Удаление вихревых заслонок фольксваген туарег
Диаметр заглушек не подскажешь?
Диаметр заглушек не подскажешь?
Добрый день !
Случилось так стал уходить антифриз
Решил снять радиатор ОГ и заглушить его вместе с клапаном егр !
Прошу помочь в след 1) все открутил но кранштейн с левый стороны если смотреть на двигатель , не могу вытащить как-то хитро что-то его там держит . ?
2)согласно всем фотографиям тройники делать не нужно только заглушки ? Так будет правельно или можно сделать ?
Двигатель casa! в интернете нет информации только на bks.
ПС: открутил очень много болтов назад уже дороги нет !
Добрый день !
Случилось так стал уходить антифриз
Решил снять радиатор ОГ и заглушить его вместе с клапаном егр !
Прошу помочь в след 1) все открутил но кранштейн с левый стороны если смотреть на двигатель , не могу вытащить как-то хитро что-то его там держит . ?
2)согласно всем фотографиям тройники делать не нужно только заглушки ? Так будет правельно или можно сделать ?
Двигатель casa! в интернете нет информации только на bks.
ПС: открутил очень много болтов назад уже дороги нет !
по той же причине завтра мне будут проводить эту операцию. подсказать ничего не могу, но могу напомнить что потом (или лучше ДО) надо обязательно отключить егр программно!
Вопрос по заглушкам патрубков это будет правильно заглушить их ? Или лучшее соеденить все друг с другом ?
Вопрос по заглушкам патрубков это будет правильно заглушить их ? Или лучшее соеденить все друг с другом ?
Недавно удалил у себя ЕГР. Я поставил термостат от BKS без выхода для егр и 2 заглушки, маленькие выхода просто соединил шлангом на 8 мм. Первая заглушка на 18 мм на шланг в развале блока, где был штатный термостат ЕГР. Вторая заглушка на 16 мм снизу мотора, куда подходила трубка от ЕГР. Все трубки охлаждения ЕГР снял. Если соединять все шланги вмести, то нужно делать спец тройник, что бы поставить родной термостат ЕГР. Иначе не нагреете мотор. Т.к охлаждений ЕГР происходит из большого круга системы охлаждения, термостат ЕГР открывается только на 75 градусах.
Можно соединить два верхних патрубка между собой и заглушить только шланг с термостатом ЕГР.
Всем привет. Работаю я в замечательной фирме, и есть у меня директор отличный мужик. Вот дир посмотрев на меня хотя на меня он не смотрел наверное купил себе туарежика. Хорошая машина, живейший экземпляр, кожа/рожа/пневма/шневма, все радует его.
Но тут пришла беда большинства 3л тди ваговских тех лет (2009) — накрываться стали медным тазом вихревые заслонки во впускных коллекторах. Сначала одна, потом вторая. Притом это сто процентов были не тяги, а именно моторчики. Смотрим — каждый коллектор стоит 35тр. 70тысяч+мелочи и работа, те 80к ремонт! НО, самое интересное, что этих коллекторов хватит тоже не надолго — по заявлениям туарег клуба два максимум три года! Ну совсем невесело такие деньжищи отдавать так часто.
Поглазев, прикинув с диром, стали искать выход. Можно пойти иным путем, зачем чинить, можно же удалить эту систему совсем. Поговорим с моим знакомым тюнингером Максом madmaxrs , он уверил, что без проблем нам сможет помочь!
Ждем пока в Мотор бразерсе проведут периодичное обновление лицензии на шнурки и проги. Заисываем туаарежку к парням. Два часа иии, вуаля, чип Vtech странное название для ваг чипов)
Машина перестала рыпаться, тупить на низких оборотах, пропал чек и тк машина вышла из аварийного режима, помимо динамики чип благоприятно сказался на расходе — он упал.
Ну да ладно, парни молодцы, но не об этом)
Что же делать с заслонками?
Беру своего старого друга Артема Французова, он тот еще дизелист говорить с интонацией — будто извращенец Читаем интернеты, смотрим ютубы иии. Загоняем Чебурека на "ремонт" ко мне в гараж.
Снимаем топливные трубки, верхнюю часть коллектора, потом снимаем ЕГР и все что с ним связано, но егр мы не удаляли, работате и пусть работает. Попутно поняв, что без сливания жижи охлаждайки мы ничего не сделаем, избавляемся от нее.
Поддерживаю вопрос. Мне тоже предложили отключить ЕГР и удалить(или отключить) заслонки впускных коллекторов. Коллеги , высказывайтесь.
Вопрос вихревых заслонок и их влияние на работу двигателя уже глубоко обсуждали и в других темах. Ищите.
Моё мнение заслонки нужны. Они регулируют воздушный поток на всасывании.
Убирая их и делая определённые доработки Вы лучше не сделаете, а добьётесь некоего компромисса, цель которого известна только Вам.
Умельцы отключают рециркуляцию отработавших газов и выкидывают заслонки - каждому своё (и трещат, что увеличивают мощность и уменьшают расход - прям генеральные конструкторы формулы-1). Кто то не мучаясь, сразу покупает КАМАЗ.
Я бы машину с отключённой рециркуляцией и выкинутыми заслонками на вторичном рынке не купил бы.
А чем отличаются вихревые от невихревых.
На данном дизеле заслонки открывают дополнительный канал прохода воздуха на определённых оборотах, участвуя тем самым в создании определённого направления и скорости движения воздуха (вихря). Эти данные, влияющие в последствии на качественное смесеобразование в цилиндре, а как следствие и сгорания, и мощности, и дымности, и экономичности - есть только у конструктора ВАГА и они заложены в расчёте всей топливной системы.
То, что предлагают умельцы - это, видимо, итог чьих то практических экспериментов с изменением "циферок" количества впрыска топлива и момента его впрыска. Всё гениальное - просто, жаль только, что конструкторы ВАГА до этого не дошли - тупые видно.
В дизельном двигателе сжимается воздух,а не топливная смесь как вбензиновом двс. Потому различные способы завихения приемлимы только в бензиновых версиях Вот как называется вышеуказанное устройство - 059 129 086 M Регулировочный элемент, перенаправляющая заслонка (впускной). Заслонки полностью открыты на выключенном моторе и полностью закрываются сазу же после пуска. Начинают открываться после 2300-2500 оборотов д-ля, и полностью откыты при 4000об. именно пи этих оборотах отмечается макс мощность и кутящий момент.Отсюда - заслонки закыты или приоткыты только при плавной е зде в гор цикле т.сказать при женском стиле езды. а впрочем откройте капот заведите мотор, погазуйте и пронаблюдайте работу заслонок! в настоящий момент у моего мотора правая заслдонка отключена программно, а левая трудится. расход топлива в гор цикле 11.6.Г. Одесса -40км пути ежедневно. Пишите пожалуйста - те кто понимает о чем я спрсил и не отождествляйте дизель с бензином. Почитайте энциклопедию - большую Советскую. Всем привет!
Прочитайте, пожалуйста, "параллельные" темы, уже всё перетёрли. Ваши утверждения отчасти ошибочны (я заканчивал факультет двигателей в Московском автомеханическом). Вихрь в дизеле играет даже большую роль, чем в бензинке, поскольку процесс перемешивания горючей смеси гораздо короче по времени и качество смеси достигается распылом через форсунку в вихрь!
Учите матчасть, хоть по энциклопедии, хоть по научным трудам, а когда всё доподлинно изучите, то и расскажите нам с доказательствами, а мы послушаем.
. Заслонки полностью открыты на выключенном моторе и полностью закрываются сазу же после пуска. Начинают открываться после 2300-2500 оборотов д-ля, и полностью откыты при 4000об. именно пи этих оборотах отмечается макс мощность и кутящий момент.
Это Вы где то прочитали или проверяли на стоящем автомобиле или сидели на моторе при движении в момент изменения нагрузок . Как Вы думаете заслонки при изменении нагрузки не двигаются в какую-либо сторону?
А Вы не думали почему турбина начинает дуть на 1500 оборотах, а заслонка открывается на 2300-2500.
Итак, в конец мне надоела слетать тяга с правого коллектора, для себя решил, что проблему стоит решать раз и навсегда, так как совет с прогреванием над газом и последующим сжатием оказался малодейственным. Он продержался около 4000 км, после чего тяга снова свалилась.
 |
Изначально я хотел просто отломать родной шарик, на который насажена тяга и вместо его вкрутить болт, а нижнее "ухо" этой тяги снабдить металлической втулкой для износостойкости.
Для этого я прикупил следующий набор:
 |
1) Шпилька М5 с 2 гайками и кучей шайб;
2) Направляющая для распредвала ВАЗ2108.
После снятия коллектора стало понятно, что первоначальный план реализовать невозможно из-за малой ширины пластикового основания.
Поэтому было решено обработать шарик напильником и поверх него приклеить металлическую втулку.
 |
Приклеивал втулку аналогом поксипола от DoneDeal, все отлично держится.
Для ограничения хода тяги было решено применить пружину, которая с натягом одета на втулку. Такая конструкция позволит избежать большого продольного люфта по горизонтальной оси, а следовательно и от возникновения ошибок.
 |
После сборки были сброшены ошибки на компьютере, а затем проведен тест исполнительных механизмов. В ходе теста никаких отклонений замечено не было, после пробега в 150 км не возникало никаких ошибок.
ПС: я мог бы купить новый коллектор, но пока еще буду издеваться над старым, так как 15000 отдать всегда можно.
После ремонта пробег уже 1400 км, никаких ошибок по мотору.
Через неделю еду на юг, посмотрим как тяга себя покажет.
Съездил на юг вернулся назад - люфта в тяге нет, ошибок нет, все работает.
Общий пробег с этой доработкой около 6000 км.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Итак, в конец мне надоела слетать тяга с правого коллектора, для себя решил, что проблему стоит решать раз и навсегда, так как совет с прогреванием над газом и последующим сжатием оказался малодейственным. Он продержался около 4000 км, после чего тяга снова свалилась.
Изначально я хотел просто отломать родной шарик, на который насажена тяга и вместо его вкрутить болт, а нижнее "ухо" этой тяги снабдить металлической втулкой для износостойкости.
Для этого я прикупил следующий набор:
1) Шпилька М5 с 2 гайками и кучей шайб;
2) Направляющая для распредвала ВАЗ2108.
После снятия коллектора стало понятно, что первоначальный план реализовать невозможно из-за малой ширины пластикового основания.
Поэтому было решено обработать шарик напильником и поверх него приклеить металлическую втулку.
Приклеивал втулку аналогом поксипола от DoneDeal, все отлично держится.
Для ограничения хода тяги было решено применить пружину, которая с натягом одета на втулку. Такая конструкция позволит избежать большого продольного люфта по горизонтальной оси, а следовательно и от возникновения ошибок.
После сборки были сброшены ошибки на компьютере, а затем проведен тест исполнительных механизмов. В ходе теста никаких отклонений замечено не было, после пробега в 150 км не возникало никаких ошибок.
ПС: я мог бы купить новый коллектор, но пока еще буду издеваться над старым, так как 15000 отдать всегда можно.
Читайте также: