Уходит тосол ваз 2115 инжектор причины

Обновлено: 30.01.2025

Подскажите пожалуйста. Где-то уходит тосол. Течи нигде не обнаружил. Подозреваю прокладку головки, что тосол уходит в цилиндры. Как диагностировать?

самый лучший диагноз. визуально пар из глушителя. на запах, пахнет ли из глушителя тосолом. и самый точный, лизнув конденсат из глушителя. если сладковат, значит тосол.

Не факт,насчёт сальника,у друга ,,червячок,,проел плоскость ГБЦ.Уходило по литру тосола в неделю.Никакого дыма не было.Скинули головку,там такая штука.Пришлось варить аргоном.Так что если нет эмульсии в масле и потёков вывод сам собой напрашивается-вскрытие.

возьмите крышку расширительного бачка высверлите дырочку и вставьте бескамерный сосок. это будет вам опрессовка. насосом без фанатизма дайте давление 2 бара и ищите протечку

Была у меня такая беда на 2115,начал пропадать тосол ,но найти не могу ,жена говорит один раз видела при заводке белый дым но он сразу пропал,и вдруг компьютор выдает неисправность первого цилиндра,подумал сбой сбросил благо можно сбрасывать из салона не снимая АК,он обратно выдает, свечи поменял. Тоже самое поехал на станцию,там говорят радиатор текёт, меняю,хорошо недалеко был моторист говорит у тебя головка прогорела,снимаем ( в двух местах возле 1-го) ,а там тосол стоит в первом цилинде и он поразит блестит как у кота я. Поехал больше компьютор неисправности не показывал
А все началось от крышки расширительного бочка просрал когда он немножко увеличился,потом спал,кстати и температура повышалась , оказалось крышка сгнила за пять лет и выбила тосол в двигатель.Сейчас меняю крышки каждый год и много попадается ,бракованных, кстати про крышку я прочитал в одной из книг, так что крышечка дорого мне обошлась. Может слог не тот не поймешь пиши

Ранее просил помощи с данным вопросом. Но работа идет.
В воскресенье подлил тосол до отметки максимум.
В понедельник вечером тосол на отметке меньше минимума, при этом с воскресенья машина не эксплотировалась.
Ранее был заменен расширительный бочек.
В выходные заменил пробку.
В салоне сухо.
Буду рад советам и новым идеям по данному вопросу.

Лада 2115 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 27

А как движок работает? Туда (в блок) часом не льёт?

на щупе и на крышке эмульсии нет, движок нормально работает

Прошу прощения, сразу не увидел продолжения :) Теперь не утекает?

Вот и чудненько ! :))

Хорошо когда жижка на месте)))) я так долго этого ждал)

Верю! Сам только вчера залил её в новый бачок и радиатор. Но уже не красную — жёлтую взял. Красного у меня теперь и так целый поддон :)

у меня зимой вытекало по 1л за неделю
задолбался доливать
заехал к знакомому на сто и он мне поджал все хомуты по охлаждающей системе
летом оно почти не заметно, а вот на морозе резина сжимается и начинает течь

сегодня вот тоже все по новой подтягивали, опять подтекает

а все ли хомуты затянуты?
там надо воздушный фильтр снять и под ним куча шлангов толстых и тонких
у меня со штуцера бачка еще текло — литье кривое, ножом подрезал и на герметик посадил

все шланги охлаждающей системы были заменены на новые, радиатор тоже новый, и расширительный тоже меняылся месячца 3 назад, тк старый лопнул, а подтикает в разных местах, но сегодня протянули везде

ну тогда бери рулон туалетной бумаги и протирай на сухо все соединения и обмотай новой, так и найдешь течь
датчики проверял?
в салоне не течет?

в салоне сухо, температурные все новые

главное чтоб в масло не уходило)))

это точно, антифриз дешевле))))

спасибо за ссылку. есть над чем задуматься

положи газету под коврики, пускай полежит 2-3 дня, если она окажится сухая (что врятли), значит это не краник и не радиатор печки, заничт нужно искать причину утечки под капотом…
Это походу дела краник печки, он расположен так, что если потечет, то антифриз будет уходить сперва в шумку, она толстая и до поры до времени будет в питывать в себя антифриз, ковралин при этом на ощупь будет сухим, когда уже впитает литров 5-7 то "коробочка" переполнится и при нажатии на пол под ковриком будет выдавливаться тосол…

Я уже что только не делала, и промывала полностью систему. Заливала воду и проверяла не течет-ли из патрубков. И ничего не было. Также покупала жидкость и заливала в охлаждающую систему. Жидкость должна была закрыть все протеки, но как тосол уходил , так и продолжает уходить.

Типичная ситуация для ВАЗ-ов, слабая у них система охлаждения, начиная с термостата.

У вас скорее всего подтекают шланги, с которыми соединен расширительный бачок.

На холодную утечка минимальна и почти незаметна особенно с относительно чистой водой. А вот когда жидкость охлаждающая нагревается градусов до 70-80, плотность соединений или микротрещины самих шлангов расширяются, и тосол благополучно идет в расход.

Искать причину - что иголку в стоге сена. Проще сразу замените шланги и поставьте новые хомуты на патрубки. Если я непонятно выражовываюсь - обратитесь с данной просьбой к спецам из автосервисов - работы там на полчаса максимум.

Разгерметизация радиатора - маловероятна, хотя по местам подтеков тосола на земле при работе движка на холостых оборотах минут 20 у горизонтально стоящей машины можно точнее сказать и на этот счет.

В данной ситуации остаётся лишь искать утечку охлаждающей жидкости. К сожалению, Вы не указали масштабы своей проблемы.

Можно выделить три основных направления куда может уходить охлаждающая жидкость в автомобиле:

Охлаждающая жидкость уходит в подкапотное пространство. Утечка в данном случае определяется визуально. Можно постелить на пол под капотом какую-нибудь картонку и проверить утечку как на холодном двигателе, так и на прогретом. Стоит особо внимательно просматривать места соединений патрубков, радиатор охлаждения двигателя, а также место соединения головки блока цилиндров с самим блоком цилиндров. У меня именно в этом месте на холодном двигателе наружу выдавливало антифриз, а когда двигатель прогревался, то течь прекращалась, а жидкость испарялась. Удобно искать места утечки туалетной бумагой, любая капля жидкости сразу будет видна.

Охлаждающая жидкость уходит в салон автомобиля из-за течи радиатора отопителя, который находится внутри салона. В данной ситуации необходимо посмотреть под ковриком переднего пассажира на наличие сырых мест.

Охлаждающая жидкость попадает непосредственно в двигатель. Обычно проявляется повышением уровня масла в двигателе, появлением эмульсии в моторном масле, густым белым выхлопом отработанных газов, а также неустойчивой работой двигателя, так как перестаёт работать один или несколько цилиндров.

Если нет явных визуальных проявлений утечки охлаждающей жидкости, то я бы в первую очередь смотрел в салоне автомобиля.

Временем и опытом уже доказано, что никакие герметики и жидкости не решают проблему утечки охлаждающей жидкости.

Не забудьте еще проверить работоспособность крышки расширительного бачка. Возможно клапан, находящийся в крышке, не работает и не сбрасывает давление в системе и охлаждающую жидкость выдавливает через слабые места.

Система охлаждения автомобиля предназначена для создания и поддержания определенного теплового режима для оптимальной работы двигателя, который сильно нагревается в процессе работы. Ее принцип действия у большинства современных автомобилей основан на переносе тепла за счет циркуляции жидкого охладителя (тосола или антифриза).

Схема функционирования системы охлаждения.

1 – пробка расширительного бачка; 2 – расшир.

ала; 18 – блок двигателя; 19 – подводящая трубка насоса; 20 – подводящий шланг радиатора; 21 – отводящий шланг радиатора отопителя; 22 – шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – заправочный шланг; 25 – подводящий шланг радиатора отопителя; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости

Тосол, находящийся в рубашке охлаждения головки и блока цилиндров, отводит тепло, образующееся при сгорании топлива в двигателе. Циркуляцию жидкости обеспечивает водяной насос центробежного типа (помпа), который приводится в действие ремнем привода газораспределительного механизма (ГРМ). Режим охлаждения устанавливается термостатом: при температуре ниже 85°С тосол течет по малому кругу, обеспечивая быстрый прогрев двигателя, а при достижении значения 85 градусов термостат открывает большой круг, и горячий антифриз попадает в радиатор. При движении машины тосол в радиаторе охлаждается за счет обдува потоком встречного воздуха и затем по патрубкам возвращается в блок двигателя.

Температуру антифриза контролирует датчик в корпусе термостата, информация от которого попадает на индикатор панели приборов и в ЭБУ автомобиля. При нагреве антифриза до определенной температуры (95°, 98°, 105° – в зависимости от установок блока управления) автоматически включается электродвигатель вентилятора, размещенного на внутренней стороне радиатора. Также на переднеприводных ВАЗах тосол из двигателя переносит тепло в радиатор отопителя для обогрева салона.

Для налива жидкости в систему предназначен расширительный бачок с датчиком уровня тосола. Общая емкость системы ВАЗ 2114 зависит от модификации и в среднем составляет 7,8 литра.

Признаки нарушения работы системы охлаждения.

Чаще всего, выход из строя системы охлаждения связан с потерей герметичности, что приводит к вытеканию охладителя. Симптомы этой проблемы легко обнаружить:

снижение уровня тосола в расширительном бачке ниже минимального,
резкое возрастание показаний индикатора температуры на панели приборов,
обильный пар закипевшей жидкости из-под капота,
потеки антифриза на защите двигателя или под передней частью машины на стоянке.

Причины утечек тосола.

Утечка охлаждающей жидкости происходит при выходе из строя одного или нескольких узлов системы охлаждения:

Блок цилиндров.

Жидкий охладитель циркулирует в блоке двигателя по системе специальных каналов – охлаждающей рубашке. При возникновении неисправности тосол может уходить по следующим причинам:

недостаточная затяжка болтов головки блока цилиндров,
разрушение прокладки головки блока,
образования микротрещин металла.

Если после длительной стоянки на холодном двигателе будут заметны потеки охлаждающей жидкости на стыке головки и блока, то скорее всего, плохо затянуты болты крепления ГБЦ. Для устранения утечки следует проверить затяжку болтов и, при необходимости, закрутить их с необходимым моментом.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров тосол уходит внутрь двигателя: либо в камеру сгорания, либо в картер двигателя.

Попадание охладителя в камеру сгорания вызывает неустойчивую работу двигателя (вплоть до невозможности запуска) и густой молочно-белый дым из глушителя. Тосол, попавший в камеру сгорания, начисто до блеска вымывает весь нагар, что можно определить, вывернув свечи и посветив фонариком в свечные колодцы. Также возможно попадание выхлопных газов под давлением в рубашку охлаждения с образованием в ней паровых пробок. В таком случае у хорошо прогретой машины на высоких оборотах наблюдается резкое увеличение количества тосола в расширительном бачке, вплоть до выбивания пробки расширителя.

Если охлаждающая жидкость уходит в картер двигателя, то она смешивается с маслом. Этот факт можно диагностировать по наличию белого эмульсионного налета на крышке маслозаливной горловины и на масляном щупе. Резкое потемнение свежего тосола – это еще один симптом того, что система охлаждения контактирует с маслом. Необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку ГБЦ.

Самый неудачный вариант – это появление микротрещин: признаки аналогичны предыдущему случаю, но своими руками устранить эту проблему проблематично. Прежде всего, на снятой детали трещина может быть не видна, но обязательно проявит себя при закручивании болтов и на прогретом двигателе. Для устранения микротрещин выполняется шлифовка головки или блока на специализированном оборудовании. В самом худшем случае потребуется покупка новой ГБЦ.

Водяной насос.

Помпа на ВАЗ 2114 (каталожный номер 2109-1307010) установлена в нижней части блока двигателя под натяжным роликом ремня ГРМ. При обнаружении потеков охлаждающей жидкости на защите в районе правого переднего колеса, следует снять пластиковый кожух ремня ГРМ и проверить помпу. Если на корпусе насоса или в месте его соединения с блоком двигателя обнаружатся потеки охлаждающей жидкости, необходимо снять ремень ГРМ и заменить деталь. Также основанием для замены являются люфт шкива помпы или подклинивание при вращении вала.

Термостат.

Если у автомобиля было несколько хозяев, то возможно система охлаждения подвергалась модернизации, в частности, мог быть установлен десяточный термостат (21082-1306010). Такой термостат крепится непосредственно к двигателю болтовым соединением и оснащен съемной крышкой с термоэлементом. У этой модификации кроме течей на патрубках существует вероятность подтекания тосола из-под прокладки крышки. Ремонт заключается в отвинчивании трех винтов под шестигранник для снятия верхней крышки и замены прокладки.

Кроме утечек охлаждающей жидкости в термостате возможен выход из строя термоэлемента. Это приводит к тому, что антифриз не поступает в радиатор. Признаки этой неисправности: двигатель быстро нагревается, часто срабатывает вентилятор, на машине, прогретой до 90 градусов, нижний отводящий шланг радиатора остается холодным. В такой ситуации необходима замена термостата.

Среди владельцев ВАЗ популярна продукция следующих производителей: LUZAR, WEEN, а также PRAMO, но отзывы о последнем довольно противоречивы.

Основной радиатор.

На переднеприводных автомобилях ВАЗ установлен трубчато-пластинчатый алюминиевый радиатор без заливной горловины с тремя выводами для подсоединения гибких патрубков. Справа в нижней части радиатора установлена сливная пробка. Утечки в данном узле возникают при повреждении радиатора (в этом случае потребуется замена), а также из-за неплотного прилегания сливной пробки и в местах присоединения верхнего, нижнего и пароотводящего шлангов, что устраняется затягиванием обжимных хомутов.

Для ВАЗов со значительным пробегом характерным вариантом нарушения герметичности является срыв нижнего отводящего шланга с радиатора по причине сильных вибраций двигателя. В таком случае необходимо не только восстановить работоспособность системы охлаждения, но и устранить вызвавшую ее проблему (например, заменить изношенные опоры двигателя).

Радиатор отопителя.

Устойчивый запах тосола в салоне, запотевание лобового стекла, лужицы охлаждающей жидкости в ногах переднего пассажира – все это означает, что из отопителя уходит тосол. Устранение такой неисправности потребует от водителя потратить много времени и нервов, так как доступ к узлам печки на ВАЗ 2114 затруднен.

Утечка может возникнуть по следующим причинам:

поломка крана печки;
износ патрубков;
протекание радиатора отопителя.

Как правило, в теплые месяцы краник печки постоянно закрыт в одном положении, его механизм окисляется, а уплотнительные прокладки теряют эластичность. В результате он теряет герметичность и нуждается в замене. Краник отопителя (каталожный номер 21080-8101150) расположен по центру в нижней части моторного щита.

Аналогичная ситуация с патрубками — долгий простой без циркуляции тосола приводит к ослаблению соединений, потере эластичности и растрескиванию.

Чтобы предупредить подобную проблему, рекомендуется пару раз в месяц открывать кран и включать отопитель на несколько минут.

Со временем может выйти из строя радиатор отопителя, что потребует извлечь датель и заменить ее на новую. Замена выполняется из салона автомобиля и потребует частичной разборки панели и центальной консоли. Нелишней для такой работы будет помощь второго человека.

Для автомобилей ВАЗ доступны два варианта радиаторов отопителя: алюминиевые и медные. По отзывам автовладельцев медные варианты обладают большей теплоотдачей, а также при протекании могут быть отремонтированы с помощью пайки.

Учтите, что пары антифриза токсичны, поэтому не стоит эксплуатировать автомобиль с протекающим отопителем.

Расширительный бачок.

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного пластика и закрывается пробкой с клапаном для сброса избыточного давления.
редки случаи, когда дефектный или загрязнившийся клапан не открывается, в результате вздувается и лопается расширитель. Рекомендуется при замене бачка, независимо от причин, сразу же менять пробку на новую. Также перед установкой новой детали нужно внимательно осмотреть бачок на предмет дефектов изготовления (трещины, несплавления швов, пузыри воздуха в стенках), а также аккуратно удалить остатки от формовки пластика со штуцеров для плотного прилегания патрубков.

Соединительные патрубки и хомуты.

Для соединения всех элементов системы охлаждения применяются резиновые или силиконовые патрубки, которые крепятся металлическими хомутами. Недостаточная затяжка хомутов, растрескивание и износ патрубков приводят к утечкам тосола. Несколько советов о том, как этого избежать:

при проведении планового обслуживания автомобиля осматривайте патрубки системы охлаждения на предмет потеков, растрескиваний и вздутий;
используйте шланги проверенных производителей (из резиновых известны Балаковские (БРТ), по силиконовым мнения разнятся, но главное – не брать Китай);
хомуты рекомендуется использовать фирмы NORMA. Они обеспечивают надежную фиксацию, не прорезают краями шланги, а также могут затягиваться не только отверткой, но и ключом, что удобно для окончательного обжима. Также некоторые автовладельцы успешно применяют самозатягивающиеся (пружинные) хомуты от иномарок, подбирая комплект согласно диаметрам патрубков.

дозируйте усилие, чтобы не отломить штуцер расширительного бачка или радиатора, особенно тонкие – пароотводящие;
после замены патрубков нужно прогреть машину, после чего еще раз аккуратно дотянуть хомуты для обеспечения герметичности.

Система охлаждения отечественных автомобилей требует постоянного контроля и регулярного обслуживания. Не устраненная вовремя незначительная неисправность системы охлаждения, в конечном счете, может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, поэтому не ленитесь периодически заглядывать под капот.

Читайте также: