Уаз змз 514 греется

Обновлено: 21.04.2025

Где-то в первых числах июля внезапно мотор начал перегреваться при попадании в любую пробку, и одновременно перестала работать печка. То есть, она и так не работала, и даже при включении электронасоса - всё равно не грела. Потом, правда, в случайно попавшемся сервисе там как-то поколдовали, поменяли электронасос на новый (хотя, имхо, зря поменяли - только чтобы лишних денег немножко содрать, снятый электронасос вроде так же исправен - но м.б. и ошибаюсь), и печка заработала - но только при включённом электронасосе, а без него - никак.

Приехав кое-как домой, я подумал на помпу двигателя, точнее, на её крыльчатку, и потому сразу начал снимать помпу, чтобы посмотреть, в каком она состоянии. Слил тосол, снял радиатор, вентилятор с вискомуфтой, шкив вентилятороа его и опору, на которой шкив крутится, шкив самой помпы, насос ГУРа и его кронштейн (с матюками в адрес оси, на которой оно устанавливается - её удалось выкрутить только жёсткими методами - малым газовым ключом, с повреждением поверхности оной оси), наконец, корпус термостата и саму помпу.

Весь этот процесс разборки занял 3 недели, и вот вчера вечером корпус термостата и помпа были сняты. И оказалось, что помпа на вид в полном порядке. Литой ротор цел, только слегка покрыт ржавчиной. Но именно слегка. На оси не проворачивается, и т.д.

А значит, причина перегревов и неработающей печки в чём-то другом. Значит, теперь ещё как минимум полторы-две-три недели всё это собирать обратно, а потом что делать? В чём может быть причина проблем, и как это проверить?

евро какое? термостат работоспособен? уровень в радиаторе в норме? На расширительный бачек шланчик не забит? пробка на радиаторе работает?
Да и добавлю, раз печка самотеком не работает, возможно еще шланг на ЖМТ или после него перегнут или както еще блокирован малый круг. так и печка незаработает и перегреваться будет. Но первые вопросы тоже важны.

Тоже началась хрень с перегревом. Грешу на воздушную пробку, поскольку при включении насоса печки он перекачивает жидкость отрывисто: то подходит жидкость , а то нет. Радиатор горячий, уровень в норме, шланг на расширительный бочек не забит, пробка работает. Перегибы сегодня гляну.

Евро-2, ибо 2006 года. Уровень в радиаторе в норме (если я правильно понимаю норму - т.е. уровень где-то в горловине, как раз под пробку). Пробка, видимо, работает, и шланг на расширительный не забит, судя по тому, что уровень в бачке ходил вверх-вниз при нагреве-остывании двигателя на вид примерно так, как и всегда, как он и должен ходить.

Что касается шланга ЖМТ. Это что же, ещё и ТНВД и впуск придётся снимать, чтобы только посмотреть на эти шланги? Или можно как-то обойтись без снятия ТНВД?
К слову, у меня там перед печкой предпусковой подогреватель ещё стоит (правда, он уже года 2 как не работает, каждый год электроника то ли его, то ли дистанционного пульта, дохнет аккурат в момент первых существенных морозов), но он там стоит себе мирно, и никогда не мешал, тосол через него проходит, и хорошо. Единственное, что он воздушные пробки может немножко усугублять, теоретически.

Да, а у меня во время пути с неработающей печкой была пара моментов, когда от электронасоса печка вдруг начинала греть, но, увы, продолжалось это не больше минуты, после чего она греть переставала. Т.е. из, скажем, 8 часов езды было, может, 2 случайных раза по минуте работы печки от насоса, и на этом всё.

Термостат с корпусом принесу домой, попробую посмотреть, как он работает. Если найду подходящий термометр, конечно.

да скрорей всего система воздушиться и пробка где то стоит (возможно в предпусковом и стоит, он же последовательно воткнут?).
Есили воздуха нет и пути жидкости ничего не мешает печка должна самотеком горячей быть. Посмотреть то шланги думаю можно, если снизу. Защиту поснимать и пытаться смотреть, а лучьше рукой на предмет горячий-холодный.
Штатная ситсема компенсации, не очень хороша, вместе с затяжкой жидкости, может и воздух натягивать. Чтоб она работала как следует, система должна быть идеально герметичной.
Думаю ее себе переделать под вариант как на переднеприводных ВАЗах. имхо

Да к так и есть наверное воздушит. Печка у нас после ЖМТ, там же и малый круг кольцом. То что радиатор полный еще не вариант, что система не воздушиться то.Хотя малый круг на евро2 всеравно ниже, на евро3 там из-за холодильника наверняка так и будет.

Читаю все это и офигеваю. печка не греет мотор под 100С греется.
у меня началось, после того как лопнул шланг от помпы к печке. поменял шланги подтянул и началось. сменил термостат, не помогло, сегодня мудился. блин, перегиб я так и не заметил.
Машина лифтована, при снятии колеса и залезании в колесную арку ЖМТ виден. а вот если нет лифта. это задача.

Может все-таки воздух повыгонять стоит?
Добиться чтобы печка заработала, а дальше смотреть.
Я воздух так выгоняю, при запраке системы:
-залил, завел двиг, открыл кран и включил электронасос отопителя
-немного поработал, заглушил и доливаю.
Когда доливаю в горловину радиатора вставляю обрезанную полтарашку, как воронку. Важно снять с горлышка кольцо от пробки, тогда бутылка становиться в радиатор так что позволяет налить уровень выше радиатора, так сказать столбом. Вкючаю электропомпу и нажатием на верхний патрубок выгоняю весь возхдух. Жидкость со столба уходит, замещая воздух.
Так можно два три раза повторить, пока столб жидкости не будет уходить совсем.

Да я уже заколебался.
сегодня с утра, открутил колесо, залез к МЖТ проверил все хомуты, поменял один шланг, все вроде.
налил антифриз, вкл насос печки, для удобства просто замкнул разъем и все, что бы не скакать, жду. тишина. Радиатор отрыт залит под горло. Завел мотор начались какие то плевки в итоге вроде стабильный напор, и похоже научился на слух отличать когда качает , когда нет.
все вроде собрал помылся и бегом, на работу. машина минут 30 молотола на холостом. и ни фига!! 80С поехал, 60км/ч тепм в норме, начинаешь 80-90 сразу под 100С.
ехал вечером домой вдруг печка стала дуть вкл и насос , но тем-ра опять же под 100С.
что делать. Термостат поменять. он на 87С, поставить на 80С? специально новый взял.

А что термостат даст? Или радиатор холодным остается?
Исправный и при 87 термостате не перегревается никогда.
Тут ключевое, то что в печку не идет ОЖ, а малый круг там же начинается, смотреть надо почему. Или пробка стоит, или смотреть канал. Но раз печка все же включалась, то наверняка пробка. Вероятно воздух помимо печки стоит и в выходном патрубке с ЖМТ (он там как раз с загибом идет). Попробуй стравить пробку, как я описал, может стоит мордой вверх заехать и с воронкой из полтарашки прокачать.
Вообще в идеале надо переделывать систему компенсации, чтоб о завоздушивании забыть навсегда.
У меня сейчас стоит термостат на 82, температура как не гляну всë 75, 80 вообще редко вижу. Я бы 87 оставил, с ним 80 держал, но по моим наблюдениям при более высокой температуре больше маслянного пара летит минуя штатный маслоотделитель. Так к слову.

Добрый день. На улице -30, уаз хантер, двс -ЗМЗ 51410, самостоятельно не заводится уже при температуре ниже чем -15, заменил свечи накаливания - не помогает, спасает только автономка - бинар 5, даже после завода двигателя он не прогревается выше 60 гр. (термостат новый 87 град.) Д/т зима - евродизель лукойл - вроде не замерзает. Подскажите почему не заводится ниже -15 сам, и почему двигун макс - 60 град?

по мойму если пЭчка горячая с включеным эл.насосом то и движок нормально теплый

а "не греется" на холостых или на ходу ?

Какое-то время назад работал на Ямале в мех. колонне. В парке было два новых УАЗа, дизельный и инжектор 07 г.в. Так вот бензинка сама заводилась где-то до -32, дальше только с прогревом блока, дизель сам мог только до -25-28. В обоих синтетика везде. Что касается недогрева дизеля, это особенность всех дизелей в той или иной степени. Боролись так: радиатор спереди и моторное отделение сверху(под капотом) накрывали 20мм. войлоком, крыльчатку вентилятора снимали совсем.
Способность завода в холода сильно зависит от качества солярки, состояния ТНВД, форсунок и компрессии двигателя.

у меня андория по трассе около 85-90град ничего не закрываю даже жалюзи. по бездорожью около 95 если какие то тругдые условия. ( на первой пониженно по сугробам)
термостат на 82, вентилятор электрический

У меня электровентилятор которым управляет силыч, термостат стоит на 70 силыч настроен на 78 стоит печка нами-4 в -30 на холостых небольше 45 измерял термопарой ,а на оборотах силыч держит 80 по прибору и моторный отсек войлоком утеплён --морозы в этом году небольшие не больше 42 были нормально всё.

Попробуйте так как в книжке написано(которую с машиной дали);
при холоде необходимо включить свечи (т.е. зажигание) и после отключения контрольной лампы не запускать двигатель а повторить цикл прогрева свечей. Ниже -28 запускать не приходилось, но после -10 делаю два цикла прогрева свечей, а после -20 три.
Третью зиму нет проблемм.

До -10, даже край -15 он и без свечей запускается.
Когда холодно не включаю свечи несколько раз, а просто даю подольше погреть свечам. Лампочка на панели не сигнализирует в реальности не о включении свечей, ни о их выключении. Лампочка показывает только, что ЭБУ просит водителя задержаться перед включением стартера, потому что он падал команду на реле свечей. Когда лампа тухнет, напруга со свечей еще не снимается. Когда -30, а подогреть бинаром некогда, включаю зажигание и грею свечи секунд на 5 дольше чем рекомендует ЭБУ, так бодрее запускается. Свечи кстати и после запуска продолжают работать или включаются повторно, если успели отключиться.

Я, лично переделал включение свечей накала на ручное управление, и после этого проблема исчезла, в результате чего сложилось мнение что свечи до этого момента толи не работали, толи плохо работали!

свечи подключал на прямую к АКБ результату - нету машина как не заводилась так и не заводится, прогревал всяко - как в книге написано 3-4 раза включаю свечи не помогает хотя свечи греются все

по мойму если пЭчка горячая с включеным эл.насосом то и движок нормально теплый

а "не греется" на холостых или на ходу ?

когда на улице -20 движок прогревается нормально с картонкой и закрытыми жалюзями до 87 гр, но если на улице -30, то не помогает ни картонка ни жалюзи ни накрытый войлоком движок - 60 град - макс. у меня созрела мысль - может ли не прогреваться двигатель из за того что проблемы с вискомуфтой? у меня она постоянно работает может он охлаждает слишком холодный воздух? как должна работать вискомуфта? может лучше ставить электрокарслона?

Печка температуру сгоняет, я в мороз штатной стараюсь не пользоваться включаю дополнительную

у меня созрела мысль - может ли не прогреваться двигатель из за того что проблемы с вискомуфтой? у меня она постоянно работает может он охлаждает слишком холодный воздух? как должна работать вискомуфта? может лучше ставить электрокарслона?

Я пробовал привязывать чтоб вообще не крутилась но разницы в нагреве не заметил

гидромуфта должна "включаться" когда радиатор горячий , а так крыльчатка всегда крутится , я поставил немецкую гидромуфту с пластиковой крыльчаткой , т.к. родная крутилась всегда и холодная и горячая и остановить ее было не реально ничем , даже палкой , а эта на холодную останавливается голой рукой

воздухозабор откуда идет на фильтр ?

я на лето разворачиваю бочку фильтра в сторону радиатора , в боковой стенке морды дырку сделал около раиатора , и туда гофру завел , на зиму обратно -забор из под капота

Исправный должен запускаться.
На прямую свечи как цеплял?
Если дело не в свечах, то посмотри для начала метки.

А по поводу недогрева в -30. Это в городе так? А по трассе прогревается?
В городе всегда температура ниже, тем более в -30. Вообще рабочая температура 60-90.
Но всеже рекомендую до конца разобраться с термостатом. Повторюсь, если перепускное отверстие
на термостате прикрыто клапаном, то надо сверлить отверстие в нижний отвод корпуса термостата.
Иначе не только показания будут занижать, но и перегреть можно неузнав об этом.
Или убирать клапан с перепуска, как на штатном термостате, но тогда тяжело будет прогреть.

Да кстати еще. Я как-то заметил что штатный прибор при больших скоростях по трассе занижает
показания (видно это и по бинару и особенно по открытию термостата). Я тогда взял и утеплил локально отлив
на корпусе термостата под датчик показометра вместе с датчиком. Показания стали биться.

У тебя же тоже бинар стоит, как его показания соответствуют прибору?

у меня на ходу отличаются показания бинара и прибора, но разница не значительная и ее заметно только когда на улице -30 и ниже, разница примерно 5-10 град.

термостат проверю особенно интересно по отверстию, и метки проверю, спасибо огромное за совет. Свечи каждую напрямую соединял друг с другом и АКБ, свечи нагреваются - тупо выкрутил и потрогал не заводя движок кроме свечи на первом цилиндре - уж сильно геморно она выкручивается.

свечи нагреваются - тупо выкрутил и потрогал не заводя движок кроме свечи на первом цилиндре - уж сильно геморно она выкручивается.

А как бинар врезан в систему?
И какой евро движка?

Добрый день. На улице -30, уаз хантер, двс -ЗМЗ 51410, самостоятельно не заводится уже при температуре ниже чем -15,

Масло какое? Как выглядит на щупе в -30?
ХХ какой?
аккум какой?

Что проверялось кроме свечей накаливания? Термостат варился? Жалюзи? вискомуфта? Провода к стартёру? Масса?

Удивляет что пишут про свечи как будто они движок заводят.

Что проверялось кроме свечей накаливания? Термостат варился? Жалюзи? вискомуфта? Провода к стартёру? Масса?
Удивляет что пишут про свечи как будто они движок заводят.

:D Движок заводят жалюзи и термостат.

Свечи накала это первое что надо смотреть, когда дизель перестает запускаться при -15.

:D Движок заводят жалюзи и термостат.

Нет-они мешают прогреваться :(

:
Свечи накала это первое что надо смотреть, когда дизель перестает запускаться при -15.

Это если полностью исправный заводился в минус 30 а потом вдруг перестал запускаться в 15.

А если начало холодать и перестал заводиться-то по мере убывания:
масло
электрика
аккум
общая разрегулированность движка

и только потом отказ чего либо типа свечей.

По личной статистике 4/5 случаев проблем с заводом зимой-это крутая синтетика 15в40, которая ниже -15 превращается в сметану а около 30 встаёт колом.

В случае дизеля и разового отказа-ещё добавляется топливо-но тут всё ок с топливом.

ЗЫ ну и да-дизель зимой требует специального обращения чтобы было тепло-так же как зажигалки чтоб не кипеть в жару. Просто другое отношение немного.

Нет ну конечно причин может быть много, но надо двигаться от простого к сложному.
Убедится что с выхода реле есть напруга очень просто и быстро. А потом уже можно двигаться дальше.

реле работает, поворачивал ключ (предварительно отключил двухконтактный датчик температуры на термостате для того чтобы свечи не отключались) мультиметр показал 12в , такой клучик и есть но на первом цилиндре открутить не проблема а выташить проблема, движок еуро2, масло шелл хеликс 10в40 полусинтетика - бочковое - проверено хим лабораторией - масло гут, жидкое, свечи включал на несколько секунд пока выкрутил она остыла, рукой можно брать, АКБ - новая AGM Deca - морозоустойчиывая. У нас в городе открылася официал по уазкам хочу к нему съездить может он поможет - диагностику сделает, единственная мысль которую еще не проверил метки зажигания, на выходных проверю, но уверенности что именно в этом дело нет, т.к. в дальнейшем двигатель работает нормально без перебоев и стуков, бинар стоит вместо дополнительного насоса, перед печкой

Масло какое? Как выглядит на щупе в -30?
ХХ какой?
аккум какой?

Что проверялось кроме свечей накаливания? Термостат варился? Жалюзи? вискомуфта? Провода к стартёру? Масса?

Удивляет что пишут про свечи как будто они движок заводят.

термостат варился он на 87гр, но открылся на 85, жалюзя закрыты, передрадиатором стоит намордник закрывающий полностью морду. Стартер крутит нормально движок не схватывает, а вискомуфта крутится всегда и ничем не тормозится, думаю поменять ее на электровенитилятор, но для завода двигателя она не играет никакой роли

И еще сразу есть вопросик. А СРОГ заглушен или не в курсе?

У меня в подписи ссылка на форум, где можно найти литературу и много полезной информации конкретно по 514.

Ну работают свечи или нет- это и по штатному показометру видно, без каких-то дополнительных измерений. У меня, как они включаются, сразу напруга на пару вольт падает. Причем, при некотором опыте эксплуатации, можно понять-все ли свечи горят или нет( в смысле по глубине падения напруги).

термостат варился он на 87гр, но открылся на 85, жалюзя закрыты, передрадиатором стоит намордник закрывающий полностью морду.

После того как решите проблемы с заводкой-единствнное что останется-поднять хх на зиму на 100-150об/мин или ручной газ приделать-помнится на 70-ке(TLC) две печки в минус пять(!) за полчаса выстудиль 4-х литровый дизель так что прогревался он потом ещё пять км -хозяин торопился и не поднял хх штатной крутилкой

После того как решите проблемы с заводкой-единствнное что останется-поднять хх на зиму на 100-150об/мин или ручной газ приделать
Не збывайте только, что на 5143 есть возможность получить неглохнущий мотор, если обороты не попадают в 850+-25

Не збывайте только, что на 5143 есть возможность получить неглохнущий мотор, если обороты не попадают в 850+-25

у меня при полном прогреве летом уверенно глушится на 1000об/мин

Не збывайте только, что на 5143 есть возможность получить неглохнущий мотор, если обороты не попадают в 850+-25

Это как?
Да просто если минимальные обороты ХХ велики, то может неглохнуть при выключении зажигания. Непостоянно и не у всех, но возможно.

Засада не исчезла. Проверил метки зажигания - все как в книжке! контролькой проверил выход с реле на свечи накала - есть напруга - Как не заводился так и не заводится ниже -15, про СРОГ не в курсе но врятли его ктонибудь глушил. Я заранее извеняюсь за свою глупость, но каким образом рециркуляционные отработанные газы могут повлеять на момент детонации д\т? И на сколько я понимаю СРОГ это возврат отработаннных газов в двигатель и как это возможно при отсутствии детонации в камере сгорания т.е. отсутствии продуктов сгорания д\т
все три метки совпадают?(с помощью штифтов проверил?)
свечи накала нужно проверить визуально должны греться до ярко оранжевого свечение что будет соответствовать 900С
если ответы на эти вопросы да
то остается
либо топливо не доходит до ТНВД (скажем гдето перемерзает)либо плохой распыление фосунками топлива либо низкая компрессия

каким образом рециркуляционные отработанные газы могут повлеять
На прямую не повлияют.
Но впускной тракт при работающей СРОГ сильно заростает слоем копоти налипающей на маслянную пленку летящую из вентиляции. Вот и может тогда сказаться, из-за ухудшения подачи воздуха и его качества.
Вопрос такой есть: двигатель коптит черным дымом?

Отличие заключается в конструкции корпусов термостатов. На корпусе от змз-514 нижнее отверстие заглушено, так же заглушено отверстие под штуцер.
"Если просто поставить термостат с клапаном на перепуске, то корпус термостата станет плохоомываемым тупиком, не будет истинных показаний температуры (датчик стоит в корпусе) и сам термостат будет открываться с задержкой.
Нижнего отвода, как на евро2-3 нет, реализовать перепуск сверлением неполучится. Зато есть отливка в нижнем корпусе термостата под штуцер и штуцер в расширительном бачке. вобщем как на современном 409. Перепуск из-под термостата.
Если установить штуцер и пустить шланг на бачек, то потери в радиатор не будет и корпус будет хорошо омываться." Если просто поставить термостат по этой схеме и не глушить отверстие в термостате, то КПД от переделки практически теряется. Во всяком случае так утверждает сам автор.

Пару слов о самом сервисе. Грамотные, вежливые люди, делают все быстро, четко, претензий к ним нет. Сервис переехал на новое место дислокации, на Рябиновую улицу. Помещение стало больше, машин влезает больше, пока правда ремонт, т.к. въехали только в понедельник, а старое здание сегодня должны сносить. Но по сравнению со старым стало лучше, будет добавлена клиентская зона. В общем люди думают про клиентов, что уже приятно.
Но вернемся к теме поста. Для осуществления доработки нам понадобится:
— штуцер от Газели 53-11-1104215, либо 4216.1014072 (я ставил прямой, все влезло);

— 0,7-0,8м 8мм шланга (берите метр, потом отрежете, ибо много — не мало);
— хомутов с запасом;
— прокладка термостата 40624-1306043;

— сам термостат Т117 — 1306100-04

— шланг VULCO-FLEX II 38х559мм (GATES 4274-00041);

— расширительный бачок от Газели 2705-1311010;
— шланг на нижний штуцер бачка (каталожный номер не знаю)
— кронштейн для крепления бачка (брал готовый в сервисе);
— резьбовой и прокладочный герметики;
— винт с гайкой для заглушки перепускного отверстия в термостате;
— 10 литров антифриза.
По деньгам запчасти и расходники вышли около 3000 рублей.
Итак, процесс начали со слива ОЖ в тазик, сливали через шланг, надетый на кран на радиаторе, слили в тазик и вылили. После демонтировали вискомуфту и ролики с ремнем, после чего сняли компрессор кондиционера, откинув фишку с проводами и отвернув крепежные болты и подвесили на цепи, кронштейн ГУРа для лучшего доступа к корпусу термостата. Отсоединили патрубки с коленом (кто его туда только придумал поставить), отвернули кронштейн расширительного бачка. После сняли корпус термостата, разобрали и вынули термостат.

Промыли и пошли нарезать резьбу. Заместо старого термостата поставили новый на 87 градусов, предварительно удалив из него гирьку с отверстием и вставив туда винт с гайкой, зафиксировав резьбу на красный неразъемный фиксатор. При нарезке резьбы возникла одна проблема, а именно: резьба на штуцере коническая, а метчика не нашли, потому что переезд это дело такое, в итоге перенарезали резьбу на штуцере. Шаг не помню, то ли 1,5 то ли 1,25. В итоге все стало закручиваться как надо, намазали фиксатором резьбы тоже красным, завернули и пошли ставить обратно. Сборку проводили в обратном порядке. При сборке посмотрели как вращаются ролики, чисто из любопытства, хотя и пробег не большой на них, но все как будто из коробки достали. Пока собиралось все в состояние "как должно быть" посмотрел внутрь печально известного колена. Не, там конечно не так как на фото, но потихоньку началось. На фото скорее человеку очень не повезло.

На дне бачка осадочек небольшой. Бачок внутри фоткать не стал, потому что схож с тем что на фото.

Фильтр врезать не стал, потому что отсоветовали, сказав, что это уже перебор. Бачок был заменен по той простой причине, что простота штатного крепления хуже воровства. У одних либо пойдет в путешествие по моторному отсеку, а других потечет по месту крепления, а у третьих лопнет, а четвертые вообще испытают все прелести вместе взято, которые испытывают первые и вторые. Старый кронштейн оставил в сервисе.

Трещина ГБЦ похоже. У меня и тосол не выплевывал, просто грелся. Надеялся до последнего.

Подмосковные, так даже не греется сначала выплевывает а когда тосола мало уже греется и была бы трещена её бы уже раздуплило 1000 уже так наездил

Я год с ней отьездил, грелся только на скорости >80, градусов до 95, не кипел даже. В вашем случае антифриз картерными газами выносит скорее всего. Значит либо прокладка либо трещина.

Подмосковные, хочется верить в лучшее. Просто странные симптомы обычно если она есть она расширяется и признаки становятся явными а тут нет. Может ли воздух в системе давать похожий эфект

100% трещина в гбц, недавно проходили такой гемор. Сочувствую тебе

Александр Сурога

Хантер змз 51432. Была такая проблема.на днях снял гбц. Гбц на шлифовку 7 сотых сняли. Купил новые болты 150 мм.снял на станке 3мм с болта. Поставил 3 день езжу полет нормальный. А причина была в сервисе снимали гбц не дотянули. Прокладку раздуло.

Да вроди нормально работает, стук допустимый

Дмитрий, скорей всего у автора этого видео именно ремень не правильно стоит, и интересно как у него клапана загнуло, на этом моторе их не гнёт только рокера ломает и всё

Только что хотел тоже самое у него спросить. У меня цепь перепрыгивала из за гидронатежителя. И сломало рокера клапона не погнуло.

Дмитрий, это болезнь, эти гидронатяжителитоже попадал иза этой мелочи

Дмитрий, у Меня загибало

Рокера в порядке, гидрики все заменил, стук появился после переборки двигателя загибало клапана во втором цилиндре

Форсунки не проверял, одна вся в масле действительно

Роман, стук может быть. Цепь перепрыгнет из за гидронатежителя. Ремень на зуб или пол зуба не правельно поставил. Пишу потому что у меня такое было. Цепь перепрыгивала несколько раз. Пока не увидели трещену на упоре гидронатежителя.

Николай Артюховский

Если стук с ТНВД, то меняй ФТОТ( даже если он новый), раскручивай и чисти фильтр грубой очистки ( под брюхом). У меня было, думал ТНВД скоро сдохнет, сначала даже не поверил в такую рекомендацию, а сделал всё прошло. ФТОТ только Бош, другой не покатит.( реальная практика)

Если все предыдущие Советы не помогут, попробуй сними вакуумный насос, он спереди находится, отвечает за тормоза. Бывает, что ломает лопатку в нем, могут изнашиваться пластиковые края на ней и брякает об корпус.
Змз 51432, было такое, менял лопатку, стук прошёл.

Читайте также: