Удаление ржавчины на лансер 9
Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer
Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:
- демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
- установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
- очистка днища пескоструйным методом;
- удаление следов герметика;
- цинкование арок и днища;
- грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
- обработка шовным герметиком;
- окрашивание полиуретановой краской;
- обработка жидким герметиком;
- наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
- наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
- собирается авто.
Этапы работы
1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.
После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.
Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.
2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.
Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.
3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.
Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.
Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.
3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.
4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.
5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.
6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.
7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.
8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.
Также происходит обработка скрытых полостей.
9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.
10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).
На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.
Машине почти 10 лет, поэтому местами имеются дефекты в основном виде сколов краски, с которыми решено бороться!
Помимо сколов от камней на заднем правом крыле образовались небольшие участки с ржавчиной, причина этому неприятные события 2014 года.
В связи с тем, что крыло сложнее менять/восстанавливать, чем навесное железо, то решено было начать именно с него.
Итак, делалось следующее:
1) Зачищался металл от ржавчины;
2) Мылся, обезжиривался, грелся и сушился обрабатываемый участок;
3) Грунтовалось всё это дело;
4) Закрашивалось подкрашивающим карандашом;
5) Наносился лак из комплекта подкрашивающего крандаша.
Карандаш использовал с номером: MZ342SA39, в его комплект входит также лак:
Зачищал с помощью шуруповёрта и специальных абразивных насадок различных размеров:
Грунт наносил с помощью кисточек, которыми красил танки в судомодельном кружке :) (привет из детства):
Итак, теперь покажу процесс пошагово на трёх участках:
Теперь рассмотрим ещё один участок:
И на последок самый большой поврежденный участок:
По-хорошему нужно много что шпаклевать и перекрашивать, но это дорого и пока в этом не вижу смысла!
Имеем лансер 9, 2005 г.в., пробег 170 000 км. Сзади справа вот такая картина маслом, такое не по всей арке, а только в одном месте 15-20 см:
Снимаем подкрылок:
Далее, чтобы оценить масштаб беру дремель с маленьким кругом типа болгарки и счищаю ржу в двух местах, левое с виду самое проблемное, такое же пятно внизу у самой кромки:
Справа почти удалось избавиться от раковин, а вот в двух других местах видимо не получится. Толщина металла около мм и чтобы убрать все под ноль, придется сточить половину, но надо пробовать.
Вот так выглядит остальная внутрення часть:
На этой же фотке видно, что есть наружное крыло и есть внутреннее, сама арка. Возможно, что внутрення часть наружного крыла в полном порядке.
Саму кромку наружного крыла, которая на первой фотке получиться зачистить до голого металла без раковин. Та часть на которой пятна не так критична, главное чтобы ржа оттуда не лезла через кромку наружу. Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.
На остальных арках такого нет, но думаю на второй задней уже есть зачатки, типа как на последнем фото.
Но придется лезть во все 4, сейчас нужно определиться чем и как это устранять. Чтобы хватило на 3-5 лет. Менять машину нет ни желания, ни возможности.
Наброски действий пока такие:
1) все отмыть(керхером, щетками, тряпками).
2) удалить ржавчину по максимуму. Тут проблема, место там не очень удобное, но подлезть можно. Нужно знать чем счищать. Есть маленькая болгарка с регулировкой оборотов, есть шуруповерт. Какие насадки, круги, наждачки использовать? В продаже куча всего.
3) После того как все будет очищено, останется вопрос, что делать со щелью между двумя металлами на кромке?Может есть какой-то герметик антикорозионный или что-то типа мовиля.
4) Дальше нужно загрунтовать весь голый металл двухкомпонентным грунтом. Какой именно использовать? Первый вариант сначала кислотный, затем сверху акриловый. Второй вариант только один эпоксидный. В идеале конечно надо определяться когда все будет зачищено и смотреть сколько останется мест с точками. Может попытаться содрать эти два тятна но белого металла без точек и покрыть одним эпоксидным грунтом?
Пока планирую использовать линейку NOVOL.
5) Чем наносить грунт в моем случае? Краскопульта нет, есть насадка на советский пылесос, может быть здесь можно обойтись кистью?
6) После эпоксидного или акрилового грунта, что наносить дальше на внутреннюю часть и на кромку. Кромку надо покрасить, а внутреннюю просто защитить. Краска/лак будет либо в баллончиках(подбор), либо оригинальный подкрашивающий набор краски/лака с кисточками. Красота там особо не нужна, это место все-равно не заметно, главное чтобы относительно надежно было.
Мое мнение у вас 99,999% был ремонт этой части арки.
Померяй толщиномером всю машину, посмотри на сварные швы . А уже после делай выводы что там и почему так случилось в этом месте.
Вышкуривай ржу, подготавливай как следует и в покрас. Если будут сквозные дыры, заменяй на новое.
Пол: муж
Lancer 1.6 AT 2005
Может конечно я не прав,но сколько вижу машин с задними подкрылками арок везде такая беда. ну если конечно машине не 2-3 года.
Пол: муж
Volvo S60 2.5T AWD
Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.
Может конечно я не прав,но сколько вижу машин с задними подкрылками арок везде такая беда. ну если конечно машине не 2-3 года.
mits163
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 12
serega098
Супер Технический Маньяк
Репутация: 60
Fantex
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 3
Alexx-z
Репутация: 43
У меня арки задние рыжеть стали. На зиму планирую ТО, буду полностью тачку раскидывать и исправлять все надо.
Amadeus Project Ninjas Crew
RN6LEA
Супер Технический Маньяк
Репутация: 49
Видно время берет своё. у меня авто никогда и гаража то не видела ). Плюс дорестайловые авто имеют несколько другую схему оцинковки. У меня тоже проблемки по багажнику есть хоть и не такие масштабные.
mk31
Репутация: 5
А чего вы хотите от 10-летней машины? У знакомого годовалая церато (брал с салона) над лобовым стеклом по крыше точками поднимает краску - ржавики ползут.
zalik
Репутация: 80
fomich
Репутация: 3
2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.
Almaz
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Almaz
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Almaz
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
zalik
Репутация: 80
2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.
serega098
Супер Технический Маньяк
Репутация: 60
fomich
Репутация: 3
serega098
Супер Технический Маньяк
Репутация: 60
fomich
Репутация: 3
2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.
То которое черненькое, беленький помоложе.
kollector
Репутация: 21
2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.
Виталь, у моего друга 1.6 МТ вагон 08 года. Они последними выпускались. Кстати, тоже задние арки зацвели
Хороший человек не профессия, в противном случае я был бы миллиардером. © kollector
регион16
Репутация: 5
И у меня такой же вагон был. Продал два года назад, но машина постоянно "на глазах". Пока жучков не замечено.
Я самый добрый человек на свете. Если найдется кто-то добрее, я убью его и снова стану самым добрым человеком на свете.
balantsevayuliya
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
А чего вы хотите от 10-летней машины? У знакомого годовалая церато (брал с салона) над лобовым стеклом по крыше точками поднимает краску - ржавики ползут.
Jorik666
Репутация: 24
2008 г.в. Задняя правая арка ( на многих универсалах видел в своем городе), может болезнь.
Не приятно но факт.
Я такую болячку летом победил на обоих задних арках. Правая арка сильнее пострадала. Несколько сквозных дырочек было. Диаметром меньше иглы. Там внутри на арках нет герметика с завода, а свариваются воедино несколько листов. Подкрылки протирают слой краски и соли и реагенты делают своё дело.
После обработки и зачистки обработали герметиком для швов кузова и покрасили.
Начну свой рассказ с того, что я довольно социально активный человек. Купил Лансер и сразу вступил в несколько клубов любителей Лансеров: Питерский, Колпинский и пару всероссийских. Частенько листаю стены этих групп, читаю записи. Что-то подчёркиваю для себя, где то отписываюсь в пределах своей компетенции конечно же. "Пожив" на стенах этих сообществ несколько месяцев, стоить отметить, что одной из характерных "болячек" не только лансеров, но и Мицубиси в целом, — это слабое железо, из которого сделаны топливные баки. Ну и соответственно благодаря коррозии, эти баки просто-напросто сгнивают.
Мой бак не стал исключением, ведь все 10 лет моя машинка колесила по Санкт-Петербургу, городу, где на "борьбу со снегом и льдом" не жалеют ни соли, ни прочей гадкой химии.
Начало. Около месяца назад я заметил, что стрелка уровня топлива ведет себя не вполне адекватно, а если в баке меньше 20-25 литров, то стрелка вообще опускается в крайнее нижнее положение. Времени решать эту проблему не было и я катался какое-то время по одометру. Заправлял 15 литров каждые 100-130 километров, чтобы не обсохнуть наверняка.
Моему терпению пришёл конец, когда я обратил внимание на резкий запах бензина в салоне, что меня насторожило. Ездил я так несколько дней до тех пор, пока по приезде к брату мне не пришлось парковать машину. Левой стороной залез на бордюр. Выйдя из машины, я обнаружил огромную лужу бензина под ней. Именно в этот момент я понял, что дальше так ездить нельзя и моя малышка уже "плачет". С бордюра пришлось слезть, а на следующее утро тачка уже была в сервисе у хорошего друга моего отца.
Так как я подрабатываю на эвакуаторе, следить за процессом ремонта у меня не было времени и пришлось уехать на заказ. Чуть позже мне позвонили и сказали, что с баком все плохо. Нужно либо самому его "оживить", либо купить новый, что, конечно, было бы желательнее. Я приехал за баком и когда я его увидел, то очень расстроился: вид у него был ну ооочень печален, как говорится, пациент при смерти, но что делать, надо лечить.
Мой топливный бак сразу после снятия
Итак, начнём ремонт!
Сперва, чтобы оставить диагноз, бак следует хорошо очистить. Чистку я разделил на два этапа:
1) грубая очистка: берем корщётку и трём весь бак до осиневаия, не забывая, что всякие патрубки и прочие резинки лучше не теребить.
Все медные трубки сверху бака были в обязательном порядке сняты, а затем вообще выброшены: их также не пощадила коррозия. Лучше сделать новые трубки, чем сэкономить и лезть в бак снова.
Читайте также: