Уаз патриот течет масло из заднего колеса
Регулировал сегодня ручной тормоз и, сняв колесу увидел барабан весь в масле. внутри тоже было все в масле. Я так понимаю что у меня потек сальник. Вопрос заключается в том, с чем мне придется столкнутся при замене сальника, или может это не он?
Сальник там в ступице. На полуоси никаких сальников нет. Соответственно столкнуться придется со снятием-установкой ступицы и регулировкой ступичных подшипников. Если течет сальник (а не тормозной цилиндр к примеру), то этому может быть 2 причины: 1) сам сальник. 2) сапун на мосту забился.
Я бы начал проверку с п. 2)
Тормозной сухой. Да и запах трансмиссионки. Спасибо за совет, завтра первым делом сапун проверю, а если он забит и из за него продавило сальник то его все равно под замену или нет?
Сальник менять, сапуны выводить. Даже новые не забитые сапуны плохо выпускают воздух, а обратно вообще не запускают.
Сальник заменил, сапун пошевелил. Пришлось долго все отмывать от масла если бы не это,то вся операция заняла бы минут сорок. Заодно и масло поменял.
Регулировал сегодня ручной тормоз и, сняв колесу увидел барабан весь в масле. внутри тоже было все в масле. Я так понимаю что у меня потек сальник. Вопрос заключается в том, с чем мне придется столкнутся при замене сальника, или может это не он?
Вчера поменял у знакомого автослесаря сальник задней ступицы, в Уаз-центре мне продали хоть и не дорого (80 р) но не тот, купил в ближайшем магазине 2 шт за 57 рублей, один красный за 36 р и черный за 21 р. Слесарь выбрал черный. Сапун был забит, хотя я их периодически кручу-верчу. И победил течь из раздатки в районе выхода на передний кардан.Тоже сапун виноват, первый раз из него воздух вышел с шипением. Было слито из заливной горловины стакана 1.5 масла, потом контрольный пробег и снова сапун при прикосновении пукнул. Я ему чуть бошку не свернул.:ireful1: Пока сухо. Вывод: САПУНЫ ВЫВОДИТЬ . Пахом молчит:blush:
Вчера поменял у знакомого автослесаря сальник задней ступицы, в Уаз-центре мне продали хоть и не дорого (80 р) но не тот, купил в ближайшем магазине 2 шт за 57 рублей, один красный за 36 р и черный за 21 р. Слесарь выбрал черный. Сапун был забит, хотя я их периодически кручу-верчу. И победил течь из раздатки в районе выхода на передний кардан.Тоже сапун виноват, первый раз из него воздух вышел с шипением. Было слито из заливной горловины стакана 1.5 масла, потом контрольный пробег и снова сапун при прикосновении пукнул. Я ему чуть бошку не свернул.:ireful1: Пока сухо. Вывод: САПУНЫ ВЫВОДИТЬ . Пахом молчит:blush:
Если подтекал сальник правой задней ступицы сапун не поможет. В силу конструктивной особенности задние полуоси не имеют сальников и трансмиссионное масло из редуктора гонит именно в правый чулок, там оно размешивается с литолом смазывающим подшипники ступицы и при незначительном износе манжеты ступицы или люфте жижа попадает на щит (на котором крепятся колодки) с него попадает на тормозной барабан. И соответственно литол смывается в корпус редуктора (а народ на центральном форуме УП не может понять почему из заднего моста постоянно сливается непотребная жижа).
Сам вчера разбирался с данной ситуацией, решил ручник реанимировать, скинул барабаны левая ступица ржавая, а правая в масле после того как ее снял и вылил из нее масло пришло понимание проблемы (еле ощутимый люфт, сапун прямоток выведен).
Цена вопроса по деталькам - ступичный ключ с какой то импортной манжетой обошелся в 145р. + примерно на час делов.
"На самом деле все просто: не заливай масла выше нормы, проверяй сапун (у меня оба не работали с завода, сначала менял на сапуны старого образца, а затем весной вывел сапуны под капот, когда нашу улицу залило паводком, а на машине свояка даже пришлось на станции показывать сервисменам, что сапун не работает!), в подшипники закладывай смазку согласно таблице смазывания. А с правой стороны масло появляется в результате того, что при работе редуктора создается эффект насоса, и масло перегоняется в правый чулок, разбавляя смазку подшипников ступицы. Этот эффект присутствует у всех задних спайсеров (мне лично известно 4 машины). А еще неприятность (как следствие) - течь сальника ступицы с правой стороны. Мой совет - при замене сальника на новый слегка укоротить пружину нового сальника (в магазинах продают черт знает что!), чтобы через пару недель снова не разбирать ступицу, как пришлось мне".
Как вариант можно попробовать на цапфу (трубу с внешней резьбой на конце) в которую входит полуось накрутить самодельную крышку с отверстием для полуоси чтоб получился бортик не дающий самотеком стекать трансмиссионному маслу в ступицу, успехов.
Так то задние подшипники и смазываются трансмиссионным маслом, литол только в передних ступицах
Собственно небольшое подтекание масла в правой части заднего моста на своём пикапе я заметил уже давно, чуть меньше года назад. Разумеется взял на заметку, но особо не спешил с ремонтом. Однако в какой то момент небольшое "потение" резко усилилось и превратилось в конкретную протечку! Заметил я это просто увидев, что весь барабан и даже сам диск колеса уже в масле. Пришлось срочно заняться заменой сальника полуоси.
Процедура в целом не представляет ничего особо сложного, но с другой стороны довольно трудоёмкая и скажем так - не дело пяти минут.
Для начала снимаем колесо, его кстати пришлось долго очищать от налипшей из-за масла грязи.
Шлицевой отверткой откручиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице и снимаем его. Если снимается плохо - можно слегка подстучать по кругу с обратной стороны молоточком (лучше киянкой), но без фанатизма.
Затем откручиваем десять болтов крепления полуоси к ступице и выдергиваем полуось. Процедура может оказаться не простой, но на фланце полуоси есть два отверстия с резьбой М8 в которые можно вкрутить болты и тем самым, уперевшись в ступицу, вытолкнуть полуось.
Перед этой процедурой рекомендуют слить масло из моста, что бы оно не вытекло в этот момент, но можно просто наклонить ось, поддомкратив эту сторону чуть повыше.
При снятии полуоси, как ни старайся прокладка фланца может порваться, что и произошло в моём случае. Так что лучше иметь одну про запас))
Далее снимает ступицу. Для этого очищаем узел от смазки, отгибаем стопорную пластину (2), откручиваем контргайку (1), после чего снимаем саму стопорную пластину и наконец откручиваем гайку ступицы (3). Под ней есть опорная шайба (4), вынув которую можно аккуратно потянуть всю ступицу на себя и вынуть внешний ступичный подшипник (5).
Детали желательно не перепутать, что бы поставить на свои места.
Сняв ступицу и перевернув ее можно увидеть виновника сей трагедии - сальник ступицы, который нам и предстоит заменить.
Вынуть сальник можно при помощи обычной отвертки или небольшой монтажки. Просто подцепить его по кругу и аккуратно вынуть. Но при не засовывайте отвертку глубоко и до упора, что бы не зацепить маслоотражательную шайбу.
Снимаем внутреннюю обойму внутреннего подшипника. Желательно его пометить, что бы не перепутать местами (внутренний и наружный)!
Наружные обоймы в этом время остаются в корпусе ступицы. Если износа подшипников нет - доставать их не нужно! Но в любом случае рекомендую промыть подшипники и убедиться в их состоянии. Раз уж всё равно разобрали.
Теперь вернемся к машине. Весь тормозной барабан и щиток барабанного тормоза покрыт толстым слоем масла и грязи. Разумеется тормоза тут уже не работали. С такой то смазкой
Разбирать весь механизм для очистки мне совсем не хотелось и я решил прибегнуть к маленькой хитрости. Если у вас есть моечный пистолет или на худой конец - какой нибудь хороший разбрызгиватель, можно попробовать промыть всё на месте керосином! Я взял один литр осветительного керосина и пневматический промывочный пистолет. Результат на лицо:
Под давлением можно хорошо промыть детали прямо на месте. При этом керосин не повредит резинкам (пыльникам тормозных цилиндров).
Таким же образом я отмыл начисто тормозной барабан и оставил всё сушится на солнышке.
Чуть позже, перед сборкой, убедившись, что всё высохло я продул еще раз всё просто воздухом из компрессора и обезжирил тормозные колодки и барабан растворителем. Если колодки сильно "засаленные" , можно пройтись мелкой шкуркой.
Но вернемся к ступице.
Промыв подшипник я набил его смазкой Литол-24 и приступил к сборке. Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника в ступицу, прокрутив ее пару раз, устанавливаем на место маслоотражательную шайбу (2) и затем запрессовываем новый сальник (3). Для надежности перед запрессовкой я обезжирил края и смазал очень тонким слоем герметика.
Далее устанавливаем ступицу на машину. Заводим ее аккуратно, что бы не повредить новую манжету. Когда ступица встанет на своё место - устанавливаем опорную шайбу и закручиваем ступичную гайку. Сначала можно сильно, но покрутив туда-сюда немного отпускаем и затягиваем моментом 30-40 Нм. так же плавно прокручивая ступицу. После этого можно устанавливать стопорную шайбу и контргайку, затягивая тем же моментом.
Процедура настройки преднатяга подшипника может быть разной. Некоторые просто на "глаз" добиваются отсутствие люфта. Тут главное не перетянуть, что бы не увеличить износ, но и недотянуть тоже нельзя, т.к. это вызовет шум и вибрацию колеса, что вследствие так же приведет к выходу из строя ступичного подшипника.
Затем устанавливаем полуось. Если необходимо заменяем прокладку фланца полуоси. Прикручиваем всё на место десятью болтами.
Остается лишь поставить тормозной барабан, зафиксировать его тремя винтами и можно одевать колесо.
Для начала снимаем колесо, его кстати пришлось долго очищать от налипшей из-за масла грязи.
Шлицевой отверткой откручиваем три винта крепления тормозного барабана к ступице и снимаем его. Если снимается плохо — можно слегка подстучать по кругу с обратной стороны молоточком (лучше киянкой), но без фанатизма.
Затем откручиваем десять болтов крепления полуоси к ступице и выдергиваем полуось. Процедура может оказаться не простой, но на фланце полуоси есть два отверстия с резьбой М8 в которые можно вкрутить болты и тем самым, уперевшись в ступицу, вытолкнуть полуось.
Перед этой процедурой рекомендуют слить масло из моста, что бы оно не вытекло в этот момент, но можно просто наклонить ось, поддомкратив эту сторону чуть повыше…
При снятии полуоси, как ни старайся прокладка фланца может порваться, что и произошло в моём случае. Так что лучше иметь одну про запас))
Далее снимает ступицу. Для этого очищаем узел от смазки, отгибаем стопорную пластину (2), откручиваем контргайку (1), после чего снимаем саму стопорную пластину и наконец откручиваем гайку ступицы (3). Под ней есть опорная шайба (4), вынув которую можно аккуратно потянуть всю ступицу на себя и вынуть внешний ступичный подшипник (5).
Детали желательно не перепутать, что бы поставить на свои места.
Сняв ступицу и перевернув ее можно увидеть виновника сей трагедии — сальник ступицы, который нам и предстоит заменить.
Вынуть сальник можно при помощи обычной отвертки или небольшой монтажки. Просто подцепить его по кругу и аккуратно вынуть. Но при не засовывайте отвертку глубоко и до упора, что бы не зацепить маслоотражательную шайбу.
Снимаем внутреннюю обойму внутреннего подшипника. Желательно его пометить, что бы не перепутать местами (внутренний и наружный)!
Наружные обоймы в этом время остаются в корпусе ступицы. Если износа подшипников нет — доставать их не нужно! Но в любом случае рекомендую промыть подшипники и убедиться в их состоянии. Раз уж всё равно разобрали…
Теперь вернемся к машине. Весь тормозной барабан и щиток барабанного тормоза покрыт толстым слоем масла и грязи. Разумеется тормоза тут уже не работали… С такой то смазкой…
Разбирать весь механизм для очистки мне совсем не хотелось и я решил прибегнуть к маленькой хитрости. Если у вас есть моечный пистолет или на худой конец — какой нибудь хороший разбрызгиватель, можно попробовать промыть всё на месте керосином! Я взял один литр осветительного керосина и пневматический промывочный пистолет. Результат на лицо:
Но вернемся к ступице…
Промыв подшипник я набил его смазкой Литол-24 и приступил к сборке. Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника в ступицу, прокрутив ее пару раз, устанавливаем на место маслоотражательную шайбу (2) и затем запрессовываем новый сальник (3). Для надежности перед запрессовкой я обезжирил края и смазал очень тонким слоем герметика.
Затем устанавливаем полуось. Если необходимо заменяем прокладку фланца полуоси. Прикручиваем всё на место десятью болтами.
Остается лишь поставить тормозной барабан, зафиксировать его тремя винтами и можно одевать колесо…
Добрый день!
Залил недавно дорогущее масло ликви моли гетрибойл синтетик в мосты и раздатку и спустя 3 месяца, на жаре, масло начало выдавливать (несильно) через ступицы, в результате чего на спицах литого диска подтёки из под крышки, закрывающей болты. Подтёки легкие, можно даже сказать потеет, но такое творится на всех 4ёх колесах. Что делать?
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Gehenna писал(а): Добрый день!
Залил недавно дорогущее масло ликви моли гетрибойл синтетик в мосты и раздатку и спустя 3 месяца, на жаре, масло начало выдавливать (несильно) через ступицы, в результате чего на спицах литого диска подтёки из под крышки, закрывающей болты. Подтёки легкие, можно даже сказать потеет, но такое творится на всех 4ёх колесах. Что делать?
у тебя появилось давление в мостах, из-за того что сапуны не работают, короче мой тебе совет выводи сапуны под капот и можешь смело заливать опять дорогущие масло
В России, как известно, две известные проблемы. И если первую можно решить с помощью катков и асфальтоукладчиков, то с дорогами - всё ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.
--------------------
Чтобы дважды не наступать на грабли, привяжите к ним топор.
Они бывают с подпружиненным клапаном и с неподпружиненным (может это брак в магазинах лежит).
Выбирай с подпружиненным.
В УАЗовских сапунах клапан очень тугой и ржавеют и перестают работать они очень быстро.
У газелевских головка омедненная и не ржавеет. И клапан послабже, ртом продуть можно.
Судак писал(а): Они бывают с подпружиненным клапаном и с неподпружиненным (может это брак в магазинах лежит).
.
Это не брак. :) Они бывают с моста газельского и с КПП. В магазинах чаще с КПП продают, т.к. они дешевле, а для Газели большой разницы нет (она в основном по асфальту передвигается). :D
Да сапуны здесь непричём. Это он так написал "выдавливать". Масло самотёком сопливится, тем более синтетика. Надо щели перекрывать, прокладками, заглушками в свободные отверстия шляпки полуоси или ещё как. Потщательнее прокладки ставить, с герметиком и обезжириванием, хотя там смещение в соединении полуось-ступица наверное присутствует.
Всю жизнь клеил полуось на абро и проблем не знал. Сейчас на нульсовой машине тоже масло сопливит, подтянул сопливит меньше, но проблему это не решило. Думаю придется вернуться к старой проверенной методе.
Gehenna писал(а): Добрый день!
Залил недавно дорогущее масло ликви моли гетрибойл синтетик в мосты и раздатку и спустя 3 месяца, на жаре, масло начало выдавливать (несильно) через ступицы, в результате чего на спицах литого диска подтёки из под крышки, закрывающей болты. Подтёки легкие, можно даже сказать потеет, но такое творится на всех 4ёх колесах. Что делать?
ИМХО, мостам Патриота наплевать на супердорогое масло, только потение сильнее. Кулаки Патриота и Крузера в масле с пробегами 68 000 и 180 000 км. Ни на что не влияет. Долить 100 мл раз в 10 000 км - не напряг. Мокрые шары при переливе - пофиг. Смесь трансмиссионки и консистентной смазки для подшипников - да им тоже пофиг, они и на той и на той работают. УАЗ без подтеков должен внушать подозрения, а если в подтеках - значит смазан и проантикорен (включая всякие болты, кстати). Подшипники ступиц теперь шприцую вообще не снимая заглушки (которые у нас вместо хабов) прямо через дырку одного из болтов, а поворотные кулаки полностью набиваю смазкой пистолетом через шкворни Ваксойла. Т.е. при шприцевании консистентная смазка прет в полуоси, а вот вода уже давно никуда не прет, ей тупо нет ходов в мост. Сапуны выведены под капот тормозными шлангами Газели и медными магистралями ВАЗ). О подтеках масла из мостов и РК не беспокойтесь, это нормально. Вот капучино в мостах после бродов - действительно повод для беспокойства.
Nomad писал(а): .
Подшипники ступиц теперь шприцую вообще не снимая заглушки (которые у нас вместо хабов) прямо через дырку одного из болтов, а поворотные кулаки полностью набиваю смазкой пистолетом через шкворни Ваксойла. Т.е. при шприцевании консистентная смазка прет в полуоси, .
При шприцевании через шкворни Ваксойла, смазка прёт везде. И на шарик, и на шрус.
А если открутить верхнюю маслёнку (с верхнего шкворня) и нагнетать смазку через маслёнку нижнего шкворня, то гарантированно заполнит все полости, вылавливая воздух и часть "каки" вверх.
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Блин, спасибо! :) Я думал полости шаровой и подшипники ступиц не очень-то сообщаются, хотя сам разбирал.
из картера моста не обязательно давит в ступицу, просто прокладку поменять иногда пора (полуоси), бумажные быстро рвутся от затяжки. раньше когда паронит еще был как нанотех, проклады из него решали проблему
А я думал почему при шприцевании шкворней Ваксойла воздух иногда выдавливает через задний проход? :D Надо было верхнюю масленку отвинтить. Действительно ведь давил глухой объем! :drv:
Лимитед 2007 Авантюрин
Gehenna писал(а): Добрый день!
Залил недавно дорогущее масло ликви моли гетрибойл синтетик в мосты и раздатку и спустя 3 месяца, на жаре, масло начало выдавливать (несильно) через ступицы, в результате чего на спицах литого диска подтёки из под крышки, закрывающей болты. Подтёки легкие, можно даже сказать потеет, но такое творится на всех 4ёх колесах. Что делать?
ИМХО, мостам Патриота наплевать на супердорогое масло, только потение сильнее. Кулаки Патриота и Крузера в масле с пробегами 68 000 и 180 000 км. Ни на что не влияет. Долить 100 мл раз в 10 000 км - не напряг. Мокрые шары при переливе - пофиг. Смесь трансмиссионки и консистентной смазки для подшипников - да им тоже пофиг, они и на той и на той работают. УАЗ без подтеков должен внушать подозрения, а если в подтеках - значит смазан и проантикорен (включая всякие болты, кстати). Подшипники ступиц теперь шприцую вообще не снимая заглушки (которые у нас вместо хабов) прямо через дырку одного из болтов, а поворотные кулаки полностью набиваю смазкой пистолетом через шкворни Ваксойла. Т.е. при шприцевании консистентная смазка прет в полуоси, а вот вода уже давно никуда не прет, ей тупо нет ходов в мост. Сапуны выведены под капот тормозными шлангами Газели и медными магистралями ВАЗ). О подтеках масла из мостов и РК не беспокойтесь, это нормально. Вот капучино в мостах после бродов - действительно повод для беспокойства.
На счет консистетной смазки ты очень сильно не прав. У меня на скорости 140 при вкл хабах заклинил хвостовик переднего моста убил пару,повезло что не убил посадочное место. Не работает он на ШРУСе и Литоле. Конструкция у нас дурная и если мало масла то и так начинается маслянное голодание у хвостовика,а тут еще и консистентная.
Автару так что надо точно определить почему давит и все устранить. Когда я лил Ликви Молли то увидел что пенится и горит оно,после этого я в мосты больше ее не лью. При вскрытии обязательно посмотри что из себя теперь масло это представляет
Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.
Gehenna писал(а): Добрый день!
Залил недавно дорогущее масло ликви моли гетрибойл синтетик в мосты и раздатку и спустя 3 месяца, на жаре, масло начало выдавливать (несильно) через ступицы, в результате чего на спицах литого диска подтёки из под крышки, закрывающей болты. Подтёки легкие, можно даже сказать потеет, но такое творится на всех 4ёх колесах. Что делать?
ИМХО, мостам Патриота наплевать на супердорогое масло, только потение сильнее. Кулаки Патриота и Крузера в масле с пробегами 68 000 и 180 000 км. Ни на что не влияет. Долить 100 мл раз в 10 000 км - не напряг. Мокрые шары при переливе - пофиг. Смесь трансмиссионки и консистентной смазки для подшипников - да им тоже пофиг, они и на той и на той работают. УАЗ без подтеков должен внушать подозрения, а если в подтеках - значит смазан и проантикорен (включая всякие болты, кстати). Подшипники ступиц теперь шприцую вообще не снимая заглушки (которые у нас вместо хабов) прямо через дырку одного из болтов, а поворотные кулаки полностью набиваю смазкой пистолетом через шкворни Ваксойла. Т.е. при шприцевании консистентная смазка прет в полуоси, а вот вода уже давно никуда не прет, ей тупо нет ходов в мост. Сапуны выведены под капот тормозными шлангами Газели и медными магистралями ВАЗ). О подтеках масла из мостов и РК не беспокойтесь, это нормально. Вот капучино в мостах после бродов - действительно повод для беспокойства.
На счет консистетной смазки ты очень сильно не прав. У меня на скорости 140 при вкл хабах заклинил хвостовик переднего моста убил пару,повезло что не убил посадочное место. Не работает он на ШРУСе и Литоле. Конструкция у нас дурная и если мало масла то и так начинается маслянное голодание у хвостовика,а тут еще и консистентная.
Автару так что надо точно определить почему давит и все устранить. Когда я лил Ликви Молли то увидел что пенится и горит оно,после этого я в мосты больше ее не лью. При вскрытии обязательно посмотри что из себя теперь масло это представляет
Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.
Заднее колесо правое, все знают, да? там в центре прикручен металлический диск небольшой, на семь или шесть болтов на 14. Всё время ослабляются эти болты и оттуда разбрызгивается масло по всему колесу, во время движения. Сказал один человек - поменять прокладку. А как эта прокладка выглядит? И если я раскручу ступицу, чтоб прокладку поменять - оттуда ничего не повыпрыгивает?
myshketer Участник движения Повідомлення: 859 З нами з: Суб липня 04, 2009 12:24 Звідки: Львов, Сихов
Это не металический диск, а полуось прикручена к ступице.
Открути болты и выйми полуось, там увидишь прокладку. Ее можна и купить, но легче сделать самому из прокладочного картона или паронита. Со ступицы ничего не выпадет, если она не раскручена
Прокладку можна вирубати самому тільки акуратно- отвори дуже близько від краю. Раджу поміняти болти 30-35мм довжиною, бо скраю різьба розбита +товсті гровери.Прокладку на герметик, болти на блокіратор, продається такий засіб. Тримає, провірено. якщо різьби геть ніякі пересвердлити зі зміщенням 30 градусів.
Mykola STARyy Участник движения Повідомлення: 1174 З нами з: Нед червня 21, 2009 14:36 Звідки: Тернопіль О67 2б 2б 2О7 Машина: УАЗ31512"Бабай"
DIMON Участник движения Повідомлення: 1280 З нами з: Суб липня 14, 2007 13:43 Звідки: Киев, Березняки О5О-845-24-8O
И потом колеса с напильником менять. 2-3 смены колес и вместо гаек цлиндрики. Тоже гроверов касается каждый раз их пилить приходится как колесо менять.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
© Аркадий и Борис Стругацкие
DIMON Участник движения Повідомлення: 1280 З нами з: Суб липня 14, 2007 13:43 Звідки: Киев, Березняки О5О-845-24-8O
Каждый раз как ставишь колесо гайки приходится подпиливать. Или снимать полуось чтоб колесо поменять. Мне проще у меня колпачек, но сути это не меняет.
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
© Аркадий и Борис Стругацкие
DIMON Участник движения Повідомлення: 1280 З нами з: Суб липня 14, 2007 13:43 Звідки: Киев, Березняки О5О-845-24-8O
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
© Аркадий и Борис Стругацкие
DIMON Участник движения Повідомлення: 1280 З нами з: Суб липня 14, 2007 13:43 Звідки: Киев, Березняки О5О-845-24-8O
Прокладку лучше поискать, насчет легче вырубить это только если ты их по десятку в день вырубать привык :) Герметик по желанию, в принципе с новой прокладкой он не нужен. Болты купить новые и правильные (с лыской на резьбе под фланец полуоси, он же металлическая пластинка :). Болты затянуть динамометрическим ключом моментом 60 Нм.
Не нужны там шпильки. Болты нужно поставить новые (они там вообще одноразовые) и затянуть правильным моментом. Если все равно раскручиваться будут - искать причину вибрации, из-за которой болты и раскручиваются.
Читайте также: