Удаление катализатора тойота калдина

Обновлено: 04.02.2025

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Характерный пример расположения каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля. Так выглядит большинство недорогих машин фирмы Renault на платформе Global Access/B0. На фото — Nissan Almera, автомобиль, созданный на той же платформе.

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

На отечественных моторах ВАЗ с шестнадцати- и восьмиклапанными моторами керамика достаточно крепкая, да и заброс частиц из-за особенностей газодинамических процессов практически невозможен.

Другой пример — Kia Ceed. Вероятность повреждения мотора частицами керамики, если она начала сыпаться, относительно велика.

Решение или вредительство?

Пламегаситель — цилиндрическая труба с шумовиброгасящим наполнителем, сквозь который проходит труба примерно того диаметра, что и идущая дальше выхлопная система автомобиля.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

На Kia Ceed в системе есть второй каталитический нейтрализатор. На его место можно установить полноценный нейтрализатор подходящего размера.

Например, такой. Небольшой диаметр этого нейтрализатора позволяет разместить его под днищем большинства автомобилей.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

Машина Калдина ST-215 3s-fe. Больше 100 не ехала. Посоветовали выбить каталик. Снял посмотрел да забит. После машина поехала нормально НО появились провалы при трогание и тормоз вялый. Свечи все 4 с белым налётом и лямбда тоже. Угол зажигания на прогретом движке 15.5-17.5. Подсос воздуха искал нету. Бенз
лью 92 Газпром. Что смотреть дальше метки ГРМ (меняли на СТО) и почему свечи были коричневые стали белые. Где что копать.

понажимай на заглушенном движке на педаль тормоза несколько раз -(5-10) -и последний раз нажал -и не отпуская педаль заведи двигатель -что происходит?
во че еще -как вибивал расскажи в подробностях -иметься ввиду что снимал и ставил.

Педаль уходит . Но на заведённой когда нажимаю на тормоз несколько раз повышаются обороты больше 1000 т. Я работаю на НИВА инжектор там такого нет. Вакуум менял на контракт тормозной главный нет.

Как в калдинах этот кат расположен? У меня в прошлой машине их было 3(V образный), и без последствий можно было выбить только 1, т.к он стоял после лямбды, а не до. При выбивании остальных нужны были обманки

варианта есть 2.первый это давление топлива в рамке уже низкое (из-за чего искать надо фильтр или бензанасос).второе нагар на седлах клапанов уже дикий ,из-за это не происходит полное прилегание его ,прорыв газов и нет тяги

Вялые тормоза могут быть из-за низкого разряжения во впуске, нужно измерить напряжение на МАР и сравнить с сервис мануалом. Если отклонение от нормы в первую очередь смотрим метки ГРМ. Если не хочется туда лезть то достаточно будет снять сигналы с датчиков коленвала и распредвала двухканальным осциллографом и сравнить с образцовой с такого же мотора, любое несоответствие меток сразу будет видно. Возможно из-за неправильно установленного ремня и оплавился катализатор.

куда ж оно делось то. на глобалденсо всё есть. что для 195-х, что для 215-х, что для любых других 3S-FE'шныйх - IK20, VK20.

а я вот чёт хз =)
выбивать или нет, не знаю =(
при заводе машину на холодную, где то снизу раздаётся как-то треск-звон
машину уже не валит так как раньше, звук выхлопа тоже изменился. ну и кушать стала больше

У меня ситуация с катом была: В какой то момент машина резко затупила, как якорь бросила.. сзади звук дребезжащий.. Ну думаю ппц приехал! Рванул к друзьям на станцию, скинули выпускную. Так катализатор прогорел и ***** развалился.. кусок размером с кулак просто тупо забил трубу в глушак, еще немного и провалился бы в него (а оттуда уже х.. достанешь имхо). Вытащили этот кусок, начали выбивать ката, а в нем практически ничего уже и не осталось.. До сих пор гадаю куда делось. То ли глушак проглотил, то ли хз.. Звук дребезжащий появился после этой процедуры.. Раздражает на кик дауне.. Как АРА-ТЮНИНГ мля на девятках.. Почитал форум - буду трубу вваривать, только непонятно как лучше, внутрь ката или вместо него?
З.Ы. А хотел выбить за год до этого, да все времени не хватало..

Сегодня и я удалил катализатор. Незнаю, как Вы его там разглядываете через попу, чего там увидешь. Насколь я знаю, его убивал свинец ,тот же ,что и убивает лямду, налипая на него.Поэтому и в кислоту его суют,реанимируя. Машинки,что в России не больше трех лет ,врядли ездят с оплавленными катализаторами, если не ездят на самодельном бензине с присадкой для повышения октана из этил-свинца.Законом запретили его производство,даж кустарно не делают.Так вот, моя старушка тут 5 лет.Снял, сзади все в ажуре,но твердо решил его удалить.Поэтому взял болгарку и срезал одну из крышек.Вскрыл.Вынемается он руками и не надо его долбить и сверлить не разбирая,т.к. он хрупкий,будут открашиваться куски и противно брякать в резонаторе.Вытащив его обнаружил обплавленость по окружности( через попу этого не видно),пропускная способность визуальная ,процентов 40-50 еще была .Далее, задней его части ,процентов на 30 уже нет,кто то до меня пробивал, но не пробил до конца,из-за чего, куски в резонаторе побрякивают.Вварили мне трубу с насверлинными отверстиями,да, под датчик тож трубку приварил, побоялся, что греться сильнее без катализатора станет, но не глухую,тож пару дирок сделал.Обложил вваренную трубу асбестовой тканью (лучше асбестовой ватой,не нашел, говорят лучше звук гасит),меньше стенки гореть будут,хотя они мм полтора. Ну и заворили по периметру все. Звук всеж поменялся,но машинка пошла резвее гораздо. Всю прелесть испортила ошибка 52 - датчик детонации, с которорой пока незнаю,как бороться))

Всем доброго времени суток, сегодня и до меня дошла беда брынчяшего катализатора. При работе двигателя явно слышаться дребезжащий звук из катализатора. Поэтому поводу начетавшись выше перечисленного пришел к выводу, что надо вырезать катализатор и ставить пламягаситель. Поэтому прошу совета во первых к правильному я выводу пришел или есть еще какие нибудь варианты(просто выбить катализатор я не расматриваю за правильный метод) и второй вопрос где лучше всего поенять катализатор на пламягаситель в Питере. Заранее всем благадарен за дельные советы.

TLC Prado 150 TX-L

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Никогда не вникал в данную тему, вот прочитал и у меня вопрос. Вроде как я понял имеется лампа перегрев катализатора, может щас конечно ошибаюсь не вникал. Но я задумался о данном вопросе. При его удалении не будет никаких ошибок в системе? Возможен ли вариант при конченом катализаторе вваривание в трубу которую ставят в нутрь пластин (тоесть прорезание болгаркой и перекрывание пластинами на 50% в шахматном порядке, что по моему мнению понизит звук и сбережот остальную выхлопную систему)? Авто каринка. Спасибо за ваши высказывания.

Датчик температуры выхлопных газов был на первых катализаторных выпусках, позднее от него отказались.

TLC Prado 150 TX-L

А про теорию с пластинами в катализаторе, есть у каво мнение что система будет нормально работать. Если не понятно могу слелать чертеж. Просто хочу сразу выяснить что да как, не очень хочется ездисть с повышеным звуком.
Основа теории такая почему при громко включеной музыке мы с наружи авто слышим долбеж? По той причине, что высокочастотные волны не способны проходить через препятствия. Вот я и хочу спросить у тех кто занимался данным врезанием и выбиванием и вообще выхлопной системой как и что может на это отреагировать? Загорелось проверить и я полюбому туда полезу т.к. машина не новая.

У меня вопрос. Заходил в магазин запчастей для ГАЗ, там труба с резонатором есть, рублей 450 стоит, может померить диаметр трубы и если подойдет вварить этот резонатор вместо катализатора?

Запах серы был после японии сильный ))) но со временем все реже и реже и слабее)) раз в месяц теперь))) хотя постоянно активно и на газу)) что привык?

Сегодня забрался на эстакаду чтоб посмотреть как лучше снимать катализатор и какие доп. детали нужны и оказалось при детальном осмотре что кусок защиты катализатора прогорел и провалился внутрь между защитой и катализатором и брынчаль плюс сама защита еле держалась и брякала об катализатор. Пока вылечил брынчание извлечением обломка защиты и закрепление кожуха защиты катализатора провалкой, потом надо приварит. И вновь тишина и спокойствие. Так что не спешите с заменой катализатора прежде посмотрите все повнемательней.

Доброго дня! Тема конечно бородатая, но чтоб не плодить спрошу здесь. Авто Карина, выхлопная как обычно состояла из катализатора, резонатора и глушителя. вырезал катализатор, вварил обычную трубу. Теперь когда газу наваливаешь, из глушителя раздаётся дрибезжание как на Волге, особенно на ходу проявляется. Я так понимаю, раз каталика не стало, газы врываются на большой скорости в глушитель и тресут ему внутренности, от этого и дребезжит. Что можно сделать? Если вварить ещё один резонатор с какой нить другой машины, например с Тазика, будет толк?

Толка скорее всего не будет,только рзонатор от тазика через некоторое время прогарит (запчасти на таз в магазинах не блещют качеством) и начнёт сечь,тогда будет ещё хуже.ИМХО
У меня кстати когда кат был на месте глушак дребезжал и когда вырезал его то глушак так и продолжает дребезжать и это дребезжание не усилилось.Наверное перегородки в глушаке со временем отрываются и брякают не зависимо от того есть кат или нет.

доброго всем времени! Прочитал всю тему от корки до корки. Езжу на каринке полгода и доволен. Toyota навсегда. Последние три месяца ищу причину "плохого" поведения машинки. Тупит при ускорении, и неважно каком: хоть тапку в пол, хоть в щадящем режиме. Двиг с 1000 до 2000 оборотов прыгает нормально. Выше 2000 об/мин стрелка стает колом и ползет вверх очень медленно. Авто разгоняется до привычных скоростей: 90,100,120,140, но динамики разгона нЭту. Поменял свечи, проверил ВВ провода, поменял фильтры топлива (оба). После каждой замены проверял пробегом и временем результат .Причина осталась. 5 дней назад поменял кислородный датчик на NTK 1951 (стоял родной). Улучшения есть, но это все равно не то. Прочитав тему, вплотную готов лезть и проверять кату. Причем был косяк как раз в августе, когда возвращался из отпуска, в пути кат выплюнул датчик температуры ОГ. Я его поставил на место по приезду. Не знаю влияет ли он на работу мозгов, про него в мануале очень мало написано. Вот сейчас хочу проверить забит ли кат? А может его и вообще выбросить, но тогда что делать с датчиком. Подскажите.

последнее время стало попахивать тухлыми яйцами,
горят мои катализаторы потихоньку.

сначала обратился к одноклубнику Калдиноводу Вадиму
и он мне заправил кондиционер, т.к. достаточно жарко было +36 все таки.

ну а дальше было решено удалять из выхлопной магистрали катализаторы
заехал к другу Среге в гараж, и понеслась душа разбирать,
фото катов сделать не смог, но они были не в таком уж и плохом сотоянии.

так же захотелось убрать последнюю банку, ибо она меня оень бесила, что я и сделал.
ее спилил нафиг, и вварили нержавейку. без всяких банок, и резонаторов.63->76

Toyota Caldina 2004, 260 h. p. — tuning

Comments 13

бульканье какое то

звук бульбулятора, не зря ведь ангела на ней красные)))

хаха, прикольно торчит :D
звук вроде нормальный, хз чем не нравится

главное мне нравиться)))

это самое главное. для себя ведь делаешь, как душа пожелает, так и надо делать

Только без обил, так как это мое мнение )))
Вид: ужасен, так как торчит как писун, колхоз полный.
Звук: испортил звук двигателя сильно, поставь лучше нормальную банку — чтобы звук был бархатистым …
Просто зачем такую редкую красивую машину портить колхозом…
Не обижайся — на вкус и цвет как говориться …

без обид конечно.)) мне нравится вид. звук немного изменю, на верхах не интересно звучит. рад что у людей вкусы разные ибо всем быть одинаковыми как то не интересно. спасибо что поделился мнением.)))

Для этой цели и создан данный сайт, для общения с разными людьми, повернутымм на авто, больше чем на девушках )))
Делай красивую машинку и будет тебе +100500

При появлении проблем с катализаторами у Вас есть решение проблемы 4 способами:

Способ №1. Замена на новый оригинальный катализатор.

Все хорошо, но один большой минус, – это очень и очень высокая цена.

Способ №2. Любимый способ 80% сервисов, которые не любят думать

Состоит из 2 этапов:

а) Механическое удаление катализатора (для облегчения прохождения газов в выхлопной системе) с последующей установкой пламегасителя.

б) Установка механической обманки, якобы для то чтобы не появилась ошибка по работе катализатора.

Но давайте разберемся, как работает механическая обманка и почему нельзя их ставить.

Для понимания рассмотрим конструкцию установки лямбда зонда штатно и через механическую обманку.

При штатной установки лямбда зонда отработанные газы НАГРЕВАЮТ, ОЧИЩАЮТ, ПРОВЕТРИВАЮТ и ПРОЖИГАЮТ датчик (рабочая температура датчика 350-400 градусов).

Но как только Вы устанавливаете его в механическую обманку (отводите от основного потока) он явно не догревается (УЖЕ ВРЕТ), не проветривается, не прожигается и если он в начале хоть как-то заработал, то встает вопрос через сколько он перестанет работать.

Способ №3. Механическая составляющая не отличается от способа 2.

А вот реализация нормализации работы двигателя здесь уже сложнее: с помощью специального оборудования считывается программа управления двигателя и заливается программа ЕВРО-2.

Вот тут и появляются основные вопросы: где эта программа родилась, кто ее создал, не навредит ли она работе двигателя, не появятся ли проблемы через какое-то время.

И как их потом решать?

Здесь технология следующая:

Считывается программа, закидывается в интернет, получают другую программу и заливают ее в машину.

Чаще всего замыливают ошибки по катализаторам, лямбда зондам и все.

Способ №4. Теперь способ, который выбрали мы, мы его и реализовали.

В механической составляющей, мы после удаления катализатора из корпуса, внутри корпуса катализатора делаем систему, которая гасит звук, чтобы не было громко после удаления. При этом не меняем заводскую геометрию труб, и внешне нет никаких изменений. С точки зрения электроники мы к штатному датчику лямбда зонда, который стоит в своем родном месте, подключаем разработанное нами электронное устройство (эмулятор), которое изменяет сигнал датчика так, что блок управления делает вывод, что катализатор стоит и функционирует правильно. При этом навредить что-либо мы не можем по определению.

Способ опробован временем!

Компания АИС-авто выполняет профессиональное удаление катализатора Тойота Калдина в Москве с гарантией. Высокий уровень подготовки и современное оборудование гарантирует, что вы забудете о проблеме с автомобилем и сигналом Check Engine. Ждем вас ежедневно с 10-00 до 21-00, в субботу – до 19-00.

Услуга удаления катализатора включает в себя:

Хотите быстро, качественно с гарантией удалить катализатор? Заполните форму на сайте, чтобы записаться на удобное время или получить консультацию или перезвоните нам по телефону.

Видео удаление катализатора

Каширское шоссе д.3, корп.2, стр.3 (ЮАО) г. Москва Телефон: 8 (915) 366-15-87 Мы работаем ПН-ПТ: 10.00 - 21.00 CБ: 10.00 - 19.00

Читайте также: