Удаление катализатора на ниве 2131
Ну как сказать, нет. Вварить в выпотрошенный корпус кусок трубы, чтобы не бубнило, как обычно и делают. И на Евро-4 то же самое.
А кто сказал, что ему кирдык? (Хотя убить его за это время вполне возможно). Было сказано только, что
Загорелся чек энджи, задним умом догадался что проблема с нейтрализатором, сделал диагностику. подтвердилось!
это можно, лучше на фланцах
но он спрашивал про "поставить"
я и удивился - зачем трубу вставлять, если кат жив?
В связи с потерей мощности, тяги тупым разгоном после 3000 тысяч оборотов было решено выбивать катализатор. Автомобиль 2131M 2009года пробег 30000км. Эксплуатировался только на 92 бензине. На глушителе 2 датчика один перед катализатором другой после, маршрутный компьютер multitronics vg1031. После удаления катализатора автомобиль поехал очень резво, поехал так как никогда не ехал, резвее чем с завода, резвее чем после обкатки, заметно это сразу, на том же 92 бензине. За сегодня проехал 50 км. Чек не горит, мультитроник ошибки не выдает. Ошибка 0422 появлялась один раз на 28000 тыс км. Была сразу удалена и до сих пор не появлялась.
Rub
Вам нужно будет обязательно перепрошить свой компьютер на евро2, где используется только 1 датчик кислородный!
объясню почему, сейчас у Вас реально начинает заливать свечи, расход подскочит примерно на 1,5-3 литра на 100 км, пока зима ничего пойдет, как потеплеет электровентиляторы будут не прекращаясь остужать двигатель, ХХ не равный и запах вонючий!
оставаться на долго так нельзя тысяч через 30-40 прогорают выпускные клапана.
дело хозяйское что делать дальше, если хотите нивасик пользовать дальше, то рекомендую прошиться на евро2, трудов не составить в домашних условиях, ПРОВЕРЕНО
объясню почему, сейчас у Вас реально начинает заливать свечи, расход подскочит примерно на 1,5-3 литра на 100 км, пока зима ничего пойдет, как потеплеет электровентиляторы будут не прекращаясь остужать двигатель, ХХ не равный и запах вонючий!
Вот не берусь спорить о том - чего не знаю,
про необходимость такой перепрошивки впервый раз слышу
а вот когда на оф. ТО приезжаешь - они выставят ЕВРО-Х,
который соотв. машине по докам - и чо тогда?
Legio
Почему будут прогорать выпускные клапана. температура горения горючей смеси изменится. количество тактов в двигателе изменится. или длительность горения горючей смеси изменится. Все гонщики на гонках(серийных автомобилях) ставят прямоточные глушители и у них клапана не прогорают. Будет заливать свечи или нет проверю км через 500 отпишусь, я думаю что ничего в работе двигателя не поменяется за исключением безприпятственного выхода выхлопных газов что положительно сказывается на авто.
Мне предложили такой вариант: “как технически не знаю но как я понял”, отрезать датчик после катализатора и на провод припаять типо (обманку) –которая будет давать на компьютер идеальную работу этого датчика. Те кто предложил так не делали но сказали можно попробовать если чек гореть будет
Может кто делал. есть смысл.
ребята. проходили такое на нивах 797+
все перечисленные симптомы мной были поголовно у нив,вылечилось мгновенным образом после перепрошивки на евро2
я же говорю, хозяин барин, если все устраивает - да за ради бога!
мое ИМХО двигатель в такой ситуации работает не оптимально, т.к. сам комп сходит с ума от показаний датчика, что после катализатора стоит и начинает чудить, свечи были чернющщие на нивах, как перепрошились на евро2 - в норме!
про ХХ конечно имелось ввиду НЕ РОВНЫЙ
Legio
Блин, пугаешь меня тут,я даже и не знаю что делать, я лично сам выбивал катализатор на двух японских авто один авто был 1989 года выпуска и после удаления катализатора я проехал тысяч 80000км и авто до сих пор ездит. проблем вообще не было. Второй авто 2002 года-рабочий на нем проехали тысяч 150км после удаления катализатора и все отлично по настоящее время. А что у Нивы не так. ну напишите кто ни-будь кто выбивал этот фильтр и ничего кроме этого не делал, есть такие люди. или все перепрошивают.
Ну я себе вышиб кат.В июне этого года-пробег-3000 тыщ км полет норм !Сначало тоже боялся-проверял расход,крутил свечи! Да нифига не изменилась! Даже чек не загорелся (только звук немного )
Представители ВАЗа по этому поводу говорили, что конкретно на Нивах второй ДК используется исключительно для контроля исправности катализатора. Опять же, прошивок было много разных.
Но я не очень себе представляю, что именно может быть неадекватного в показаниях второго датчика при отсутствии катализатора.
Есть у меня два соображения, на правах домысла.
1. При езде с неисправным катализатором данные адаптации в контроллере могли убежать, а при перепрошивке они сбросились на заводские.
2. Вполне возможно, что дело было в чём-то ином, например, в не вполне адекватных показаниях и первого датчика кислорода. В другой прошивке (наверное) может быть и другая цикличность изменений количества лишнего кислорода в выхлопных газах, и другие отличия. Ведь для нормальной работы катализатора нужно выполнение многих условий, а сами катализаторы на Евро-2 и Евро-3 разные и могут требовать несколько разных режимов работы. В режиме работы, задаваемой прошивкой для Евро-2 какая-либо неисправность может и не проявляться явно.
Сегодня целый день катался с выбитым катализатором, изменился рокот глушителя-заметно только когда стоишь возле автомобиля, на ходу не слышно, зато слышно двигатель, коробку . Очень очень заметно изменилась динамика автомобиля в лучшую сторону, расход топлива абсолютно остался неизменен смотрел по б-к что в движении, что на холостых.
katzyn
я за истину не утверждаю, говорю про то, что сами проходили. итак на 1 ниве 797+ произошла под конец весны котовасия, не хочет ехать дергается и т.д., чека нет, бк говорит все отлично, сменили модуль - нет эффекта,выбили катализатор. все полетела, сразу же, все нормально. поняли что дело было в катализаторе!
долго ли коротко ли хозяин сразу заметил поднялся расход в городском цикле на 1,5-2 литра на 100 км, и двигатель стал здорово перегреваться, точнее сказать электровентиляторы можно сказать что не выключались совершенно, думали гадали, и кто-то подсказал (чес слово ну не помню), что мол ребятки, выпускным клапанам придет пушистый северный зверек из-за не оптимальной смеси, смесь богатая догорает даже когда клапана выпускные открываются. мы тож типа у виска покрутили, хи да ха. ХХ не ровный, машину потряхивает и т.д.
потом все таки решили, инфа в инете была собрана, все з части для перепрошивки были приобретены и вперед.
перепрошилось с горем пополам (экспериментировали) на заводскую самую последнюю и всеми хваленую евро2 прошивочку, что заметили, ХХ устаканился, расход при том же цикле упал даже ниже стал примерно на 1 литр чем был до рабочего 797+, машина стала адекватная, резвая и свечки стали песчаного цвета (были закопчённые-черные все), машина перестала греться, электровентиляторы стали работать штатно.
вот примерно такая история, наглядная. после такого уже не шутим и если выбиваем - сразу на перепрошивку
В общем ситуация. Машина отца. Начал жаловаться что машина тянуть перестала будто кто то держит.
Померили давление в системе. Оказалось низким. Заменили бензонасос давление пришло в норму, но это не помогло.
Если резко дать газу в пол будто что то душит, плохо набирает обороты.
Решили выкрутить кислородник до катализатора. Обороты набирает моментально. Вернулась тяга.
Вывод умер катализатор?
Вопрос: Как его лучше выбить? Пилить? нужна ли обманка на второй кислородник?
Ошибки не было. Видимо каталик забился до состояния то мощности нет но датчик еще не понял этого. Я не разу не видел что бы возникала ошибка от забитого каталика.
Ошибка не от забитого катализатора будет,а от лямбды,которая не сможет нормально работать.у нее показатели шкалить будут.
А чего просто новый датчик кислорода не поставишь?
В общем решения такие.просто выбить не получится скорее всего,ибо опять же лямбда не сможет нормально работать.нужно либо ставить новый катализатор,либо вырезать его нафик вместе с ДК,и перепрошивать ЭБУ на работу без этой лямбды.
У тебя машины с работающей лямбдой были,или везде давно уже обманки стоЯт,оттого и чек не загорается..)
В общем ситуация. Машина отца. Начал жаловаться что машина тянуть перестала будто кто то держит.
Померили давление в системе. Оказалось низким. Заменили бензонасос давление пришло в норму, но это не помогло.
Если резко дать газу в пол будто что то душит, плохо набирает обороты.
Решили выкрутить кислородник до катализатора. Обороты набирает моментально. Вернулась тяга.
Вывод умер катализатор?
Вопрос: Как его лучше выбить? Пилить? нужна ли обманка на второй кислородник?
Пробег какой.
Выбить катализатор- это самая последняя мера . и то- надо быть на 100% уверенным, что это он.
Кто тебе сказал- что это он.
При нормальной эксплуатации и нормальном бензине он спокойно проходит 150т.км. а может и больше.
Я, долбо***, выбил у себя на Газели. о чём потом пожалел меллион раз.
Повёлся на слухи таких-же долбо****, как я .
Пробег у меня был 100тка. через неделю я от не*** делать посмотрел через него на свет- а он просто чистый.
То есть он ещё бы 100тку прошёл.
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Для чего нужен катализатор
- Выбил катализатор, это плохо для машины?
- Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
- Расход топлива
- Плюсы и минусы удаления
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Для чего нужен катализатор
У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.
Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).
Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.
Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).
Выбил катализатор, это плохо для машины?
Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.
Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.
И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.
Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.
НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!
НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.
Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.
Сейчас есть несколько вариантов обманок:
Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).
Расход топлива
Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.
Плюсы и минусы удаления
Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор
Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).
Сейчас видео версия, смотрим.
В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!
НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
(56 голосов, средний: 4,50 из 5)
Одну из немаловажных ролей в работе двигателя Нивы Шевроле играет катализатор. Он снижает шум, работы мотора, а так же помогает защитить окружающую среду от газов, которые производит двигатель, эта составляющая производит очистку этих выхлопных газов. Но при всем при этом у катализатора есть и ряд своих недостатков таких как:
- Подавление определенного числа лошадиных сил
- Он не достаточно надежный, и довольно часто нуждается т в ремонте
Не своевременные ремонтные работы могут привести к тому, что появится шум с дребезжанием.
Некоторые прибегают к тому, что производят полное удаление катализатора плюсы и минусы от этого появляются практически в равной мере. Одним из существенных плюсов удаления данной составляющей автомобиля является, уменьшение расхода топлива, так как забитый катализатор способствует увеличению расхода бензина. Но прежде чем прибегать к данной процедуре по удалению, следует знать все плюсы и минусы этого, и не забывать то что каждый элемент в машине, устанавливается туда не просто так.
Достоинства и недостатки удаления
Прежде чем говорить о его недостатках и достоинствах, в первую очередь следует обратить, на то в каких условиях он эксплуатируется. Так как если, например, неисправно зажигание или топливо недостаточного качества, то это все не применено сказывается на его работе и приводит к выходу из строя. Поэтому если у автомобиля появились проблемы с динамикой, или увеличился расход бензина, первое на что следует обратить внимание, это в каком состояние находится данная система выхлопа. Нормальная работа элемента, или как его называют КАТ, рассчитан на 50-150 тысяч километров, и от того в каких условиях он будет эксплуатироваться напрямую зависит срок его службы.
Поэтому прежде чем прибегать к полной замене детали, обратите внимание на то, как отрегулирована система зажигания, какое топливо используется, это все напрямую влияет на его работу. Так же немаловажным является использования качественных масел, это тоже является немаловажным аспектом, связанным с тем как долго прослужит катализатор.
Что касается ремонтных работ, данная процедура не является сложной, ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, это поможет вам сэкономить денежные средства, так как новая деталь стоит не дешево, и если еще доверить эту работу мастеру это в совокупности выйдет дороговато. Конечно, если вы не располагаете свободным временем, и проблем с деньгами у вас нет, то можно прибегнуть и к помощи специалиста.
Способы решения проблем
Одной из причин того что динамика работы автомобиля снизилась, может быть связанна с механическим повреждением КАТА. Так как данное устройство внутри покрыто керамикой, и при сильном ударе выхлопной трубы, о какую либо поверхность, эта керамика может разлететься, что приведет к появлению характерного шума, в таком случае отремонтировать его не будет возможным, в этом случае есть несколько вариантов:
- Купить новый модуль катализатора
- Выбить имеющийся в нем КАТ
- Заменить забитый катализатор пламегасителем (стронгер)
У каждого из способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Покупка нового является делом затратным, избавится от катализирующего модуля и заменой его металлическую вставку, может привести к тому, что работа системы глушения нарушится, так как туда начнет происходить попадания горячего выхлопа, и при движении появится характерный звук, плюсом этого способа является его дешевизна. К замене на пламегаситель, прибегают многие та как это не затратное дело, и бонусом будет рост приемистости мотора.
Подводя итог можно сделать вывод о плюсах и минусах удаления данного элемента. К плюсам можно отнести то что расход топлива уменьшится за счет того что некоторые перерабатываемые частицы, перестанут утилизироваться и будут попадать обратно в расход. А к главным минусам можно отнести:
- Появится ошибка на приборной панели
- Появится характерный шум
- Автомобиль без него будет относиться к аварийному типу
- Усилится неприятный запах, который помимо загрязнения окружающей среды будет просачиваться в салон.
Поэтому оставлять, заменять, или полностью удалять катализатор, а так же будет это сделано самостоятельно или специалистами, конечно же, будет решать сам владелец автомобиля.
На машине ВАЗ 21214-20 при пробеге 59000 стал отмечаться увеличенный расход топлива — от 12 до 17 л. При этом постепенно проявлялся эффект падения мощности. Эти явления прогрессировали на протяжении 600-700 км и перед снятием катализатора поведение машины выглядело следующим образом.
Средний расход вновь упал с 17 до 14 л/100 км. Автомобиль нормально заводился и двигался до оборотов 2000-2500. Дальнейшее прибавление оборотов под нагрузкой (в движении) происходило крайне медленно даже при полностью нажатой педали "газа". При этом без нагрузки двигатель легко набирал обороты до 5000-5500. Для разгона и движения в гору приходилось использовать передачи на одну-две(. ) ниже. При движении по трассе на оборотах 3000-4000 двигатель явно перегревался. При наружной температуре примерно 20 градусов Цельсия — при включении электровентиляторов температура двигателя (по диагностическому компьютеру) продолжала расти выше 99 градусов. Для её снижения пришлось включать радиатор отопителя салона и его вентилятор.
Характерный "катализаторный" запах присутствовал, но не сильный. Показания положения РХХ на холостом ходу изменились с 45-50 на 55-65.
Два болта М8 под ключ 13 — вворачиваются прямо в передний фланец катализатора и через шайбы и конические пружины крепят его к фланцу "штанов".
Два болта М12 с гайками и пружинными шайбами (гровер) под ключ 19 — соединяют задний фланец и промежуточный (дополнительный) глушитель.
После снятия катализатора было обнаружено следующее:
— керамические соты не выглядят оплавленными и ровные в сторону выпуска (верхнее фото);
— катализатор не пропускает свет — а ДОЛЖЕН;
— со стороны двигателя (нижнее фото) керамические соты расколоты и одна часть сместилась внутрь катализатора (показано стрелкой). При нажатии эта часть сот двигается и упирается в упругое препятствие.
Светлые точки на фотографиях — следы выкрашивания керамики отверткой при "исследовании" после демонтажа.
Вместо катализатора до выяснения причин выхода его из строя была установлена труба проставка (фото пока нет). После этого машине вернулась прежняя динамика. Расход топлива измеряется в настоящее время.
Дополнение от 29.08.07, автор NeoJet.
В отличие от swb, у меня падение мощности было практически одномоментно. То есть на одном из светофоров я медленно-медленно начал разгоняться. К тому же при работе на всех режимах снизу слышался свист выходящего газа. Чем больше обороты — тем громче свист. Еще один симптом, не описанный swb — при старте двигателя на холодную первые минут 15 автомобиль ехал довольно резво, но после прогрева мощность снижалась в течение минут пяти.
Катализатор просто развалился, что хорошо заметно на фотографии. Соответственно при нагреве его части вставали на перекос и не давали газам выходить.
Катализатор заменил вот такой трубой:
Далее привожу список того что необходимо при замене, кроме трубы. Труба стоила 400 руб. в Би-Би:
— графитовая прокладка, ставится между "штанами" и катализатором или трубой;
— 2 болта с пружинами (крепление к штанам);
— 2 болта под ключ 16, 2 гайки на 16 и 2 гровера.
Расход бензина не увеличился, мощность значительно возросла. Даже по сравнению с исправным катализатором.
Дополнение от 04.02.08, автор Васик-Нивасик.
На ориентировании несколько стукнулся днищем. По дороге домой из-под днища машины пошел странный звук (неприятное тарахтение), сопровождаемый вибрацией и нагревом пола под пассажирским сидением. Первая мысль пробил глушитель. Заглянул под машину все на месте, все цело, при наборе оборотов на стоящей машине звук не появлялся. Звук появлялся при торможении двигателем и при падении оборотов двигателя в момент переключения передач. При наборе оборотов в движении звук пропадал, двигатель работал ровно.
Тема, вокруг которой множество вопросов и мифов - это удаление катализатора.
Для начала нужно разобраться а для чего же нужен катализатор?
Раньше машины ездили без катализатора и всё с ними было в порядке. А дело вот в чём. Построив множество заводов, которые выпускают огромное количество вредных веществ в атмосферу люди начали задумываться об экологии. Конечно же автомобили это не обошло стороной и инженеры начали придумывать различные системы, которые позволяют уменьшить вред окружающей среде, который приносят транспортные средства. Одним из таких устройств является катализатор.
Каталитический нейтрализатор - это устройство, встроенное в выхлопную систему ДВС, которое позволяет уменьшить количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу путём химических реакций.
Почему все автомобили начали укомплектовываться каталитическим нейтрализатором?
В законодательство многих стран мира были введены поправки, благодаря которым регулируется качество топлива, на более мощные двигатели увеличивают налог и следят за техническим состоянием автомобилей.
В России с 2005 года в целях защиты населения и окружающей среды был издан регламент, который регулирует уровень токсичности выхлопных газов в выхлопной системе автомобилей, которые производятся на территории РФ.
Как в странах Европы так и России приняты стандарты ЕВРО, в которых регулируется как токсичность, так и количественные показатели вредных веществ в выхлопных газах.
Почему я решил удалить катализатор?
При покупке автомобиля горел чек, выполнив диагностику стало понятно, что это ошибка неисправности катализатора. Ездил я на Ниве год и не обращал на неё внимания. Как - то раз, при замене топливного фильтра, я заметил, что в резонаторе образовалась дыра. Решено было покупать новый резонатор. Так как в своём городе я не нашёл данную часть выхлопной системы с катализатором решено было поставить её без катализатора. После того, как я поменял данную часть выхлопной системы, я перепрошил машину под евро-2, для того, чтобы ошибка по некорректной работе каталитического нейтрализатора не появлялась.
блин я же не спрашиваю Вас, удалять или не удалять. резельтат уже есть каталмзатор удален. какая разница зачем??
Логично. Зачем же злиться то? Интересно узнать ход мыслей человека,когда он выковыривает из машины полезные вещи: гидрокомпенсаторы,"колдун",датчики разные. и потом уговаривает себя,что стало лучше. Поставь его на место и греться перестанет. Машине без него одиноко
nivovod000
термостат работает раз вентили охлаждают машину, значит все в порядке! получается по каким-то причинам смесь в авто обогатилась. почему. хбз
как расход топлива. литра на 2-3 подскочил по сравнению "с раньше".
Скорее всего просто совпадение, ибо ДК один фиг стоИт до нейтрализатора и есть нейтрализатор или нет ему фиолетово.
в автозапчастчях продаётся, рублей 500 стоит.
Можно резонатор от карбовой поставить. (на зубле по крайней мере прокатывало) тут я бы просто вварил трубу и не парился
Дело в том, что у меня с одной стороны фланец (со стороны двигателя), а с другой стороны целиком до моста идёт. Вот и придётся резать/варить.
Пардоньте не хотел нагрубить настроение было ни к черту.
Проставка -труба, с одной стороны фланец с резьбой под болты с пружинами, с другой стороны чуть приплюснутый конец по типу шара, чтоб подвижное сочленении обеспечить и фланец на самой трубе двигается.
Когда спрашивал в магазине сказали что на ниву ставиться нейтрализатор от 10-ки и соответственно проставка тоже от нее же - подошла нормально без проблем.
Менял вот почему - ухудшилась тяга свозросло потребление топлива, решил снять посмотреть на предмет загрязнения. Когда снимал сорвал оба болта которые с пружинами, они свернулись и остались во фланце на стороне нейтрализатора. На свет нейтрализатор просматривался, но очень тускло было такое ощущение что подзабит, . Хотел его выбить и попробовать на место поставить, но оказалось что он не керамический а металлический. Да еще и болты в нем остались, а высверливать возможности не было.. Позвонил в магазин спросил скока стоит новый - сказали 3200 рублей, я подофигел. Проставка стоила 420 рублей + комплект крепежных болтов с прокладкой 50 рублей итого 470 рублей, решил попробовать, по сравнению с 3200 рублей экономия на лицо. Ну и еще польстился на отзывы тех кто снимал или выбивал кат, мол тяга лучше становится.
Греться стал именно после удаления каализатора, почему то не очень вериться в совпадение, но похоже как то так и есть, стечение нескольких проблем.
Потребление возросло зимой, но для зимы это нормально. В прошлом году в это же время расход был меньше, но стояли другие колеса (К-156-1), шас стоят К-139, а они позубастей будут. Еще была проблема с датчиком фаз - плохо заводилась, плохо держала обороты, заменил только седня.
И еще одна мысль пришла на эту тему. Да прости меня великий модератор за немножко оффтоп, но. Стал свистеть ремень генератора, в связи с этим возможно помпа "плохо качает", буду разбираться.
Чего вы пристали к катализатору? если он не замят, и не сгнил, зачем его выбивать.
На новой пятнашке (моей) катализатор служил пять лет, прежде чем он ПРОГНИЛ, появилась трещина, ну вобщем то как и на других банках. Пошёл в магазин и офигел кат стоит 5000 р но денег тогда не было, взял трубу (вставку) ну и комплект глушителей.
Снял катализатор с машины, посмотрел через него на свет, поры крупные, ни чего ни где не забито. Не понятно каким образом он мощность должен отбирать (как многие тут пишут). Ну поставил трубу (евро 2 у меня было)
Что замечено из плюсов трубы, вместо ката:
1. Цена- в десять раз.
2. +2 см к дорожному просвету.
. ВСЁ.
Из минусов:
1. Звук другой ощутимо громче ( остальные глушители родные вазовские)
2. Постоянная вонь, как у карба, особенно во время прогрева.
3. Труба быстро гниёт.
Никакого прироста мощности (как многие тут пишут) не было вообще!
И расход тот же.
Однако вонь, которой не было пять лет, заставляла меня подумывать купит катализатор. Но так и не решился, продал машину с вставкой.
Только напрочь забитый катализатор может отнимать мощность. Но как его забить, если конечно не заливать масло в двигатель выше максимума на сантиметр, мне не понятно.
Главное не стукнуть его о пенёк, хотя лёгкий удар он выдержит, проверено, у него там маленький экранчик наварен,сначала он замнётся.
Хозяин барин конечно, но если на машине установлена такая ВЕЩЬ, зачем же её выкидыват преждевременно?
ещё автомеханик называется.я думаю школьнику понятно почему без ката мощнее.Но писать почему не буду.
makctap
А я не школьник По этому мне не понятно!
А чего не написать то? Коль знаешь.
Ты катализатор ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ в разобранном виде видел?
Это не иномарочный где соты отверстием с иголку. В нашем катализаторе соты имеют отверстия ну если на глаз этак с три стержня от шариковой ручки. и их СОТНИ. и стоят они ВДОЛЬ потока отработанных газов. То есть сопротивления потоку я думаю даже меньше чем в обычном глушителе, где потоки меняют направления, скорость, объем, встречаясь с перегородками, с целью погасить взрывные звуки!
В кате же поток отработанных газов просто проходит Прямо, через соты.
Я не физик ядерщик, но попробую объяснить по человечески.
Банка ката, в диаметре примерно в ДВА раза больше трубы глушителя (а то и больше).
Соты в банке ката отнимают примерно (на глаз точно) ПОЛОВИНУ диаметра(объема)
Путём СЛОЖНЕЙШИХ, вычислительных действий, на уровне того же школьника 2б класса, мы понимаем что сопротивление у работоспособного катализатора, не больше чем у трубы соединяющей глушители.
П.с.
Убирать кат, с целью повысить мощность за счёт уменьшения сопротивления потока выхлопных газов, имеет смысл, только на спортивных автомобилях, с высокооборотистами двигателями, ВКУПЕ с СИСТЕМОЙ ВПУСКА, то есть фильтр нулевого сопротивления, турбина и т.д.
И не занимаётесь само внушением.
П.С.-2
Когда мы с сотрудником по работе, на рыбалке на онеге, на его
волге нж. пробираясь по буераком почти оторвали ШТАНЫ, (приёмная труба глушителя. Прим. автора) Там где изгиб (где они прогнивают обычно) появилась огромная дыра. Судя по звуку туда как минимум 50-60% газов выходило. Мы так обратно в Питер ехали.
Оглохли почти, зато МООЩИИ ПРИБАВИЛОСЬ, аж 0 целых . десятых! Я специально подначивал что домой быстрее приедем
С этой дырой, был исключён. кат. резонатор, доп глушитель, основной глушитель. На эстакаде (на трассе) смотрели, из глушака только лёгкий дымок во время перегазовки, основное всё в дыру.
А вы говорите ,удалил кат и машина поехала
А я АЗОТ в ШИНЫ накачал, теперь меня вообще виг догонишь (шутка)
Привет Андер.
Из твоих глупых минусов: 1 Звук другой ощутимо громче . В ниве гудит, скрепит абсолютно все, так что говорить о легком изменении рокота глушителя в ниве глупо и не заметно. 2. Постоянная вонь, как у карба, особенно во время прогрева . В салоне не воняет, нечего нюхать выхлоп-очень вредно. 3. Труба быстро гниёт . В ниве все быстро гниет (у меня уже ржа на стойке вылезла).После удаления катализатора глушитель у меня сгниет через 3 года, а у тебя через 4,ты рад. И с катализатором он прогорит раньше чем сгниет.
Никакого прироста мощности (как многие тут пишут) не было вообще! Проверь компрессию.
Сопротивление у работоспособного катализатора, не больше чем у трубы соединяющей глушители . Тут ты полностью не прав, ты будешь лить воду через катализатор 1тонну, а я через трубу без катализатора, кто быстрее перельет.
Убирать кат, с целью повысить мощность за счёт уменьшения сопротивления потока выхлопных газов, имеет смысл, только на спортивных автомобилях . Если ты с 80 л/с хочешь получить 100-200 путем удаления катализатора то смысла нет. Удалить катализатор на спортивном автомобили равноценно удалению катализатора на ниве. Прирост мощности будет примерно одинаков. И сотри у себя подпись Автомеханик, а то вдруг к тебе и неопытные прислушаются.
Читайте также: