Тянет вправо ниссан тиида

Обновлено: 28.01.2025

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

давление в передних шинах сильно отличается;
неравномерный износ протекторов передних колес;
неисправности деталей рулевого управления;
проблемы передней подвески и ходовой части;
сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
протечка жидкости из трубки тормозного контура;
выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
колеса не прошли процедуру балансировки;
впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Тянет вправо при ускорении и влево при торможении – страница 3

Увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (или на 2109 стойки от 2110), причем

тянуть будет в сторону более длинного привода ( полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше)

. В этом случае увод ощущается при разгоне, а при прямолинейном равномерном движении – нет. На отечественных ВАЗ 2108 – ВАЗ 2115 увод вправо заложен “по умолчанию”. Повлиять на это можно путем изменения продольного наклона стойки . Т.е. справа нужно вытащить одну, а иногда и две шайбы или вложить столько же слева.

На многих иномарках (VW, Mazda, Ford) для компенсации этого эффекта на полуоси производитель ставит демпфер

В России стартовали официальные продажи нового поколения хетчбека Nissan Tiida.

Новый автомобиль собирается на российском автосборочном предприятии и доступен в одной из 7 комплектаций: Welcome, Comfort, Elegance, Elegance Plus, Elegance Connect, Elegance Plus Connect и Tekna.

Стоимость автомобиля начинается от 839 000 рублей.

За эти деньги покупатели получат 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 117 лошадиных сил, в паре с которым будет предлагаться только пятиступенчатая механическая коробка передач. А вот самая дорогая модификация хэтчбека Nissan Tiida – комплектация Tekna будет предлагаться только с трансмиссией – бесступенчатым вариатором и по цене 1 030 000 рублей.

Стартовая комплектация Welcome предлагает следующий набор оборудования: две подушки безопасности, антиблокировочная система, система курсовой устойчивости, полный электропакет стекол и зеркал, рулевое колесо с множеством функций, бортовой компьютер, подготовка под аудиосистему (динамики и проводка), стальные колесные диски диаметром 16 дюймов.

Кондиционер и музыкальная система будут доступны уже за 873 000 рублей. Именно столько стоит комплектация Comfort с механической КПП. С вариатором эту комплектацию можно будет приобрести за 903 000 рублей.

Самая дорогая Nissan Tiida в комплектации Tekna обойдется минимум в 1 030 000 рублей. Помимо перечисленных выше опций, топовый хэтчбек комплектуется датчиками дождя и света, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, системой доступа без ключа и запуском двигателя кнопкой, а также навигационной системой NissanConnect с цветным сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Nissan Tiida получила пакет адаптаций для российского рынка. Среди них – аккумулятор большей емкости, подогрев передних сидений и боковых зеркал в базовой версии, усиленная подвеска и дорожный просвет в 155 миллиметров.

Автовладельцы нередко сталкиваются с такой проблемой: на машине тянет руль вправо при разгоне, при торможении, а иногда и просто при равномерном движении. Если машину кидает в стороны и тянет то влево, то вправо при ускорении, скорее всего, дело в неполадках рулевого управления или ходовой, а если это проявляется при снижении скорости – в неисправности тормозной системы.

Основной причиной увода вправо может быть немного спущенное колесо, неровная дорога и даже неправильная загрузка. Разобраться, почему при езде машину тянет вправо, и что с этим делать, поможет наша статья.

Почему машину тянет вправо при движении

Если машину начало тянуть вправо, не спешите ехать на СТО. Для начала осмотрите колеса и проверьте давление в шинах. Возможно, проблему можно решить при помощи насоса или замены колеса.

Увод в сторону наиболее заметен при движении по прямой: отпускаешь руль – машину тянет вправо, в результате приходится удерживать его или постоянно подруливать для сохранения верной траектории. Обычно это указывает на проблемы с подвеской или рулевым управлением. Если машину начало тянуть вправо после езды по ямам – скорее всего, сбились углы установки колес. В таком случае проблему можно устранить регулировкой развала-схождения – средняя стоимость такой услуги от 800 рублей за ось.

Развал — схождение рекомендуется делать два раза в год и каждый раз после ремонта ходовой.

Если машину тянет вправо после развала-схождения, дело скорее всего в некорректно проведенной процедуре. В этом случае нужно вернуться обратно на СТО и сообщить о проблеме. С этим лучше не затягивать, так как гарантия на регулировочные работы обычно не превышает 7 дней.

В случаях, когда машину тянет вправо, причиной могут быть не только неверные регулировки или критический износ элементов подвески и рулевого, но и нарушение геометрии кузова в результате ДТП, поврежденные колесные либо тормозные диски.

Обладатели автомобилей с большим пробегом чаще сталкиваются с тем, что машину тянет сильно вправо из-за изношенных деталей. Но и на относительно новых авто аналогичные проблемы возможны, когда приближается регламентный срок замены элементов ходовой или он уже пропущен. Например, сайлентблоки и амортизаторы при езде по неровной дороге нередко изнашиваются через 40 000–50 000 км.

Если шины и углы установки колёс в норме, а машину тянет вправо и бьет руль на ходу – искать причину нужно в рулевом управлении. Разбитая рейка, люфтящие наконечники или тяги приводят к тому, что колеса получают большую свободу движений относительно руля. Если увод и биение наблюдаются только при торможении – стоит проверить состояние тормозных механизмов. Возможно, закисли цилиндры или направляющие суппорта.

Все основные причины почему машину тянет вправо указаны в таблице:

Иногда машину тянет вправо в процессе движения банально из-за нарушения развесовки. Например, если в багажнике справа лежит тяжелый груз, в салоне с той же стороны сидит тучный пассажир, а слева – только худощавый водитель, то даже исправная машина отклоняется от прямой. В таком случае для исправления проблемы нужно просто сбалансировать нагрузку, сдвинув груз или попросив пассажира пересесть на левую сторону.

Что делать, если машину начало уводить, и можно ли ездить на автомобиле, который отклоняется в сторону при отпущенном руле, читайте далее.

Почему автомобиль тянет вправо при ускорении?

Если при разгоне машину тянет вправо, но при равномерном движении проблем нет – развал-схождение и кривые колеса можно сбрасывать со счетов, так как неправильно выставленные колеса тянут вбок всегда. Когда при ускорении машину тянет вправо, нужно смотреть на:

Явные признаки неполадок в рулевом механизме.

рулевое управление;
подвеску и ходовую часть;
трансмиссию.

Чаще всего при нажатии на газ машину тянет вправо именно из-за неисправного рулевого механизма. Несколько реже проблема возникает при износе ступичного подшипника, который мешает колесу свободно вращаться и подтормаживает его. Аналогичным образом действует и изношенный ШРУС привода. Очень редко виновником может быть дифференциал, который из-за поломки неравномерно распределяет момент между колесами одной оси. Основные причины, по которым при наборе скорости машину тянет вправо, представлены ниже в таблице.

На автомобилях с поперечным расположением ДВС и передним приводом небольшой уход вбок при ускорении не является неисправностью. Так как коробка у таких машин смещена в сторону (обычно влево) – приводные валы к колесам имеют разную длину. В процессе раскрутки момент на них, из-за центробежных сил, распределяется не совсем равномерно, из-за чего возникает увод автомобиля в сторону более длинного привода (обычно правого). Сильнее всего эта проблема выражена на мощных моторах.

Почему автомобиль сносит вправо при торможении?

Неисправности тормозной системы основная причина почему машину уводит вправо при торможении.

На автомобилях с АБС проблемы с тормозами могут возникать из-за неисправных колесных датчиков или управляющих клапанов. Точную информацию можно получить с помощью диагностики OBD-2. Коды у разных производителей отличаются, например, у Тойоты это номера 21-24, 31-34, 71-74.

Вторая распространенная причина, почему при сбросе газа машину тянет вправо – неисправности ходовой системы и трансмиссии. Изношенный ступичный подшипник может затруднять вращение колеса, аналогичным образом действует и подклинивающий ШРУС. Отличить проблемы с ними можно по звуку: ступичный подшипник при износе гудит или воет, а ШРУС – хрустит или трещит при повороте колес.

Не стоит сбрасывать со счетов проблемы с колесами, такие как неравномерный износ шин.

Иногда, если при торможении машину тянет вправо, причиной может неравномерное давление в шинах с разных сторон. Приспущенное колесо имеет большее пятно контакта с дорогой, поэтому и тормозит лучше.

Самые распространенные причины почему при торможении машину уводит в сторону рассмотрены в таблице:

Когда машину сносит вправо при торможении – важно оперативно найти причину проблемы и устранить ее. Езда с некорректно работающими тормозами опасна, так как в любой момент может привести к их полному отказу!

Как понять, почему машину тянет вправо

Что делать, если машину ведет вправо? Прежде всего визуально осмотреть колёса на предмет повреждений. Для полноценной диагностики подвески, рулевого управления и тормозной системы потребуются:

смотровая яма или подъемник;
домкраты (желательно два) – если нет подъемника; и уровень.

Для выполнения некоторых операций потребуется помощник.

Машину тянет вправо: как определить причину

Основные причины когда машину уводит в вправо: видео

Если дифференциал уже изношен и начал работать некорректно, то проблему нужно срочно решать. В противном случае его детали (сателлиты, ось и т. д.), которые фиксируются в рабочих положениях, “держась друг за друга”, могут сойти своих мест и машина ехать не сможет.

Рекомендации, как сохранить управляемость автомобиля

Парные детали меняйте только попарно. Даже если из строя вышли только один рулевой наконечник, тяга, тормозной диск, барабан, колодка, амортизатор или пружина – менять их нужно комплектом. Желательно менять попарно шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и рычаги, так как изношенная и новая детали будут работать по-разному.
Ставьте только новые детали тормозной системы и рулевого. Не стоит покупать восстановленные узлы подвески или рулевого управления или брать б/у детали с разборки.
После любого ДТП проверяйте геометрию и развал-схождение. Даже если столкновение было минимальным и пострадали только бампера или крылья – нужно убедиться, что геометрия не нарушилась. Обязательно стоит проверять развал-схождение, так как угол установки колеса может сбиться даже после попадания в выбоину.
При обслуживании и ремонте подвески соблюдайте моменты затяжки. Сайлентблоки и резиновые втулки затягивайте только на нагруженной подвеске (не в воздухе). Следите, чтобы при регулировке развала-схождения мастера затягивали все болты и гайки с нужным моментом, а не на глаз. Ведь если недотянуть их – настройка быстро собьется, а если перетянуть – можно повредить резьбу.
Не используйте старые шины, даже если они визуально неплохие. Колеса, которым больше 5–6 сезонов, даже при сохранении допустимой глубины протектора теряют свойства из-за деградации резины. Именно поэтому если машину начало тянуть вправо после переобувки – стоит в первую очередь проверить состояние колес, и сделать балансировку.

Если авто тянет вправо, его дальнейшая эксплуатация становится небезопасной. Ездить на машине нельзя до выявления и устранения причин неполадок, так как они могут стать причиной аварийных ситуаций, вызванных внезапной потерей управления или отказом тормозной системы!

Здравствуйте форумчане! Тиида 2005 1.5 hr15de варь
Помогите пожалуйста! Все уже перерыл ничего не помогает!
На малой скорости (до 60км/ч) дергается руль влево-вправо как будто дисбаланс колес сильный, иногда перестает.
Думал вначале наконечники - все норма, колеса отбалансированы, НЕ ПОДТОРМАЖИВАЕТ, поршни на суппортах и ремкомплект на оба колеса заменили, схождение в норме.
Думаю про электроусилитель - раз все остальное в порядке, один сервисмен грит что там есть какой то датчик центрального положения руль и он глючит, я хз верить ему или нет, подскажите кто как с таким недугом боролся?
Ни на одной машине такой фигни не было сильно напрягает (((

нЕчему там ломаться в ЭУРе.
Один вопрос, пробег очень большой или окуительно большой? Ставлю 100 рублей что второе)

нЕчему там ломаться в ЭУРе.
Один вопрос, пробег очень большой или окуительно большой? Ставлю 100 рублей что второе)

Хороший пробег)
Меняй резину, старая может и корт уже деформируется внутри. Балансировка это не покажет.

Хороший пробег)
Меняй резину, старая может и корт уже деформируется внутри. Балансировка это не покажет.

Резина почти новая.
Это не балансировка точно
Через раз через два даже чувствуется что на малой скорости руль подергивается влево-вправо как будто не может найти свое положение

Вариант с резиной либо колёсами самый реальный. На зиму на резину что-то тяжёлое положили и всё, корд прогнулся. Диски штатные, ниссановские?
А вобще на таких пробегах может и подшипник ступичный повести. Знаю случай, когда шрус люфтил на большом пробеге на ниссане.
Сто хорошее найдите.

Домкрать по очереди передние колёса и раскручивай плавно до 120 км/ч. А на ХХ выйди и посмотри биение колёс по плоскостям.

Вариант с резиной либо колёсами самый реальный. На зиму на резину что-то тяжёлое положили и всё, корд прогнулся. Диски штатные, ниссановские?
А вобще на таких пробегах может и подшипник ступичный повести. Знаю случай, когда шрус люфтил на большом пробеге на ниссане.
Сто хорошее найдите.

Домкрать по очереди передние колёса и раскручивай плавно до 120 км/ч. А на ХХ выйди и посмотри биение колёс по плоскостям.

Да е мое это не резина и не подвеска.
Еще один из симптомов : при повороте руля игогда из рулевой колонки идет хруст.

Шрус в норме.
Диски ниссановские на 15, нормальные. И вообще, если дело было бы в шинах-дисках, то чувствовалось все бы это но большой скорости, а у меня до 60 км/ч дергается руль влево вправо и ведет машину тоже влево-вправо.
Ступичный подшипник тоже норм.
Сегодня заезжал в другой сервис еще проверить схождение - все ок, еще заехал в сервис по ремонту ЭУР. Он тоже в порядке.
Остается только что поршень на суппорте подклинивает. Только непонятно какой и когда.
По температуре дисков смотрел оба как то не здраво нагреваются после поездок.
А поршни зараза дорогие (по 1000р каждый), и ремкомплект суппортов 1400р.
Методом исключения так ведь и выходит как думаешь?

Методом исключения так ведь и выходит как думаешь?

Да ничего не думаю, я же не гадалка) Машину видеть надо и проверять.
Но поршень на суппорте хруст не издаёт, хрустит либо шрус либо опорный подшипник.
И всё-таки колёсами я бы поменялся с кем-нибудь, хотябы зад-перед, чтоб 100% быть уверенным что не они.

ага, была проблема, машина после 90 начинала странно вибрировать, что оказалось, заднее левое колесо было овальное. А перебрали всю подвеску ) Когда предлагал проверить задние колёса, мастера говорили, "а чо, всё равно же телега катится, чо будет то, перед нужна смотреть"

Тупое предположение, конечно, но. Карданчик на рулевом валу проверяли? От него неплохое такое биение в руль передаётся..

Доброго времени суток!
Проблема в следующем: тянет вправо. Отпускаю руль - вправо. Всю подвеску перетряхнул, все новое. По развалу: слева -0,54 справа -0,31 (перед); слева -0,49 справа 0,42 (зад).
Куда смотреть? стойки новые, пружины новые, рычаги менялись недавно, наконечники и тяги в том числе.

1.Колеся разные по размеру или же диск гнутый внутри слегка,но тогда бы машину юлило чуток,легко проверить если поменять местами.
2.Давление в шинах разное.
3.Хреного развал сделали:)
В другой теме вы пишите что подушка возможно тянет..она не может тянуть,подушки только поддерживают двигатель и предотвращают качок небольшой при переходе на какую либо скорость.Даже при всех порепанных подушках машину не станет тянут,проверено:)

1.Колеся разные по размеру или же диск гнутый внутри слегка,но тогда бы машину юлило чуток,легко проверить если поменять местами.
2.Давление в шинах разное.
3.Хреного развал сделали:)
В другой теме вы пишите что подушка возможно тянет..она не может тянуть,подушки только поддерживают двигатель и предотвращают качок небольшой при переходе на какую либо скорость.Даже при всех порепанных подушках машину не станет тянут,проверено:)

Не подушка тянет, а ДВС нагрузку на правую сторону дает больше. Перекос может быть из за этого? Может? Как раз так отсюда и может быть небольшая разница в развале. Плюс правый руль, все направо, развал убегает еще больше в плюс. А тянет в сторону положительного развала. Логика какая то в этом есть?
Давление в норме, одинаковые по размеру. Единственное НО - резина 215/60 16.
На развал грешить тоже сложно - человек на этом специализируется и делает хорошо. Проверено на других машинах

Там если и есть нагрузка то очень мала ибо у нас на теанах стоит поперечная балка на которой стоит передняя подушка к тому же она электронная,да и так как я занимаюсь ремонтом и с порепанными подушками отпускали машин на волю по причине жадности владельца и ничего не тянуло. Ступицу меняли смотрели? Есть ли люфт? Тянет кст при торможении или при движении? Встречается редко причина,но все же бывает из- за тормозов..когда один суппорт не раскрывает колодки и в следствии тянет чуток,особенно это хорошо чувствуется когда машина в гору прет..тут уж ремкомплект в помощь,учитывая что он не дорогой и замена не проблематична можно поменять,ну и заодно пластины противоскрипные,чтоб уж туда не лезть:) А причина конечно может быть самой маленькой и не заметной,может где то закусило..может дело и не в передке совсем..Как говорит народ "купил nissan *бися сам"

Там если и есть нагрузка то очень мала ибо у нас на теанах стоит поперечная балка на которой стоит передняя подушка к тому же она электронная,да и так как я занимаюсь ремонтом и с порепанными подушками отпускали машин на волю по причине жадности владельца и ничего не тянуло. Ступицу меняли смотрели? Есть ли люфт? Тянет кст при торможении или при движении? Встречается редко причина,но все же бывает из- за тормозов..когда один суппорт не раскрывает колодки и в следствии тянет чуток,особенно это хорошо чувствуется когда машина в гору прет..тут уж ремкомплект в помощь,учитывая что он не дорогой и замена не проблематична можно поменять,ну и заодно пластины противоскрипные,чтоб уж туда не лезть:) А причина конечно может быть самой маленькой и не заметной,может где то закусило..может дело и не в передке совсем..Как говорит народ "купил nissan *бися сам"

Прям как про тойоту Покупай! - говорили они. будет весело! - говорили они. А потом тойота не девушка - ее любить надо )))
Суппорта все проверялись когда колодки менял с дисками тормозными. Было на камрюхе - тянет вправо и хоть ты тресни. Вся подвеска в идеале, рулевая в идеале, резина новая,а тянет сцука и все. Оказалось заклинил правый задний суппорт. Подклинивал задний левый. Ремкомплектом все исправил. С передними все ок. Ступица? А че на нее смотреть? Подшипник не гудит, люфта нет, если мы об этом говорим. Тянет при движении. Не то что прям тянет, а при движении отпускаю руль, а он сам вправо поворачивает. По ощущениям работы подвески кажется что с правой стороны пружина короче) Но пружины менял сам и они одинаковые. Сторона водительская. Рычаги. тоже сомнительно, ибо проехали они нет ничего. Короче хз. попробую подушку поменять, все равно надо, ибо есть не сильная вибрация на кузов.
Про жадность владельцев понятно - многие вообще не парятся что у них там что то где то не так. Ездит и слава богу. Масло поменяли и все отлично) Я зациклен на том, чтобы все работало, правильно стояло и функционировало.

Читайте также: