты тут есть у BIN стр 3, 4, 5
Ссылка устарела
Там же принцип прост, заставить палец держаться прочно и все.
Это единственный кусок амов который в принципе никого не парит.

1.Жааалко. За ней так ухаживал. Там антикор и тд. Не дай бог что застучит-загремит-мигом в стойло. С кузовом вообще не было никакой сварки.
2. С завода на удивление у неё прекрасно обработан кузов-антигравийка нигде не отлетела, хотя по гравию примерно 1000км за лето наезжаю. Сейчас 60000км.
Блин, прошлым летом напряг был со временем-я этот стук слышал, а определить где не мог , вот и разбило.
Хочу с минимальными изменениями отремонтировать, а потом усилить съёмным уголком переднюю часть пальца.
Хочу попробовать засверлить поперечину (дырок по 6-8) скаждой стороны в районе пальца и проварить к этой коробушке (типа имитация точечной сварки). Вдруг получится с малыми потерями отремонтировать. А как эта коробушка устроена и где она приварена к поперечине в мануале почти ничего не видно.
Вот и вопрошаю. Надеюсь ты со мной согласишся.
Спасибо за участие.

RAN
Не дай бог что застучит-загремит-мигом в стойло
а до магазина пешком далеко.

Валер
коробка вскрывается из салона,два "п"образных выреза.отгибаешь,провариваешь палец,загибаешь обратно и завариваешь.

RAN.
Спасибо, Ran! :oops:Я в магазинах вообще на кузовные детали не смотрел, а сейчас соображалки не хватило , что можно и в магазинах посмотреть!

leha niva.
Спасибо , твоё решение наверное самое оптимальное и технологичное.
Можно проварить и усилить как хочеш не ломая поперечины,здорово!
Морозы спадут, пойду посмотрю- гайки крепления ремней безопасности не попадают ли в этот вырез? Хотя выбора то нет.
За фотки спасибо! Первый раз увидел как устанавливают гидрач. А что там за радиатор в вырезе капота? Или я ошибся? Это сетка?
И вообще , мне эти фотки оптимизма прибавили- люди такое делают, что моя проблема на этом фоне-фигня.
Пока морозы- буду ещё думать(по краней мере -умный вид делать .
Спасибо ещё раз всем!
Если у кого есть знания или опыт с этой задачей- поделитесь пожалуйста. Мне любые знания дороги!
Хочу поделиться очень простым способом центрирования раздатки по отношению к коробке(Сам прилумал!). Помещу в общетехнический раздел. Кажется там есть что-то типа укрощение раздатки.

Написал в "раздаточные" вопросы общетехнический раздел. Несколько сумбурно, но надеюсь поймёте. Блин, потом нашёл центрирование раздатки, так что не в тему вписал.

Очень бы хотелось взглянуть на такой вариант усиления! Где можно скачать эту книгу? Может кто на мыло пришлет!

Romans
Очень бы хотелось взглянуть на такой вариант усиления! Где можно скачать эту книгу? Может кто на мыло пришлет!

В книге не совсем удачное решение.
Считаю, что нужно усилие передавать на длинный уголок, так, чтобы он передавал изгибающие моменты на отбортовку поперечины и отборотовки продольных (как они там) короче продольных частей рамы примыкающих к поперечине, а не на днище в районе крышки отсека бензобака.
В книжке засада.
уголок надо ставить полкой в сторону поперечины ( под проушины амо), иначе он попадает на саморезы крепления крышки отсека бензобака. Ориентировачные размеры (я себе заготовил , ставить буду по теплу но уже примерял). Уголок 50х50х620, полоса -50х4х630.
Планирую в полосе просверлить под винты М8 в потай и приварить головки к полосе (чтобы можно было при смене АМО вытолкнуть их вместе с полосой вверх не снимая утеплителя). и затем снять уголок.
Уголок на место ставтится не просто надо помороковать. -но ставится ничего не снимая. Размеры мест отверстий под винты и палььцы придётся ставить самому-Зависит от ширины отбортовок и положения пальцев. У меня получилось от края уголка 22 мм по середине полки 2отверстя плюс одно посередине уголка диам 9мм на другой полке2 отверстя на высоте 21мм диам 13 на растоянии378 -(По месту!!).
Полка для пальцев должна иметь скос к краю до нуля с расстояния 155мм от края- иначе АМО будут задевать. Всё.

Валер
Верное решение. Еще совет - дырку в уголке для резьбового конца пальца располагать как можно точнее и диаметр ее - шоб с минимальным зазором на палец налезал. Между уголком и кузовом можно потом еще металлических прокладок тонких напихать - как бы создать преднатягивающий момент на пальце. Меньше будет под рабочей нагрузкой болтаться - дольше не устанет металл в зоне штатной сварки.

Читайте также: