Тяга включения пониженной передачи уаз 452

Обновлено: 26.01.2025

Мужики, мурзилки к сожалению нет, в скаченом электроном варианте тоже не нашел. Такой вопрос - Пониженая передача включается только с одновременным включением переднего моста (т.е. рычаги раздатки меняешь местами), или можно без него? Просто ездил на охоту, нужно было забраться на крутой бугор, без включения переднего моста, пониженую включить не удалось!

PS и еще маленький вопрос: Бывают ли вообще в продаже чехол утеплитель на панель где рычаги КПП и раздатки, а то скоро мороз, чувствую что будет обледевать. У нас в Астрахани не продают, мож кто сам че придумывал?

Самый простой вариант утеплить туннель! Положи ватное одеяло, шинель и что-нибудь подобное, а дырки под рычаги по месту вырежешь. Это метод на скорую руку. Все зависит от фантазии. Я на базаре видел пошитую с утеплителем приблуду 100 грн (около 400-450 руб.).

Всё верно. Такова конструкция.

пониженная не включится без переднего моста-это сделано чтоб задний мост не запороть! доцент не вводите людей в заблуждение

Если нужно прям как заводское,приезжай к нам.У нас такие есть и утепление на переднюю внутреннюю панель где фары.Пониженная без передка не включится,конструкция коробки такова."Защита от дурака"

Ну включить можно всё что угодно. главное подойти с должным энтузиазмом и смекалкой!
При крайней необходимости включаю так: не вкручивая трещётки подключаю передний мост ну а потом уже и пониженную. Но делать так не рекомендую
пониженная не включится без переднего моста-это сделано чтоб задний мост не запороть!

А такой утеплитель у мну с завода стоит, а также утеплитель капота.
А рычаги (кулисы) в тунеле замерзают независимо есть утеплитель али нет его.:D

При крайней необходимости включаю так: не вкручивая трещётки подключаю передний мост ну а потом уже и пониженную. Но делать так не рекомендую.:D

А почему не рекомендую. Мне например, чтоб заехать на бугор, передний мост и не нужен был, но пришлось включить чтоб пониженая включилась, но ступицы я не подключал!

тупо разобьет шлицы на муфтах включения и больше ты передний мост никогда уже не включишь.

На Ханте элементарно включится. На стоящем автомобиле переводишь рычаг в положение передний мост, а затем пониженная. Никаких проблем.

Вот именно, включил передний мост (хоть колеса и не будут работать, но мост будет работать), потом пониженая, т.е. рычаги меняем местами. А я хотел вообще без включения пер. моста.

тупо разобьет шлицы на муфтах включения и больше ты передний мост никогда уже не включишь.

:roll:А почему их разобьет. :confused:
Ступицы то отключены и шлицы на муфте и полуоси не соприкасаются.
У меня ступиса включается путем вкручивания ее шестигранником.

Ну хотеть то можно чего угодно.Писали ведь уже,конструктив коробки таков,что без включения переднего моста физически невозможно подключить понижающую передачу.НЕВОЗМОЖНО.Так понятно?

А шлицы на переднем кардане и так со временем разбивает. Мою машину ранее использовали в автоколонне (передок никогда не подключали), так шлицевую так разбило, что кардан гнется в любую сторону. У друга на козлике та же проблема-шлицевую разбивает современем.

За заблужение звыняйте. Хотел сказать, что понижайку включаю без закручивания ступиц (только рычагом подключаю с салона), если не очень сильно дорога разбита.

на счёт понижайки - да, работает тока с пережним приводом!

у меня родился чуть другой вопрос
Зачем нужна нейтраль на раздатке? Вроде как КП выключается.
в книжках по уазам не нашёл объяснения, поисковик тоже не помог!

поищи поисковиком что такое "КОМ" или "ВОМ" и ты поймешь зачем в РК нейтраль

У меня при переборке раздатки мастер переделал механизм включения (крышку) -
теперь включаю понижайку когда хочу: с передком али без. Муфты обычные, почти никогда не выкручиваю.
Польза от этого - проще маневрировать в лесу, развернуться в тесноте и раздатку на твердом покрытии не рвешь.
Ну а если в гору, с нагрузкой, - передок включаю чтоб мост не порвать.

Т.е. я так понял что ступицы передних колес у Вас всегда включены?
Но в этом случае крутится весь мост с карданом, и соответственно увеличивается нагрузка и расход беньзина, снижается динамика разгона.

Там в механизме переключения фиксатор удаляют. У меня на казённом было так сделано,а я не знал и в один прекрастный момент машину поставило поперёк кольи ну ессно дёрнул пониженную т.к. думалпередок включен пониженная и включилась,а выехать не могу. дёргался дёргался пока не сказали чтоб передок включил, ну советчиков послал куда по дальше. объяснив что включена пониженая которую без переднего не включить, ну в общем когда понял что к чему самому смешно стало над своей тупостью.
Это я к чему ненадо там ничего переделывать облажаться можно ну типа как я когдато. D:D:D

Уазик у меня недавно, и с особенностями переключения не знаком, но пониженная включается и без передка, правда не всегда, в таких случае врубаю передок потом пониженную, затем передок выключаю.

Не насилуйте авто. Олег34 написал "ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА"

При не вклченом передке шестерня 13 находится в не полном зацеплении с шестерней вала 10(задний мост). Ширина зацепления только для разбрызгивания масла, но никак не для требования водилЫ (уже на прямой не тянет).

Ну да, крутится всегда. Расход увеличивается не намного, ~ 1 литр на сотню. При поездках на охоту 100 - 200 км не критично. Ездил на Алтай 1200 км - выкручивал муфты.
Вот при включенном передке динамика падает заметно.

. Это я к чему ненадо там ничего переделывать облажаться можно ну типа как я когдато. D:D:D

Ну если сам переделал, то поди не облажаешся!
хотя. было пару раз забывал передок воткнуть;-)

Мужики! Поездив на охоту в грязь и слякоть, понял что уж очень не хочется вылазить из машины, выкручивать крышку и включать ступицы. Хочу закрутить (включить) ступицы и больше туда не лазить, а передний мост включать только из салона по мере необходимости. Подскажите, это не вредно для автомобиля, какие последствия могут быть, раздатка не невернется. roll:
Еще вопросик: Можно ли ездить на двух мастах не включая пониженую.

Новый уазики давно идут без хабов, просто крышки на ступицах от военников стоят, хабов нету. И кардан крутится все время.

Ездить можно, но не по сухому асфальту и полный привод никак с пониженной в прямую не взаимосвязан. Она нужна в особо засадных местах только. А так правильно Максим написал, давно такая схема применяется.

А оно тебе надо? лишние вибрации в машине. проще перед поездкой закрутить, а после выкрутить. Вот и сэкономишь 0,5 л на 100 км :D

Перед какой поездкой. roll: Я на нем выезжаю 3 раза в месяц, на рыбалку либо на охоту. Какой смысл выкручивать?
Тем более я сегодня его испытывал на полном приводе по снежным сугробам (Снегу привалило 40 см. слой) по степям, особой вибрации не почувствовал, только передок подгуживает немного, но прет как танк. В общем мне понравилось. Думаю что ступицы отключать больше не буду. :)

Так бы и сказал, что не поджопница, а машина для отдыха :D:D:D
А то я распинаюсь тут советы даю как керосин сэкономить :D:D:D и чтоб трясло по менее ;)
Ну а что гудит дык значит работает!

мастер просто шарик пролюбил из механизма переключения, который блокирует включение понижайки без переднего моста :)

Касательно понижайки и передка. При включении понижайки момент на выходе увеличивается вдвое. Считается, что один мост может не переварить такой момент и порвутся полуоси или что-то там еще. Потому в конструкции раздатки специально встроен блокиратор, который не дает включить понижайку без включенного переднего моста, а также выключить передний мост без выключения понижайки. Если это все-таки возможно - это неисправность раздатки. Ну и пользоваться такой возможностью стоит крайне аккуратно, разумеется. Мне на ум приходит только 1 случай, когда это необходимо может быть - ползать по пробкам в Москве или ином крупном городе. Ну или если мотор не совсем исправен, а надо в гору въехать, а тут еще и колеса на мостах разные. В остальных случаях IMHO лучше включить передний мост и ехать с полным приводом. А с разными колесами на Буханке да еще и зимою ездить IMHO и вовсе верная смерть.

Я недавно проехал на полном приводе от Ставрополя до Краснодара, чисто по соображениям безопасности. Много ехал и по участкам, где во льду колея сухого асфальта, 80-90 км/ч. Практика показала, что расход составил около 20 литров пропана на сотню (машина шла с полным грузом + мороз -17), и уменьшения наката тоже я не заметил. Но у меня стояли строго одинаковые все 4 колеса со строго одинаковым износом!

. Я недавно проехал на полном приводе от Ставрополя до Краснодара, чисто по соображениям безопасности. Много ехал и по участкам, где во льду колея сухого асфальта, 80-90 км/ч. Практика показала, что расход составил около 20 литров пропана на сотню (машина шла с полным грузом + мороз -17), и уменьшения наката тоже я не заметил. Но у меня стояли строго одинаковые все 4 колеса со строго одинаковым износом!

Присоединюсь к земляку - езжу с передком до 500км (например в Лагонаки и обратно по снегу). По сегодняшней погоде - проездил с передком всю неделю по городу. Никаких проблем это не вызывает и ничем плохим это машине не грозит в ТАКИХ метеоусловиях - снег и гололёд.

Да, забыл еще один важнейший момент, который надо учитывать при пользовании "усовершенствованными" раздатками, где понижайка включается без переднего моста. При включенной понижайке передача с промвала на вал заднего моста передается через шестерню переднего моста. Если передний мост выключен, эти 2 шестерни зацепляются только самыми кончиками зубьев. Сделано это только для того, чтобы промвал постоянно вращался и закидывал масло шестернями на ведущий вал и вал заднего моста. Если включить понижайку без переднего моста, вся тяга мотора будет передаваться через вот это самое зацепление только кончиками зубьев. И не будет ничего удивительного, если эти кончики зубьев пообламываются.

Машины, выпускаемые на заводе в Ульяновске, относятся к технике с повышенной проходимостью, не случайно в комплектацию входит раздатка УАЗ. Механизм предназначен для распределения импульса кручения мотора к колёсам. Конструкция увеличивает количество передач коробки и момент при перемещении по бездорожью.

Изначально, техника УАЗ, в это число входит и «Буханка«, разрабатывались для нужд армии. Вот почему трансмиссия проста, неприхотлива и требует минимального ухода. Благодаря таким качествам, машина пришлась по душе любителям охоты, рыбалки, туризма. Кроме того, транспорт подходит для перевозки грузов в условиях отсутствия дорог.

Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):

Управление содержит штоки, в количестве 2-х штук с вилками, крепящимися на заглушке. Стержни в виде вилки работают в паре с ведущей шестернёй и шестернёй активации передней пары колёс. С вилками соединены два управляющих стержня, посредством перемещаемых штырей. Так же предусмотрена блокирующая сфера, не дающая активировать низкую передачу при неработающих передних колёсах.

Активируя прямую передачу, раздатка УАЗ Буханка действует подобным образом, что бы главная шестерёнка сдвинулась в прорезь шестерёнки вала задней пары колёс, транспортируя импульс напрямую. Активация пониженной ступени смещает главную шестерёнку так, чтобы импульс транспортировался на вал посредник и на шестерёнки, приводящие в действие мост. Активация низкой ступени возможна только после полной остановки машины.

Схема раздатки УАЗ Буханка:

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене. Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др. Зазоры, осколки, стук, неровный ход — сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала — сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Причины и устранение неполадок

Устройство коробки УАЗ, надёжное, безотказное и живучее. Однако, в технике случаются неполадки, возникшие по причине ошибок в использовании и нарушении установленного регламента.

Источник и симптомы	Что делать
Превышение уровня допустимого гула работающего устройства
Стирание зубцов шестерёнок коробки.	Поменяйте стертые изделия коробки.
Слабый крепёж раздатки к коробке, или снижение фиксации крышек подшипников.	Затяните крепёж, в случае повторения симптома демонтируйте изделие, и ликвидируйте дефект.
Износились подшипники.	Поменяйте стертые элементы.
Насыщение рабочей жидкости продуктами износа коробки.	Демонтируйте поддон, помойте, смените масло.
Несоответствие используемого масла, низкая степень заполнения жидкостью.	Смените рабочую жидкость, установите нужный уровень.
Проведение ремонта по замене шестерёнок, без подбора изделия на минимизацию шума.	Проверьте шестерёнки на шум, поменяйте на требуемые.
Переключение ступеней затруднительно
Разный износ колёс.	Поменяйте на колёса с равнозначным протектором, выровняйте внутренний напор.
Сочленения продольных выступов главного и вала посредника заедают.	Отшлифуйте места с заусеницами, если не помогло, смените элементы.
Ведущая шестерёнка имеет повреждения на зубцах маленького венца. Погнут стержень переключающей вилки.	Отшлифуйте места повреждений, выправите стержень, если не помогло, смените элемент.
Переключающие штоки заедают на оси.	Разъедините детали, почистите оси и патрубки, покройте смазкой, соедините изделие снова.
Самопроизвольное выключение скорости
Стирание зубов шестерёнок коробки.	Поменяйте стертые изделия коробки.
Износились подшипники коробки.	Поменяйте изношенные элементы коробки.
Большой промежуток в сочленении вала и шестерёнки.	Выберете шестерёнку по размеру продольных выступов.
Передача не в состоянии включаться, поскольку погнут механизм, или повреждения на шестерёнках и цилиндрах.	Исправьте погнутость, зашлифуйте повреждения или смените элементы.
Слабая работа фиксирующего механизма, потеря упругости пружинного механизма, потёртость.	Смените стёртые элементы.
Утечка рабочей жидкости
Нарушение целостности уплотнительных элементов поддона, крышек подшипника, сочленения раздатки с коробкой передач.	Смените уплотняющие элементы.
Слабый крепёж крышки, подшипника, поддона, сочленений.	Затяните соединения.
Нарушение целостности манжет валов.	Смените повреждённый элемент.
Нарушение целостности поддона, крышки.	Смените повреждённый элемент.
Выпадают или нарушены заглушки стержней включения, выключения, заглушки переднего подшипника срединного вала.	Поменяйте заглушки.
Повреждены подшипники
Нет, или маленькое количество смазки.	Поменяйте или долейте жидкость.
Снос сепараторов и колец подшипника из-за абразива.	Поменяйте элементы, демонтируйте и помойте поддон, поменяйте рабочую жидкость.
Чрезмерное трение подшипника валов.	Разъедините элемент, почистите изделие, покройте смазкой перед сборкой.

Раздатка нуждается в аккуратном обращении и периодическом осмотре. Часто, поводом поломки становится банальная езда на колёсах с нарушением режима давления. Не допускается постоянное использование передней пары колёс, изделие эксплуатируется по мере нужды. На работу влияет применение запасных частей не соответствующих требуемому качеству.

Ремонт раздатки УАЗ Буханка

Серьёзный ремонт раздатки УАЗ выполняется редко. Как правило, для восстановления нормальной работоспособности хватает регулировки изделия и смазки проблемных участков. Если починки не избежать, то операцию по возвращению коробке былого функционала делают в строгой очерёдности.

Демонтаж раздаточной коробки;
Разборка раздаточной коробки;
Обнаружение неисправностей;
Устранение неисправностей (замена, восстановление деталей);
Сборка раздаточной коробки;
Установка раздаточной коробки на место;
Проверка работоспособности и настройка.

Перед проведением работ подбирают необходимые инструменты, для этого выясняют вид и тип раздаточной коробки. Функционально, починка представляет собой замену повреждённых деталей новыми, по этой причине стадии отбраковки уделяют больше внимания.

Сальники (меняются при разборке, не зависимо от степени износа);
Шестерёнки (детали не подлежат починке ввиду испытываемых нагрузок);
Вилки и шлицы (элементы влияют на качество работы и безопасность);
Подшипники;
Защитный кожух (при обнаружении трещин и сколов деталь меняется).

Механизм управления раздаточной коробкой УАЗ:

Управление раздаточной коробкой УАЗ Буханка

Раздаточная коробка УАЗ Буханка управляется дистанционно, из кабины водителя. Рычаги, при помощи которых манипулируют автомобилем, расположены по правую сторону от пользователя. Верхний стержень активирует и выключает переднюю пару колёс машины, снабжен двумя позициями: верх (мост активирован), низ (мост деактивирован).

Положение рычагов раздатки УАЗ Буханка:

Расположение рычагов раздатки на УАЗ Буханка возможно в трёх вариантах. Первое, главная передача активирована, срединное (нулевое), главный вал не крутится, второе, активирована низкая передача.

С целью избежать поломки раздатки при неправильной активации передачи, предусмотрено блокирующее устройство. Изделие фиксируется в крышке стержней изменения передач. Благодаря предохранителю, пониженная ступень включается после активации передней пары колёс. Между тем, передняя пара колёс не активируется, при подключении пониженной передачи. Реализовано решение шариком, выполняющего роль замка. Сфера в крышке не даёт переместить стержни, деактивирует переднюю пару колёс, пока стержням не включат понижающую передачу. Замок не даёт перегрузить карданный вал и заднюю пару колёс.

Встречаются однорычажные управляющие элементы, один стержень поочерёдно активирует: переднюю пару колёс, нулевую, потом низкую ступени.

Давно ничего не писал, работа. Сам не заметил как 3 месяца уже прошло. В общем нашел наконец то эмблему Уаз. Год не мог ее найти. А тут попалась.

Купил и поменял промежуточную кулису. В старой был люфт.
Хотел поменять втулки но эта кулиса отказалась разбираться.

И как всегда новую зап часть дорабатываем напильником.

И установил кулису.

Поменял одну втулку на флажке кпп.

И после всех манипуляции у меня осталась только 4 передачи задняя просто исчезла.
Полез в инет видео на Ютубе по ее регулировке ПОЛНАЯ ЧУШЬ.
Толком ничего нет и только в двух местах наткнулся письменно.
Так что ниже пишу как делал я. Пока не тестировал на ходу но все включается.
Кпп на нейтраль и стронул гайки, чуть открутил.

И на КПП то же.
Нужно добиться что бы флажки на КПП и промежуточной кулисе смотрели вниз. Как ниже на фото.
На КПП

И затягиваем гайки.
Поставив ручку примерно на середину нейтрали. Затянул гайки.

При включении задней передачи зазор между флажком (промежуточной кулисы) и рамы должен быть если не ошибаюсь где то 1мм.

У меня немного разбит один флажок так что более точная регулировка еще впереди.
Всем до связи.

Поиском ничего не нашел по моей проблеме.
В общем на Буханке все нормально работало. Покатался немного на асфальте с выключенным передком. Приехал на дачу, перед небольшим участком грязи попробовал включить передок. Дергал, дергал рычаг (на ходу, хабы включены), ни фига не включается. Ладно, с ходу прошел участок грязи. Залез под машину. Приятель дергает за рычаги, тяги ходят, но люфт, там где тяга тянет за штучку, выходящую из раздатки (не знаю как она называется :) очень большой. Снял тягу, поставил втулку и заменил резинку. Заодно и тоже самое сделал на тяге понижайки. Вывесил одну сторону машины, завел, врубил передачу, дернул рычаг, передок влючился. Решил воткнуть пониженную, ни фига не включается. Включал с выжимом сцепления. Нейтралка включается, а пониженная нет. Причем если сильнее дергать за рычаг понижайки на себя, вырубается передок. Сами рычаги снимал, механизм переключения пролил WDшкой (простояли всю ночь). В чем может быть причина. Понижайка крайне нужна. В эти выходные еду на охоту, без понижайки в горку не заеду. Может быть ее как то можно включить принудительно. Пишу в этом разделе, потому что на буханках несколько иной механизм переключения.
Жду советов.

Раз такая тема мучает долго вапрос пачему на буханке можно орудовать рычагами РКК только при заведеном двигателе а при не работающем это не возможно, хотя на казлах и так и так можно,вапрос почему данное присутствует у меня или это у всех?

Прикольно!А в чем отличие от козлиной РК?Только длинной привода от рычага.Соответственно все манимпуляции одинаковы.Ищи тараканов у себя.

Так,для общего разговора.Пониженная включается только при полной остановке машины и через нейтраль,ну и само собой только после включения переднего моста.Просто непонятно из написанного,как включал.
Включал при подключенном передке. При полной остановке колес. Выжимал сцепление, дергал рычаг РК на себя. Включалась нейтраль. Дальше нейтрали рычаг не идет. Рычаг КПП на нейтрали или включена скорость (сцепление нажато) разницы нет. Иногда при дерганьи рычага РК отключался передок. Машина была вывешена на одну сторону, для постоянного контроля подключения переднего привода. Может быть проблема в самом механизме переключения РК, к которому крепятся рычаги переключения?

Щас меня ногами запинают, но все равно, попробуй:
При включенных хабах и переднем мосте на малой скорости ( совсем малой), первая передача, выжми сцепление и нежно потяни на себя рычаг понижайки и чуть -2-3 секунды попридержи его в натянутом ( без фанатизма ) положении. У меня только так и включается!:D
Или, как вариант на нейтрали но обязательно двигаясь накатом на очень малой скорости.

да вот такой способ тоже иногда помогает
а ешо можно залезть и вхерашить кувалдой по картеру раздаточьной коробки

Посмотри промежуточное крепление привода управления РК.На раме возле приемной трубы крепится силуминовый кронштейн,при поломке которого рычаги управления РК начинают ходить синхронно и при попытке включить пониженную зачастую вытягивает передок.

Кстати. Данная проблема появилась после того, как я прокатился на приличной скорости по разбитой асфальтовой дороге. Очень часто не успевал затормозить и вырулить и попадал в приличные ямы на скорости примерно 60. После этих ям у меня даже стал задевать вентилятор за диффузор.

Есть мысль,в свете новых сведений.Посмотри внимательно на рычаги.При таких скачках мог кузов двинуться и погнуть вал или моста или рк относительно друг друга.Или внизу,где шарнир нижний перекосило.Чую там гдето ответ.

у меня из вилки вылетел стопорный штивт! снял раздатку не снимая коробки так как делал один и без ямы. вогнал штивт вилки обратно и капнул сваркой для верности! 1000 км проехал полет нормальный

жешь однако. :D тормоза придумали трусы. Так и корпус коробки может треснуть в месте соединения с рк.

жешь однако. :D тормоза придумали трусы. Так и корпус коробки может треснуть в месте соединения с рк.
Я отважный!:) Поэтому тормоза у меня только со второго качка и педаль очень медленно возвращается. Корпус вроде не треснул, масло не текло.

Я отважный!:) Поэтому тормоза у меня только со второго качка и педаль очень медленно возвращается. Корпус вроде не треснул, масло не текло.

а масло течь и не будет трещина образовывается между подшипниками пром и вторичныйн валом. Не боишься с такими тормозами ездить? Рк снял? Лучше снять заодно и ревизию провести и поменять все что пришло в не годность причину найдешь и агрегат сделаешь делов часа на четыре примерно при наличии всех запчастей.
Пока ничего не делал. Был на охоте. Везде проезжал на повышенной. Если проваливался в каку, то джечился и подкладывал доски, которые предусмотрительно возил с собой. Заметил, что когда сильно на себя давишь рычаг понижайки (при выжатом сцеплении, на стоячей машине) в РК раздается скрежет шестерен. При выскакивании из засады задним ходом (машину трясет порядочно) раздается сильный металлический стук, но только когда машина скачет по кочкам. Под машину не могу залезть (очень грязно и мокро, да и не увиже там ничего кроме огромных кусков грязи :))
Немного ОФФ. Приехал ко мне приятель на новом служебном Дефендере 110. Дизель, шноркель, резина, лебеда. Я обрадовался, сейчас поедем покалбасимся, если что лебедой вытащимся. Поехали, доехали до первого засадного места (я там езжу покуривая). Приятель останавливается и говорит, я тут не поеду, тут проехать нельзя. Я ему говорю, бросай свою блестящую игрушку, садись, только держись по крепче. Видели бы его глаза когда мы проехали эти канавы, поднялись в глинянную горку (буханку кидало и разворачивало чуть ли не под 90 градусов, но она упорно ехала). После этого я сказал что это цветочки, а трудности еще впереди, друг предложил выпить за этот супер автомобиль.

Ерёма, ты выталкиваешь ползуном включения пониженной передачи ползун включения переднего моста. Поскольку передний мост включается именно вперёд, а скорость - назад. Тебе нужно удлинить тягу включения переднего моста. Она коротковата и цепляется плунжерами за ползун переключения скоростей. В ползунах выполнены выемки под ползуны, причём у ползуна включения переднего моста ближняя выемка мельче, а дальняя - глубже. Пока не включишь передний мост и не утопишь плунжеры в глубокую выемку - ползун передачи в него будет упираться. Но дело даже не в глубине этих выемок. Просто ползуну передачи необходимо продвинуться ещё назад для того, чтобы шестерни вошли в зацепление, а ползуны упираются в выемку ползуна переднего моста и тянут его за собой. Найди схему включения раздаточной коробки и всё поймёшь сам.

В общем только сегодня добрался до этой проблемы. Летом понижайка была не нужна. В общем загнал машину к соседу по даче на яму. Друг дергает рычаги раздатки, я смотрю с низу. В общем оказалось, что закис вал привода тяг раздатки.:( Т.е. когда тянешь рычаг понижайки на себя, он тянет и остальные тяги тоже за собой. Больше двух часов мудохались с тем, чтобы выбить шплинты из тяг. Затем два часа выбивали тяги из рычагов вала. Все настолько прикипело. WDшкне жалелии.:mad:. За 10 минут поставили новый вал привода и подсоединили тяги. За одно поменяли и кулису. Я никогда не думал, что на Уазке понижайка и передок погут переключаться двумя пальцами. Про переключение передач теперь вообще молчу, как на иномарке. Для включение 3 передачи оказывается не надо тянуться к правому краю лобового стекла и разбивать пальцы об торпеду. :) Снятый вал так и не смогли провернуть даже с помощью молотка. Кстати, почему то после всего этого, при езде в натяг появилась сильная вибрация внизу (в районе коробки и раздатки). Такле впечатление что это задний кардан. Из за чего это может быть?

На данной странице представлены фото салона автомобиля уаз буханка:

Расположение органов управления

Консоль:

1 — выключатель аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку выключателя одновременно работают в мигающем режиме лампы всех указателей и повторителей поворота, сигнальная лампа включения указателей поворота (поз. 6) и лампа сигнализатора внутри кнопки выключателя.
2 — спидометр. Показывает скорость движения автомобиля в км/ч, а счетчик, установленный в нем, — общий пробег автомобиля в км.
3 — указатель уровня топлива в баке. Каждый бак имеет свой датчик указателя (кроме дополнительных баков).
4 — сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (красная). Загорается при нарушении герметичности одного из контуров гидравлического привода к тормозным механизмам.
5 — сигнальная лампа включения стояночного тормозного механизма (красная).
6 — сигнальная лампа включения указателей поворота (зеленая). Работает в мигающем режиме при включении переключателя указателей поворота или выключателя аварийной сигнализации.
7 -сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе.
8 — сигнальная лампа включения дальнего света фар (синяя).
9 — указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя.
10 -сигнальная лампа аварийного давления масла. Загорается при падении давления масла в смазочной системе двигателя до 118 кПа (1,2 кгс/см2)
11 — указатель давления масла в смазочной системе двигателя. 12 — вольтметр. Показывает напряжение в бортовой сети автомобиля.
13 — прикуриватель. Для нагрева спирали прикуривателя нажмите на ручку вставки, утопите ее до фиксации в корпусе и отпустите ручку. При достижении необходимой температуры нагрева спирали вставка автоматически возвращается в исходное положение Не допускается принудительное удерживание вставки в утопленном положении.
14 — фонарь освещения (устанавливается на УАЗ-31512, на остальных моделях устанавливается плафон освещения салона)
15 — выключатель фонаря (плафона) освещения. На некоторых моделях выключатель расположен рядом с плафоном.
16 — ручка управления дроссельной заслонкой карбюратора.
17 — переключатель датчиков уровня топлива в баках.
18 — выключатель заднего противо-туманного фонаря с встроенной сигнальной лампой включения
19 — выключатель противотуман-ныхфар.
20 — выключатель зажигания и стартера комбинированный (см рис. 1.22 и 1 23). Ключ из выключателя зажигания автомобилей УАЗ-31514, УАЗ-31519, УАЗ-3153 вынимается только в положении III, при этом срабатывает механизм запорного устройства, блокирующий вал рулевого управления. Для блокировки рулевого управления на стоянке установите ключ в положение III, выньте его и поверните рулевое колесо в любую сторону до щелчка, означающего, что язычок запорного устройства совпал с пазом стопорной втулки вала рулевого колеса. При отпирании рулевого управления вставьте ключ в выключатель зажигания и, покачивая вправо-влево рулевое колесо, поверните ключ по часовой стрелке в положение 0. В целях исключения случаев ошибочного включения стартера при работающем двигателе (II положение ключа), в конструкции механизма выключателя зажигания применена блокировка, дающая возможность повторного пуска двигателя только после возврата ключа в положение 0.

Раздатка УАЗ “Буханка”: Устройство и принцип управления раздаткой

Изначально, техника УАЗ, в это число входит и “Буханка“, разрабатывались для нужд армии. Вот почему трансмиссия проста, неприхотлива и требует минимального ухода. Благодаря таким качествам, машина пришлась по душе любителям охоты, рыбалки, туризма. Кроме того, транспорт подходит для перевозки грузов в условиях отсутствия дорог.

Устройство раздаточной коробки УАЗ “Буханка”

Раздатка Dymos на УАЗ (доводка):

Схема раздатки УАЗ Буханка:

Проверка раздатки

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала – сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Причины и устранение неполадок

Как на УАЗе включить передний мост и пониженую

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как включить передний мост на УАЗ (буханка) Подробнее

Как вкльчить передний мост на УАЗ (буханка) ч.2 Подробнее

Включение, выключение переднего моста Подробнее

Уаз понижаюший раздатки Подробнее

Как отключить передний мост УАЗ Подробнее

Включаем пониженную передачу на УАЗ без включения переднего моста Подробнее

Управлениу рычагами раздаточной коробки нива Подробнее

КАК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ НА ШЕВРОЛЕ НИВА Подробнее

Где грязь? Когда включать полный привод??/ 4х4 Заокский р-н Подробнее

Почти НИКТО не знает: отличия армейского УАЗ-469 от гражданского Подробнее

Обзор редукторных (военных) мостов Подробнее

УАЗ-мосты их обслуживание. Подробнее

Блокировки дифференциала для УАЗа, разновидность и принцип работы Подробнее

УАЗ 469 — Ремонт переднего моста — Часть 2 Подробнее

Принцип работы и устройство раздатки для автомобиля УАЗ

Раздатка УАЗ используется для равномерного распределения потока мощности между ведущими осями. Применение такого узла позволило увеличить число скоростей в трансмиссии, а также обеспечить устойчивое движение вездехода на низкой скорости при оборотах двигателя, соответствующих максимальному крутящему моменту.

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Завод выпускал несколько модификаций раздаточного редуктора, которые отличаются модулем установленных шестерен. Из-за этого изменилось передаточное отношение — вместо 1,94 стало 1,47. Допускается переделка раздатки старого образца путем замены шестерен, поскольку конструкция корпуса осталась неизменной.

На части машин встречается импортная раздаточная коробка Hyundai Dymos (Даймос) с электрическим управлением. Узел весит 32,4 кг, обеспечивает прямую и пониженную передачи (передаточное отношение 2,542). На агрегате установлен контроллер, который проводит диагностику коробки с записью кодов ошибок. Механическая часть импортной коробки сильно отличается от российского аналога — вместо зубчатых колес используется цепная передача.

Как пользоваться

Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
среднее, при котором коробка выключена;
крайнее заднее для включения пониженного ряда.

Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

Перед тем как начать пользоваться раздаткой на УАЗ, следует внимательно прочитать инструкцию. Пониженный ряд допускается включать только при разомкнутом сцеплении и после полной остановки автомобиля.

При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

привод только на задние колеса (2Н);
подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.

Как залить масло в раздатку

Процедура замены масла в коробке типа Даймос:

Замена подшипника и сальника

Конструкция раздаточной коробки допускает замену сальника вала привода задних колес без демонтажа узла. Для этого требуется отсоединить карданный вал и демонтировать механизм стояночного тормоза. Удаление старого сальника производится при помощи шлицевой отвертки.

Замена подшипников без снятия редуктора не рекомендуется, поскольку детали устанавливаются с натягом. Если подшипники вынимаются из посадочных гнезд от руки, корпус редуктора необходимо менять на новый.

Читайте также: