Тускло горит лампа зарядки иж планета 5

Обновлено: 29.01.2025

На малых оборотах загорается лампочка

Привет всем:: почему на малых оборотах не идет зарядка загорается лампочка ,а если включить фару то подавно. релюшки все родные.

щетки менял они в порядке ,а на малых кода даже едиш на 1 вой потихоньку тогда горит дето полторы тыс оборотов/// ,а если включишь фару то и вовсе глохнит

Диодный мост родной? Посмотри пропайку на контактах проволоки, идущей от диодов к выводным контактам .

если менял щетки, то надо чтоб на щетках был выработан полукруг по диаметру якоря генератора. Тогда щетки большей плоскостью будут прилегать к якорю, улучшится контакт и зарядка улучшится.

Зделал полукруг такаеже беда на 2-3 едиш потихому и она горит , может все дело в релле заряда ризюки по более надо поставить??

Чтобы поставить "диагноз" лучше всего померять напряжение в бортовой сети при работающем двигателе - уже на холостых оборотах (1000-1200) должно быть близко к 14 вольт. Если соответствует - ковырять реле контроля заряда, если существенно меньше - смотреть реле-регулятор

будет влиять тока на холостые.логики никакой.лучше найти авто электрика.я со своим6v тож так возился,и якорь и статор менял,заменил всё.а потом въяснилось-провода с генера местами поменяны.

095 02 63 867юмс 093 584 54 82 (тг) і 063 624 72 60 лайф,(вайбер і телеграм) Саня .
Держи и ум,и душу в чистоте.Тогда и процветание будет мудрым.

Куда вы свои якоря и 6V тулите? Автор спрашивает по оборудованию 638 Явы. В ее генераторе переменного тока нет якоря - там ротор.
Щетки нужно притирать в установленом состоянии обернув кольцевые дорожки мелкой шкуркой абразивом наружу, вращая туда-сюда ротор придаеш щеткам нужную форму.

alexey писал(а): Привет всем:: почему на малых оборотах не идет зарядка загорается лампочка ,а если включить фару то подавно. релюшки все родные.

На малых оборотах загорается лампочка

У меня, только не на 638, а на 634-ке так было. Отрегурировал зазоры контактов реле-регулятора. Можно сделать, что и при лёгком "газе" уже будет зарядка.

Померяй напряжение на холостых (11,5в-12в) и при 2000об/мин. (12,5в-13,5в)
(есль больше меняй реле регулятор)
Если около етого значит глючит релюшка лампочки (почисть контакт, отрегулируй зазор)
или замени автомобильным аналогом (около 10грн.)
Если ниже:
1.Почисть дорожки ротора
2.Проверь сопротивление ротора (на контактах щёток)
3.Проверь диодный мост (прозвони диоды)
4.Прозвони обмотки статора
Если всё нормально то замени реле регулятор на автомобильный (10-20грн.)
Если нет тестера рекомендую купить (50-100грн.)

В этой теме будут обсуждаться все вопросы связанные с зарядкой.

Итак, на вашем аппарате постоянно дохнет аккумулятор. Заряжаете - нормально ездит, но недолго, опять садится, даже если не включать фару. При этом, возможно, постоянно горит лампочка зарядки . Также может быть, что при этом выкипает аккумулятор, т.е. при запущенном двигателе он начинает немного нагреваться и булькать, при этом весь аккумуляторный отсек уделан парами кислоты.

Возможно, что причина всех бед кроется в элементарном неконтакте (проводок где-то отошел/оторвался) или окислившихся клеммах, но очень часто чистка контактов не помогает. Возможен и еще один вариант - короткое замыкание, когда плюсовой проводок где-нибудь коротит на железо. Этот случай можно вычислить по лампочкам, которые горят вполнакала, аккумулятор при этом греется, как чайник. Ну а если все вроде в порядке, вся проводка прощупана, и в ней вы уверены на все сто?

Тогда остается лишь неисправность генератора либо реле-регулятора. Нужно проверить напряжение в бортовой сети мотоцикла - эта проверка укажет виновника однозначно. Для проведения проверки потребуется вольтметр для измерения постоянного тока с пределом измерения в 20 или 50 вольт. Взять этот прибор можно у любого электрика или электронщика.

Ну, и вперед, по пунктам:

1. Подключаем прибор к клеммам аккумулятора (полярность не перепутайте, т.е. плюс с минусом!). Прибор должен показать что-то около 12-12,5 вольт. Если меньше - аккумулятор уже прилично посажен, и его надо бы зарядить. Напряжение в 11-11,5 вольт говорит о том, что аккумулятор дохлый совершенно.

2. Проверяем, не включены ли случайно фары или еще какие мощные лампочки, и заводим мотоцикл. Пусть молотит на холостых.

3. Смотрим на вольтметр. Напряжение должно повыситься примерно до 14 вольт (в идеале - 14,4 вольта).
3.1. Если напряжение сразу зашкалило за 15 В, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка завершена.

3.2. Если напряжение повысилось, но до 14 вольт не добирает, газанем до средних оборотов, смотря при этом на вольтметр.
3.2.1. Если напряжение нормально поднимается до 14-14,5 В (не более!), то все с электрикой в порядке и вы просто глючите :).

3.2.2. Если напряжение зашкаливает за 15 В, причем при увеличении оборотов повышается, а при сбрасывании оборотов опять падает, то сгорело реле-регулятор, генератор в порядке. Проверка окончена.

3.3. Если напряжение НЕ поднимается, виноват генератор. Реле-регулятор, скорее всего, в порядке. Проверка окончена.

Итак, "кто виноват?", понятно. А теперь "что делать?".

Если виноват генератор, то прежде всего позачищайте все клеммы, которые видите на нем - плохой контакт практически всегда причина всех бед. Делается это мелкой наждачной шкуркой, желательно "нулевкой" или даже еще тоньше.

Если все контакты уже сияют, а глюк наличествует по-прежнему, снимите блок графитовых щеток и внимательно все осмотрите как на самих щетках, так и внутри генератора. Внутри генератора нужно увидеть два медных токосъемных кольца, по которым и бегут графитовые щетки. Кольца должны иметь ровную, гладкую до блеска поверхность, возможно с потемнением на беговой дорожке щеток.

Кстати, сейчас самое время проверить целостность обмотки ротора. Для этого берем омметр (этим прибором электронщики и радиотехники измеряют сопротивление электрических цепей) с пределом измерения в несколько десятков Ом. Включаем прибор и тыкаем щупами (стараясь, естественно, не задеть окружающие железяки) в те самые токосъемные кольца - прямо в беговые дорожки щеток. Прибор должен показать очень маленькую, но не нулевую величину в несколько Ом (генератор ИЖ ПС, например, показывает 5,1 Ом). Если не показывает или показывает, но не то, потыкайте в кольца сбоку, там где чистый металл - должно все нормально показать. Если показало - значит, нужно чистить дорожки, они загажены стирающимся графитом. Чистим так - выкручиваем свечи и, прижав к дорожке тряпочный/войлочный тампончик, смоченный растворителем/ацетоном, педалим кик до тех пор, пока дорожка не засияет.

Внимание! Ни в коем случае не чистить дорожки абразивом. Про наждачную бумагу и напильники и думать не смейте! Любой абразив, какой бы тонкий он ни был, обязательно наделает царапин на поверхности мягкой медной дорожки. И тогда эти царапины станут работать по графитовым щеткам, словно наждачный круг. Мало того, что щетки сожрутся махом, еще и графитовой пылью позабивает все что можно, а она токопроводящая. Так и генератор спалить недолго.

Если дорожки капитально загажены, можно попробовать отчистить их войлочным тампоном из валенка, натертым полировочной пастой ГОИ. Это - самый жесткий способ из тех, что можно применять.

Ну, а если дорожки чистые, а омметр упорно не желает показывать вожделенные несколько Ом? Вот тут плохо. Это обыв внутри обмотки. Лечится только заменой ротора (ну, или перемоткой).

Плохо также, если прибор показывает очень маленькое сопротивление - меньше двух Ом. Это КЗ (короткое замыкание) в витках обмотки ротора. Лечится аналогично обрыву.

Теперь о графитовых щетках. Графитовые щетки генератора, снятые для дефектовки, нужно прежде всего осмотреть - они должны быть аккуратными, без сколов и изломов. Рабочая поверхность должна быть гладкой, заполированной. Измерьте также длину щеток - если она меньше четырех миллиметров (или что-то около этого), нужно их заменить. Попробуйте, как они ходят в своих гнездах - под легким нажимом пальца щетки должны мягко, без сопротивления и закусываний, входить в корпус. Измерьте омметром сопротивление щеток - от клеммы до рабочей пятки должно быть КЗ (то есть, нулевое сопротивление). Если что-то из перечисленного нездорово - замените щетки (кстати, если не найдете мотоциклетные, возьмите автомобильные и аккуратно их опилите мелким напильником или надфилем).

Если все в порядке, установите блок графитовых щеток на генератор и, не подключая никуда клеммы, замерьте омметром сопротивление между клеммами. Должно быть столько же, сколько при замере на токосъемных кольцах (у ПСа - примерно 5,1 Ом).

Теперь остается только проверить сопротивление силовых обмоток генератора. Их три штуки. Отключите от них клеммы и тем же омметром проверьте сопротивление друг между другом. Везде должно быть одно и то же небольшое значение. Если где-то значение слишком большое или слишком маленькое, убедитесь, что вы не перепутали клеммы :). Если клеммы не перепутаны - поздравляю, накрылся генератор

Ну, вроде с глюками генератора закончили. Теперь уделим внимание реле-регулятору.

Если генератор в порядке и виновником электропроблем все-таки является штатное реле-регулятор, то проще всего заменить его - ремонт этих хреновин есть дело трудоемкое и неблагодарное, потому как далеко не каждый электронщик сможет его толково перепаять, и все равно оно опять, сволочь, сгорит. Причем, конечно, можно пойти самым простым путем - купить еще раз штатное мотоциклетное. Однако, как показывает опыт, этот путь одновременно и самый затратный - штатная релюшка обойдется в немалую сумму. Вам никогда не доводилось с завистью смотреть на автомобильные реле-регуляторы, которые стоят в несколько раз дешевле и при этом сгорают удивительно редко? ;)

Дело-то в том, что практически все отечественные генераторы переменного тока, устанавливаемые как на авто-, так и на мототехнику, имеют одинаковый принцип работы - это трехфазные асинхронные электрические машины с электромагнитным возбуждением. Эти длинные и умные слова на деле означают очень простую вещь - поскольку принцип работы у всех генераторов одинаковый, на мотоцикл, таким образом, можно установить практически любое реле-регулятор, с любого автомобиля!

Па-а-азнавательная страничка :) : Как работает реле-регулятор?

Наверняка все знают, что ИЖ, Урал или Днепр с посаженным аккумулятором (или без оного) завести практически невозможно. Многие наверняка на собственной шкуре в этом убеждались. А фишка в том, что питание на систему зажигания мотоцикла при запуске подается именно с аккумулятора: генератор тока не дает, пока двигатель не заработает, и мощность искры полностью зависит от аккумулятора. Когда коленвал двигателя начинает вращаться, генератор начинает вырабатывать электричество, и аккумулятор может отдыхать - он мотоциклу больше не нужен… до следующего запуска, разумеется. Но почему тогда часто случается так, что на подсевшем аккумуляторе дрын с кика не заводится, а с толкача - запросто?

Дело в том, что генератор начинает давать ток не тогда, когда его просто крутят, а тогда, когда на него подается ток подмагничивания - на роторе генератора есть специальная децельная обмотка, на которую этот ток подается. После того, как подмагничивание подано (хотя бы слабенькое), генератор начинает давать электричество в бортовую сеть, одновременно подпитывая и собственную обмотку подмагничивания. Круг замыкается, и генератор уже самостоятельно поддерживает свою нормальную работу.

Вот как все выглядит на практике. Представим, что аккумулятор крепко подсел - напряжение на клеммах чуть больше 10 В. При включении зажигания это напряжение из-за нагрузки в катушке зажигания еще упадет - реально до 8 В. Мотоцикл с обычной контактной системой зажигания завести при таких условиях киком невозможно. Потому что дохлый аккумулятор неспособен дать катушке зажигания столько энергии, чтобы она породила нормальную искру. Начинаем толкать мотоцикл. Искры все так же нет, но на обмотку подмагничивания генератора поступают дохленькие аккумуляторные вольты, и когда двигатель проворачивается, генератор начинает давать в бортовую сеть напряжение - совсем немного, но это "немного" попадает также и на подмагничивание - и напряжение еще возрастает, и по кругу еще, и еще. До тех пор, пока в один прекрасный момент электричества начинает хватать и катушке зажигания… искра! Бум! Ба-бах! БррРРРР-ЫН-ДЫН-ДЫН. Урааа.

Ну, с обмоткой подмагничивания вроде понятно: если на нее не подать напряжения, то хрен тут будет на генераторе, а не ток.

Конечно, самый простой вариант - подать на эту самую обмотку постоянное напряжение с аккумулятора, и дело с концом. Но так не выйдет, потому что напряжение, выдаваемое генератором, сильно зависит от частоты его вращения: медленно вращается - восемь вольт, быстро вращается - пятьдесят вольт. Надо его как-то регулировать. Проще всего им управлять, изменяя ток подмагничивания. Даем ток подмагничивания поменьше - выдаваемое напряжение уменьшается, даем побольше - напряжение увеличивается

Владислав Кучин запись закреплена

Почему может не гореть лампа зарядки. Напрямую цепляю к контакту лампочку , и ничего . Зарядка есть. Бпв разбирал внутри все цело. Мистика.

Там же с х3, далее через лампочку контрольку и на массу,а масса на подкрыльнике,а подкрыльник на болтах к раме, вода грязь и ржавчина.Проверь контакты провода,спроси у подкрыльника на массе ли он,а затем содени х8 и х3контролька должна гореть не зависимо от щеток там,от релюхи,это все встороне останется.Небудит гореть значит лампочку замени.12вольт две свечи лампочка.

Владимир, Да масса не при чем. Я проверял отдельной контрольной лампой. Немного не понял последнее, что с чем соединить?

Ты соединит х8и х3,вкл зажигание лампа должна гореть.Если не будет то провода лампочка контакты.Цепь лампы.

Вот возьми проводок в руки и временно замкни х8 и х3. Если контролька загорелась значит она живая и можно тестировать дальше.жигу только не забуть включать. Далее,этим же проводом временно замкни клеммы х1 и х3.Если контролька загорится,то не исправно само реле.Если контролька не загорится,то ищи обрыв в цепи обмотки возбуждения,да,зажигание ты вкл.Это может быть сами провода и их контакты,щетки,прилегает плохо,или проводок со щетки выпал,или сам якорь сгорел.Есть еще прием,вынул щетки меж собой соединила,загорелась,значит якорь,или щетка не прилегала.А если у тебя лампочка контролька всегда горит и не гаснет или пристухает,но не гаснет,то или короткое в цепи обмотки возбуждения либо короткое замыкание фаз генератора меж собой или на корпус.кто ище тот найдет.

Вот зарядишь Акк полностью, днем без света, катаешься. Как только ночь, включаешь свет покатаешься не много и свет становиться как у минского тусклый, хороший только на оборотах,акк новый, что за причина не подскажите?

Проблемы с зарядкой. Ищите и найдёте. Свет должен гореть на работающем мотоцикле,при отключенном акумуляторе,на оборотах,немного выше холостых. Проверьте генератор,щетки.Кстати,когдато давно был у меня и "Минск".Так свет на нём был - огого.)))

Почисти коллектор на генераторе,может щётки надо заменить,а вообще попробуй на работающем включить свет и снять клемму с аккумулятора. Если заглохнет-проблема в зарядке.

Клемму снимаю,нормально работает со светом, не много,тусклый,но все же зарядка есть, наверное что то в генераторе !?

. наверное что то в генераторе !?

Или в выпрямителе - регуляторе.

. наверное что то в генераторе !?

Или в выпрямителе - регуляторе.

Ой как меня этот выпрямитель-регулятор задолбал в своё время. Даёт перезаряд - и всё. Катушки зажигания аж горели!

проверь мультиметром на холостых и на оборотах ( тестер на аккум ) всё станет на свои места . не можеш сам попроси д. Петю из соседнего подъезда - главное хоть немного рубить в электрике. удачи.

вот ,блин ,еще одна проблема , газ резко даешь он сначало думает,а потом едет,а если по тихоньку прибавлять,то все хорошо!в чем ?((

. думает,а потом едет. Это специфика одноцилиндрового,большеобъёмного двигателя ИЖ. Он был спроектирован при царе "Горохе",и требовать от него супердинамики не стоит. Эксплуатируйте без "форсажа",и он ещё Вашим внукам достанется.)))

да,нет, Вы не поняли, он с начало, в себя уходит , а потом только скорость набирает, а вот у друга он сразу

да,вот зажигание поставили по середине, и такая же фигня, а еще хоть поздно,хоть средне,заводиться назад

а назад заводится - это коленвал такой. Зажигание выставляй какое угодно, все равно заводится на обратную. У меня когда-то такое было, пока коленвал не поменял

На мотоцикле нет реле зарядки.Есть реле ругулятор,который после заводки и определенных оборотов(уже точно сколько не помню) когда генератор начинает выдавать ток переходит в режим зарядки аккумулятора.Возьми гарантийно исправный с другой техники.Раньне были электромеханические,сейчас электронные.Как правило вылетает транзистор.

я и так купил новое, хочу его проверить, вот если проверю и определю его не исправность вот тогда отдать можно будет обратно.

а что на холостых зарядка аккумулятора не идет? и он может разрядится если долго не ездить на бол оборотах?

изначально на 1х 5х шла кнопка для пуска при разряженной батарее сейчас ее нет регулируется подбором сопротивлений а так замерь ток на реле +х8 масса должно быть при работающем двжке 13,5 -14,3v

Как-то давно имел ЯВУ . Сдохло родное реле-регулятор , поставил автомобильное и никаких проблем. Проверка как на авто .

Специально посмотрел схему пятого ижака и признаю , что от авто приспособить не просто, система специфическая . А родной блок не проще отремонтировать? Там ничего сложного и дефицитного нет. Работа для начинающего электрика. А для начала убедиться , что гена рабочая.

релюху отдал электрику на прозвон, там схема сложная слишком. и диоды и транзисторы и конденсаторы надо проверить, потом если что генератор буду проверять, пока тока не понял как. если знаешь ка кподскажи

Разницы особой нет. Только РР361 работает через минус. А поставил что-то похожее на 121.3702 ( смотри ниже).Можно даже шоколадку от автомобильного генератора. Только правильно подключить.

Генератор умер -болезнь всех Юпитеров-(сальник,подшипник,шпонка между коленвалами)если где-то не затянуто-дохнет весь мотор

Там система такая : на щётки якоря постоянно подаётся плюс ( на одну щётку) при включенном зажигании. Другая щётка сидит на минусе . При вращении двигателя на статоре вырабатывается ляктричество в виде трёх фаз .В дальнейшем в том самом реле оно выпрямляется и регулируется . Проверь напряжение на щётке при включенном зажигании Затем заведи движок и какой нибудь лампочкой проверь напругу на всех трёх проводах на выходе гены .Лампа должна гореть на каждом из трёх проводов по отдельности . Чем выше обороты , тем ярче горит.
Про то ,что релюха сложная это тебе электрик сказал ? Цену набивает. Не сложнее фонарика !

про то что как обмотки проверяют это то в принципе понятно, пока не разобрался я где провода выходят от генератора, сам генератор" спрятан", не как в машине чтобы был открытый. там есть штекер который подключается к реле(выпрямитель регулятор) этому, в этом штекере 8 выводов, надо наверно по очередности "прозвонит"ь его, если генератор 3 фазный стоит значит 3 контакта должны выдавать напряжение и светится лампочка как ты сказал при рабочем генератор как я понял. ну это если 3 фазный генератор, там на юпаках устанавливали еще и другие генераторы(по книге смотрел)

реле регулятор - не хочу чтобы что то пропустили при проверке, лучше пусть опытный электрик проверит, там вся система собрана и регулятор и выпрямитель, не как в машине , в машине проще. а то пропущу что нибудь ещё.

Читайте также: