Туго нажимается педаль сцепления на матизе
В понедельник сдавала машину в ремонт (красить дверь - царапина). Заодно про проблемы со сцеплением сказала. Ответ был таким:
1. Педаль сцепления вибрирует постоянно - т.к. 3-ех цилиндровый двигатель. Норма.
2. Передачи при переключении заедают - для Матиза это нормально.
3. Смотреть корзину и т.п. - это разбирать надо. Дорогостоящая процедура. И если что-то там достать (не помню что), то назад только новое ставить. А так посмотрят без разборки - может подожженное что есть.
Вот сегодня забираю. - "Что со сцеплением? Смотрели?" - "Ага. Ни чо не видно. Все нормально!"
Короче дали совет ездить так, а уж как сгорит - тогда в ремонт. Уточнила, что произойдет и как себя машина будет вести, если "сгорит". Разъяснили. Впечатлило.
Это были более-менее знакомые. Правда, они предупреждали, что по кузовным в основном.
Ехала домой - педаль сцепления как-бы поскрипывала иногда при отжатии. Но у нас сегодня лужи огромные - может как-то влияет.
Вывод: что делать? Ждать "сгорания" или ехать в другой сервис? И как бы, в случае поездки, обойтись "малой кровью" (минимизировать затраты).
А вообще я теперь малость переучиваюсь, ибо очень активно сцепление использовала.
to spheno: Спасибо за отчет.
Думаю, что основной причиной, почему при разборке сцепления его хотят менять только на новое, является стандартное решение - если уж вскрыли, то заменить. Сгорит оно еще не скоро, а вот вибрация на педали быть не должна вне зависимости от количества цилиндров. Тугого включения передач тоже бть не должно. Так что никакая это не норма для Матизов. И мне непонятно, что они там могли увидеть, не снимая КПП?
А скрип может быть вызван простым износом пластиковой втулки педали сцепления. Это как раз не критично.
to Messir: Спасибо. Т. е. стоит обратиться в другой сервис на предмет вибрации и тугого переключения? Просто напугали ценой - сказали , что дорого. Завтра позвоню - узнаю цену.
to spheno: Да, обратится к другим + прозвонить еще не сколько сервисов и узнать сколько будет все это стоить. После сообщите как продвигаются дела.
to spheno: Стоит послушать и другие мнения и узнать другие цены.
Они хоть пробовали уменьшить свободный ход педали?
Описываю дальше мои путешествия.
Звонила в пару "родных" Дэушных сервисов - замена сцепления 7 - 8 тыс. руб. Цена не показалась мне огромной и я поехала в один из них. На месте мастер покатал мою машину вперед-назад по-всякому и с остановкой-троганьем минуты 4, после чего выдал вердикт: сцепление нормальное. Не нормально, конечно, то, что педаль вибрирует постоянно, но у них была такая машина с этой проблемой и они сцепление там заменили, но это не дало ни чего. Сделали вывод, что это такая особенность заводская. Но вроде ездить не мешает и ладно.
Так что понапрасну тратить деньги мне отсоветовали. Показали для примера чужой Матиз (тоже на ремонте был). Так там педаль сцепления не выжмешь - туго очень. Вот это подлежит замене. А у меня педаль хорошо ходит и ни чего не надо делать.
Про коробку передач сказал, что, видимо я не выжимаю до конца педаль. Но я вроде еще в своем уме. Хотя вот тоже не понятно - иной день езжу много и все отлично переключается (кр. задней - она частенько глючит), а в другой день заедает.
Еще раз, по моей просьбе, проинструктировали как сцепление там может ломаться и что будет происходить.
Пробовала вообще не пользоваться сцеплением при езде (кроме переключения передач, естественно) - чуть в ДТП не попала. Ограничиваюсь теперь только нейтралкой на светофорах.
Получается, что педаль вибрирующая - это заводской брак какой-то. Машина не на гарантии уже. И с 2007 г ездит. Может зря я к ней придираюсь?
Решила оставить как есть, но бдительно наблюдать.
Всем за советы большое спасибо - по крайней мере теперь кое-что соображаю. Надеюсь, что не пригодится на практике. ))
у меня матиз 2009г. езжу с декабря 2009. в декабре прошлого года у меня начались проблемы со сцеплением. мне их отрегулировали и сказали, что я проезжу еще тыс. 10 км, а далее на замену сцепления. 1,5 месяца спустя у меня опять возникли проблемы. педаль сцепления начала вибрировать, при выжатой педали сцепления было сложно переключать передачи. поехала в сервисный центр. сцепление поменяли. вибрация не ушла но возникли (или остались) проблемы с включением 1,3 передач. также появилось ощущение что рычагу переключения переядач что-то мешает. звоню в серв.центр. мне говорят, что вибрация пройдет когда притрется в сцеплении, а с передачами. это отрегулировать надо. мол приезжайте в понедельник. впереди выходные. спрашиваю а ездить-то на крошке можно, ответ: да, конечно же, ничего не случится. а забыла написать, что еще возникла проблема с задним ходом. .она включалась не всякий раз, когда я произодила манипуляции направленные на ее включение. к концу выходных я езжу исключительно на 2,4 передачах.. .а паркуюсь немного не стандартно(применяю задних ход встав перед машиной и уперевшись в капот). еду утром в салон. продвигаюсь с севера в центр. пр-кт энгельса. немного не доезжая до светлановской площади. при включени 1 передачи происходит, что-то непонятное и я встая посреди дороги (пробки) и рычаг переключения передачи свободен как птица в небе. что мне оставалось. я вышла из машины и стала толкать машику к паребрику. появилось неизвестно от-куда (спасибо им оргомное за их появление) пару мужичин и она меня отталкали на край дороги. кое-как вечером отбуксировала машину к салону. оказалось ТРОСИК ЛОПНУЛ. тросик заменили. :) а вот вибрация осталась до сих пор, и в салоне говорят что это нормально. это в диллерском центре. а теперь у меня еще стало выбивать первую и третью передачу. вот и ремонтируйся в диллерском центре
to LAREK: Скажу сразу. Что вибрация на новом сцеплении может быть только при трогании. Если при выжатой полностью педали - это дефект, и скорее всего дефект корзины или выжимного.
Некоторые узлы автомобиля нагружаются сильнее остальных, в транспорте с механической КПП это сцепление. Оно соединяет первичный вал коробки передач с коленчатым валом двигателя, позволяя переключать передачи. Управление механизмом отдано педали, находящейся в салоне. При большом сроке эксплуатации появляется проблема – тугая педаль механизма сцепления, которую нужно решить.
Виды привода сцепления
Сцепление – это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:
- Тросовый – является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
- Гидравлический – нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.
Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.
Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания – проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.
Признаки неисправности сцепления
Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:
- при нажатии педали появляются резкие скрежещущие звуки, нехарактерные для нормальной работы системы;
- рычаг нажимается с рывками, нет плавности хода;
- свободный ход педали приходится часто регулировать;
- при ослаблении нажатия сцепление включается рывками;
- сцепление буксует – об этом может сказать запах перегорающих фрикционов, увеличение расхода топлива.
Почему педаль сцепления стала тугой
Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:
- увеличенная жесткость лепестков диафрагменной пружины – к этому приводит постепенный износ детали и ее деформация;
- заедание выжимного подшипника, сопряженное с увеличенным усилием для поворота вилки, подвергают трос сцепления повышенным нагрузкам;
- разрыв проволок троса – они сцепляются с металлической оплеткой, увеличивая сопротивление тугой педали.
Чаще встречается первая причина, виной этому – компоновка лепестков корзины. Центральная часть, имеющая выжимной подшипник, становится выше плоскости пружины, для преодоления этого возвышения требуются дополнительный нажим.
Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.
С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.
Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:
- Утечка жидкости из контура.
- Завоздушивание системы.
- Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
- Выход из строя гидравлического поршня.
- Поломка корзины (чаще всего пружины).
- Повреждение манжет в рабочем цилиндре.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса – они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки – новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей – желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
у меня матиз 2009г. езжу с декабря 2009. в декабре прошлого года у меня начались проблемы со сцеплением. мне их отрегулировали и сказали, что я проезжу еще тыс. 10 км, а далее на замену сцепления. 1,5 месяца спустя у меня опять возникли проблемы. педаль сцепления начала вибрировать, при выжатой педали сцепления было сложно переключать передачи. поехала в сервисный центр. сцепление поменяли. вибрация не ушла но возникли (или остались) проблемы с включением 1,3 передач. также появилось ощущение что рычагу переключения переядач что-то мешает. звоню в серв.центр. мне говорят, что вибрация пройдет когда притрется в сцеплении, а с передачами. это отрегулировать надо. мол приезжайте в понедельник. впереди выходные. спрашиваю а ездить-то на крошке можно, ответ: да, конечно же, ничего не случится. а забыла написать, что еще возникла проблема с задним ходом. .она включалась не всякий раз, когда я произодила манипуляции направленные на ее включение. к концу выходных я езжу исключительно на 2,4 передачах.. .а паркуюсь немного не стандартно(применяю задних ход встав перед машиной и уперевшись в капот). еду утром в салон. продвигаюсь с севера в центр. пр-кт энгельса. немного не доезжая до светлановской площади. при включени 1 передачи происходит, что-то непонятное и я встая посреди дороги (пробки) и рычаг переключения передачи свободен как птица в небе. что мне оставалось. я вышла из машины и стала толкать машику к паребрику. появилось неизвестно от-куда (спасибо им оргомное за их появление) пару мужичин и она меня отталкали на край дороги. кое-как вечером отбуксировала машину к салону. оказалось ТРОСИК ЛОПНУЛ. тросик заменили. :) а вот вибрация осталась до сих пор, и в салоне говорят что это нормально. это в диллерском центре. а теперь у меня еще стало выбивать первую и третью передачу. вот и ремонтируйся в диллерском центре
to LAREK: Скажу сразу. Что вибрация на новом сцеплении может быть только при трогании. Если при выжатой полностью педали - это дефект, и скорее всего дефект корзины или выжимного.
Читайте также: